Autotallin oven parempi eristys: ideoita?

Prestige

Tulokas
Palautepisteet
0
2000 valmistuneen paritalon alakerrassa "autotalli", eli alunperin autotalliksi rakennettu, mutta ei sinne ole tarkoitus missään kohtaa autoa laittaa, vaan harrastetila fillareiden laittoon ym. näpräämiseen.
Ovena on keskeltä taittuva ja ylös katon tuntumaan mekanismilla nouseva ovi, jonka tiivisteet falskaa vähän joka puolelta.

Käytännössä talviaikaan tuota ovea ei tarvitsisi aukaista ollenkaan, autotallin yhteydessä on varasto, jonka ovesta pääsee kulkemaan kamojenkin kanssa riittävän helposti, mutta kesäaikaan olisi kiva saada ovi auki jos on enemmän tavaraa siirrettävänä vaikka auton kyytiin.

Olisiko jotain hyviä ideoita, miten oven eritystä kannattaisi parantaa, niin että sen saisi talviaikaan hyvin eristetyksi, mutta sitten kesällä eristystä voisi avata niin että oven saisi tarvittaessa auki? Olisiko esim jotain paksua verhomaista materiaalia jonka voisi talveksi vetää oven eteen?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
53
Mää tungin sellasta armaflexin tapasta solumuovia kaikkiin paikkoihin joista tuuli sisään.
 

pamppu

Vakionaama
Palautepisteet
47
Mä laitoin nosto-oveen ulkopuoliset ylimääräiset huulitiivisteet ympäriinsä, kun originellisti päivä paistoi läpi. Lisäksi osa lamelleista kaipas hiukan etäisyyssäätöä. Enpä tiedä kannattaako itse oven eristäminen sitten mitenkään. Jos sitä ei tosiaankaan koko talvena juuri tarvi, niin voishan siihen eteen tehdä pienen ”tuulikaapin” verhoilla tms.

Tota huulitiivistettä löyty jostain rautakaupasta, olikohan metritavaraa vai joku valmis sarja, ei muista. Säätö oli aika tarkka, ettei tule niin tiukka että moottoriyksikkö kuvittelee jotain olevan välissä ja pompauttaa oven takas ylös. Sitte jos on liian tiivis, voi seuraavaksi tulla ongelmaa oven jäätymisestä tuiskuissa. Tosin jos ei sitä tarvi talvella auki saada, niin ei sen sitten väliä.
 

Arvid

Jäsen
Palautepisteet
2
Minulla on sähköinen nosto-ovi ja sen painolla on toki merkitystä. Ostin jo torista ison rullan armaflex-kopiota, mutta sen totesin hiukan painavaksi. Hyvä puoli olisi ollut että armaflex taittuu oven nivelien kohdalta. Myin rullan satasen voitolla ja ostin tilalle parilla kympillä jämäpaloja saunan FF-PIR uretaanilevyjä. Ne olivat tuurilla aika lailla suoraan sopivan kokoisia lamelleihin. Näpräämistä oli jonkun verran urtsipullon ja alumiiniteipin kanssa jotta ne sai siististi aukeamaan nivelten kohdalta ja tiiviiksi niin ettei kerää kondenssia. Hyvin toimii ja jaksaa aueta.

Kysyjän tilanteessa tiivistäisin armaflexin tyylisellä tavaralla tiivisteet ja teippaisin väliaikaisesti ilmastointiteipillä ilmatiiviiksi. Nosto-oven voisi käsitellä uretaani- tai finnfoam-levyillä pysyvästi ja/tai virittää väliaikasen ”seinän” oven eteen mistä tahansa halvalla saatavasta eristelevystä. Jos siitä jaksaa rakentaa vieläpä helposti siirrettävän, niin vielä parempi.

Takaisinmaksua tällaiselle harrastamiselle ei kannata laskea...

Saumojen teippaus ja joku paksu verho vaikka vanhoista täkeistä kuulostaa ihan riittävältä vedon poistolta.
 

kkk

Jäsen
Palautepisteet
0
Saman asian kanssa pähkäillyt. Halvin ja helpoin lienee pinota halpaa 5 cm eps (styrox) muuri sisäpuolelle. Sen hinta on 3 E/m2 (taloon.com).

Jos vanha ovi on vähän huono esim U arvo 2 W/m2K, lämpöresistanssi 1/2 =0,5 . Eps Lamda on n. 0,04 W/mK (= kuution 1m x 1m x 1m lämmönjohtavuus), tästä helppo laskea päässä, 10 cm olisi kymmenkertainen eli 0,4W/m2K, 5 cm tästä tuplat koska puolet ohkaisempi eli 0,8W/m2K, jonka voi pyöristää 1 :ksi huonompien saumojen ja helpon päässälaskun takia.
Lämpöresistanssi on johtavuuden käänteisluku, jotka summataan koko seinän osalta, eli vanha ovi 0,5 + 1 (5 cm eps) = yht 1,5 .
Tuon uuden kokonaisuuden lämmönjohtavuus 1/1,5 = 0,66W/m2K.
jos neliöitä ovessa 6m2, ulkolämpö lämmityskaudella keskim. -10 ja sisälämpö 15, lämpötilaero 25 K (=C ast) , lämmitysteho = 0,66/m2K x 6m2 x 25K = 100W = 0,1 kW.

