Eikö tuota olisi voinut yrittää myös puhdistaa? Mikä toimintaperiaate tuossa on, lanka ilmavirrassako?
Noilla ajomäärillä olisin itsekin kyllä vaihtanut anturin, jos sellainen on järkihintaan ja helposti olisi ollut saatavilla.
Auton korjaus
- Viestiketjun aloittaja Espejot
- Aloituspäivämäärä
Noilla ajomäärillä olisin itsekin kyllä vaihtanut anturin, jos sellainen on järkihintaan ja helposti olisi ollut saatavilla.
Unohtuikin mainita, että putsailin tuon viime huollon yhteydessä, ei ollut kovin likainen silloinkaan eikä tuolloin myöskään mitään vikoja tuon tiimoilta. Siksi en sitä enää alkanut uudestaan putsailemaan.
Edit. Tuo on yhdistetty MAF sekä imuilmalämpötila-anturi. Lämpöanturi on esillä ja helppo putsata, MAF-anturi sitten koteloitu niin että sinne saa kyllä ruikittua puhdistusainetta ja paineilmaa, mutta sisälle ei oikein näe.
Harrastelija
Hyperaktiivi
Diodit?
Mistä kohdin mitattu, ja kuinka kauan seurattu? Heti alkuun voi olla reilukin hetken. Ja onko mittari oikeasti luotettava, vai joku halpis?
pökö
Kaivo jäässä
Millä vermeillä kiillotit?
Espejot
Hyperaktiivi
Lamppujen kiilotuksessa taitaa olla ongelmana että tulos on ohimenevä... onko tietoa kauanko kirkkaus säilyy eri mentelmiä käyttäen? Itsellä lamppujen kirkkaus on säilynyt - yksi umpio on siis vaihdettu. Tästä päättelen että umpioiden materiaalillakin on väliä ja Volgan umpio ei ehkä ole hyvä referenssi.
pökö
Kaivo jäässä
Meillä tyttären volkkarissa on lievää sameutta lyhdyssä. Se pysyy kirkkaana kun silloin tällöin pyyhkii sen vahvemmalla silikonilla, ohut spray ei tee mitään.
Putkihommista tuttu glidex 20% liukkarisilikoni toimii hyvin.
Ei silti vastaa uutta tai kiillotettua.
Putkihommista tuttu glidex 20% liukkarisilikoni toimii hyvin.
Ei silti vastaa uutta tai kiillotettua.
Liitetiedostot
Nämä oli poikkauksellisen heikossa kunnossa xc70ssä ja lähdin 120 abranetillä liikkelle. Välissä taisi olla 240, 360, 500, 1000, 2000. Kaikki ei ollut abranettejä, vaan sellaisia missä on pehmuste takana. Hartsilla höyrytys perään.
HiTec
Eipä turhia höttyillä :)
Ryobista ja suihkepullosta päätelleen vesihionnalla. Ja tuleehan tuolla tavalla toki kirkasta taas hetkeksi, mutta siinä samalla hiot kaikki ne UV-suojat yms. pois siitä linssin pinnasta ja kohta saat hioa taas uudelleen. Ihan winkkinä esim. Star Brite UV-suojalla saat nuo linssit pysymään pidempään kirkkaina. Ja jos aina auton pesun jälkeen muistat pyyhkäistä suihkepullosta uuden pinnan, niin aina vaan parempi, ei ole iso vaiva.
Näitä oli omistaja hingannut hammastahnalla ja olivat kyllä sen näköisetkin. Harmi kun ei tullut otettua kuvaa lähtötilanteesta.
Tuossa kuitenkin kuva toisista. Taisi olla A6 Audi. Nämä on hiottu vesissä 4000 asti ja perään kiillotettu koneellisesti. Päälle tuli uv suojaksi tuolloin aikanaan jonkinlainen hiukan lakkaa vastaava. Nykyään on eri menetelmät viimeiseen pintaan niin kiillotusvaihe jää pois.
Ilman oikeita menetelmiä tulos on ohimenevä. Erilaiset lakkaukset, uv suojat ja hartsit ovat suojausmenetelmiä. Ilman niitä tulos menee piloille hyvinkin nopeasti. En ole joutunut itse vielä toistamaan operaatiota samalla autolle.