Vanhan oven teho vastaavasti 2W/m2K x 6 m2 x 25K = 0,3 kW

Säästö 0,2 kW , kuukautta kohti säästö 0,2 kW x 24h x 30 = 144 kwh, rahassa noin 14,4 E/kk. EPS hinta 3E/m2 , 6m2 x 3 = 18E , TMA = 18/14,4 = 1,25kk.

Mikäli vanha ovi paskempi kuin 2W/m2k (eli lämmitysteho 25 Cast lämpöerolla enemmän kuin 0,3 kW), pienenee TMA vastaavasti, tai lämpöero isompi (esim korkeampi sisälämpö).

Kasasin joku talvi kovimpien pakkasten aikaan Eps-muurin, niin kyllä oli parantava vaikutus, kunhan on kohtuu tiivis sivuilta ja alhaalta, ylhältä ei ollut kovin tiivis ennen kattoa, koska siellä lamellioven kiskot, muodostui ikään kuin kylmän ilman allas. Eps levyjen sileät reunat vastakkain oli riittävän tiivis, pönkkäsin vinoilla laudoilla ja reunoista nauloilla sitoen vierekkäiset reunat käsin painaen , jotta rakennelma pysyi pystyssä ja oli helppo purkaa.

Uretaanilla ja eps-soiroilla voi liimata helposti hahlot tai kuin haarukan toisen levyn reunaan, jolloin pysyy pinossa paremmin toista levyä vasten reunat.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Palautepisteet
8
Itse juuri viime kesänä levytin tuon kellari-autotallin ovisyvennyksen leca/betonipinnat sen verran tarkasti, ettei siihen kovin montaa milliä enää jäänyt oveen. Ensin olin toki säätänyt tuon sähköisen nosto-oven rullat s.e. ovi painautui reunoiltaan tiiviisti tiivisteitään vasten. Yläpuolelle lisäsin vielä tuollaisen lisälärpäkkeen tiivisteeksi, nitomalla sen tuon yläpeitelevyn reunaan



Nyt kun nostomekanismin sähkömoottori työntää oven yläreunan kiinni, tuo kumin reuna ottaa oven pintaan kiinni ja ikäänkuin "vastaanottaa" oven tiivistäen yläreunankin kunnolla. Aikaisemmin tallin sisäkosteus tiivistyi oven yläreunaan s.e. kovemmilla pakkasilla aina jäät vaan rusahti yläreunastaan kun ovea lähti aukaisemaan, mutta tänä talvenapa ei ole enää rutissut :)

Mutta jos ovea ei ole talvella edes tarkoitus avatakaan, niin itse mättäisin vaikka finnfoam-levyillä tuon oviaukon umpeen sikäli mikäli lisäeristystä kaipaisin. Siihenhän ne on helppo vaikka 2-puoleisella teipillä kiinnitellä oven sisäpintaan, yhtenäinen eristävä pinta joka toimii samalla höyrysulkuna ja näin oven saranatkaan eivät pääse talven aikana jäätymään :cool:
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
50
Menee hieman ohi aiheen, mutta autotallin oven edessä kuitenkin.. onkohan ajatuksia saisiko mitenkään jälkikäteen järkevästi eristettyä tilannetta jossa katko betonilattian ulko-osan ja lämmitettävän osalta on heikosti tehty (vai jätetty tekemättä..) ?

Olen laittanut siis tuollaista yllämainittua tiivistettä autotallin oven alle, jolloin sieltä ei enää ainakaan valo näy läpi, joten kuvittelisi ettei hirveästi ilmakaan. Silti oven edestä sulaa alue:

https://photos.app.goo.gl/m8UjxefXYxbZQcZF6

Tuo on otettu kuitenkin kunnon pakkasissa tänä talvena, joten ihan pientä ei taida lämpövuoto olla. Lattialämmitys kuitenkin vastuksilla tuolla, niin ei pääse edes edullisesta energiasta nauttimaan.
 

Scroll

amatitutkintohenkilöinen
Palautepisteet
59
Menee hieman ohi aiheen, mutta autotallin oven edessä kuitenkin.. onkohan ajatuksia saisiko mitenkään jälkikäteen järkevästi eristettyä tilannetta jossa katko betonilattian ulko-osan ja lämmitettävän osalta on heikosti tehty (vai jätetty tekemättä..) ?
Timanttisaha ja piikkausvasara käteen ja tekee siihen rajakohtaan esim. 5 cm roilon alapuoliseen eristeeseen asti ja kaataa uran täyteen styroksbetonia.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Palautepisteet
8
Menee hieman ohi aiheen, mutta autotallin oven edessä kuitenkin.. onkohan ajatuksia saisiko mitenkään jälkikäteen järkevästi eristettyä tilannetta jossa katko betonilattian ulko-osan ja lämmitettävän osalta on heikosti tehty (vai jätetty tekemättä..) ?
Itsellä oli ajatuksena tehdä kunnon katko tuohon lattiaan, ihan erilliset valut (lattia vs. kynnys) ja ohkanen FF-levy välissä, joka ura sitten peitetään vaikka oviaukon levyisellä turkkilevyllä tms :cool:
 

kotte

Hyperaktiivi
Palautepisteet
51
Voisi ehkä ensin laskeskella, kuin paljon tuosta oven alaosasta loppujen lopuksi lämpöä hukkautuu. Ja jollei hukkaudu, niin sitten tulee välillä tenkkapoo, miten saa oven liikahtamaan aukipäin lumituiskun jäljiltä, jollei ole tullut säännöllisesti suihkutelluksi silikoniöljyä laatan ja oven väliin autonovien tapaan.

Vastaavaa pihistelyähän voisi jatkaa kodin kylmälaitteiden osalta ohittamalla ovien karmien kautta kulkeva kuumakaasuputki. Vähemmänhän lämpöä vuotaisi takaisin sisälle, kun antaa karmin kerätä huurretta niin, että tiiviste jäätyy kuoreen kiinni, jolloin ilmavuodotkin loppuvat kylmätilan ja huoneen väliltä.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Palautepisteet
8
Vastaavaa pihistelyähän voisi jatkaa kodin kylmälaitteiden osalta ohittamalla ovien karmien kautta kulkeva kuumakaasuputki. Vähemmänhän lämpöä vuotaisi takaisin sisälle, kun antaa karmin kerätä huurretta niin, että tiiviste jäätyy kuoreen kiinni, jolloin ilmavuodotkin loppuvat kylmätilan ja huoneen väliltä.
Meillä tämä kylmälaitteiden pihistely on hoidettu pitämällä nuo laitteet vilpakammassa varasto-huoneessa. Tai no jääkaappi on kyllä keittiössä, mutta pakastimet varastossa :D
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
50
Voisi ehkä ensin laskeskella, kuin paljon tuosta oven alaosasta loppujen lopuksi lämpöä hukkautuu. Ja jollei hukkaudu, niin sitten tulee välillä tenkkapoo, miten saa oven liikahtamaan aukipäin lumituiskun jäljiltä, jollei ole tullut säännöllisesti suihkutelluksi silikoniöljyä laatan ja oven väliin autonovien tapaan.
Noh, autotallin ovea ei avata talvisin kertaakaan (en säilytä siellä autoa). On toki hyvin mahdollista ettei tuo ole ainoa syy, miksi autotallin lämmitys syö suhteessa taloon paljon energiaa. Vaikeampi kysymys on - miten tuollaista voi järkevästi laskea? Toisekseen, laatan ja autotallin oven välissä on lisäeriste jotta ei ilma liiku sieltä alta, joten eipä tuo ole ongelma.

Toki todennäköisesti se laatta itsessään hohkaa maatakin kohden paljon lämpöä koska tuo autotalli tuntuu pysyvän viileänä koko kesän ja sitä saa lämmittää paljon pidemmälle kuin taloa. Ehkä se paras tapa olisi vaan lämmittää ilmaa eikä lattiaa.
 

kkk

Jäsen
Palautepisteet
0
Jos ovea ei auota talvella, niin helpoin, halvin ja nopein on styrox/finnfoam soiro, hieman näkyvää betonia leveämpi siihen päälle ulos ja heittelee hieman lunta tivistämään reunat, toimii ainakin kunnon pakkasella , kun lumi säilyy suht eristävänä. Aina harvakseltaan samalla kun tekee lumitöitä vieressä uusii lumikuorrutuksen, jos vetäytynyt suojakelilä.
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
50
Hieman vastaavaa mietin aluksi, tosin käyttäen solukumia (joka olisi samalla toiminut autotallin oven alla tiivisteenä tuon nykyisen sijaan). Mutta en sitten ollut varma kestääkö yksikään liima pakkasta, sadetta etc
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Palautepisteet
153
Mulla on tallissa perinteiset pariovet noin 40-50 millin eristeellä. Lisäsin eristettä sisäpuolelle 50 milliä ja vaneri päälle. Alareunoihin laitoin laahuskumit jottei tuule sisään.
Ei toi huippu ole muttei huonokaan, tarvikkeet löytyi kotoa.
 
Ylös Bottom