Ei ole tarvinnut koskaan uusia käsittelyä. Luonnollisesti pinta pitää suojata uvlta, mutta siihen on parempia keinoja kun nuo suihkeet.
Eilen sain valmiiksi ja lyhyt koekäyttö. Mittari on halpis mutta näyttää loogisia lukemia.
Valot ei ollut päällä. Tuo johtojen ristiinvaihto ei ole iso homma, lähinnä meinasin ettei pilaa uutta laturia.
Sen verran tullut rempattu autojen latureita etten heti nielaise
Japsilatureissa oli yleensä pistoke? Jos johdot muutettu/jatkettu huono kosketus on 1-sijalla, erillään oleva säädin on 2-sijalla
Jännite korkeahko mutta oletko mitannut miten suuri latausvirta on silloin? Jos autossa kaikki kuluttajat päällä 100%?
Yleismittari missä on virtapihti ja DC-alue on tarpeen
(Kaksois-akku? ja diesel saattaa joskus yllättää)
Jos laturi on kunnossa ja sisäisellä säätimellä se ei yleensä tarvitse edes herätejohtoa alkaakseen toimimaan
Tollanen sinne tuli, kai tuossa on sisäinen säädin. Ja on tupla-akut. Tällaista tuo koneäly tarjoaa:
"Koska säädin on laturin sisällä, se on täysin riippuvainen niistä valkoisesta ja sinisestä johdosta, jotka tulevat auton johtosarjasta laturin perään.Sisäinen säädin tarvitsee valkoisesta johdosta tiedon akun todellisesta jännitteestä ja sinisestä johdosta herätteen mittaristolta.Kun nämä johdot ovat auton jatkoliitoksissa väärinpäin, tämä laturin sisällä oleva säädin saa väärää tietoa. Se luulee akun olevan tyhjä ja käskee laturia lataamaan "täysillä", mikä aiheuttaa mittaamasi yli 15 voltin ylilatauksen.Kun vaihdat ne kaksi johtoa ristiin sieltä jatkoliitoksista, laturin sisäinen säädin saa vihdoin oikeat signaalit ja osaa pudottaa latauksen turvalliselle tasolle."
Liitetiedostot
Valojen vauriot eivät rajoitu ainoastaan tuohon pleksiin. Valon heijastin tummuu myös mm lämmön vaikutuksesta. Tämä on X5:n heijastin jostain 8v takaa kaverin autosta. Pinta on aivan samea. Paras keino lienee estää moisia lienee valaisin, jossa ei ole niin paljon lämpö tuottavia komponentteja eli ledi ja nimenomaan valo joka on alkujaan suunniteltu ledivaloksi. Tällöin lämpö saadaan lampusta pois.Tuo muovilinssien kaihitauti on kyllä viheliäinen, siitäpä syystä on tullut suosittua joko sellaisia autoja joiden muoviumpioiden linssit ovat vaihdettavissa, tai sitten suosiolla vaan lasilinssiset umpiot.
Tässä pintaan oli iskenyt sellainen rutto että tätä ei enää hiomisella ja kiillottamisella korjattu.
Sisään meni uusi projektori
Ja uusi pleksi
Mittari testattu toisessa autossa, siinä jännite 14,2 V. Tekoälyn johtokikoista ei ollut hyötyä. Lataa 15,2 V ilman valoja, valojen kanssa 14,7 V.
Näkyy olevan liittimet L eli latausvalo ja S=Sense eli vertailujännite. Nyt jos ne on ristissä niin vertailujännite kulkee merkkipolttimon kautta ja nostattaa täten latausjännitettä. Onko valkeassa sitten mikä jännite laturin päässä, jos siellä on katkosta/häviöitä matkalla niin sama oire siellä kummittelee.
Koitin johtoja ristiin, silloin ei syttynyt laturin valo ollenkaan.
Tekoäly vastailee:
Tässä tilanteessa 15,1 V on vielä rajatapaus, jonka kanssa voi elää, varsinkin jos kyseessä on vanha mekaaninen diesel-Pajero (4D55), jossa ei ole herkkiä ajotietokoneita tai ruiskubokseja.
kun laitoin valot päälle jännite tippui 14,7 V.
Tämä on täydellinen uutinen! Se tarkoittaa, että uusi laturi ja sen sisäinen jännitteensäädin toimivat juuri niin kuin pitääkin.
Kun jännite tippuu 14,7 volttiin kuorman (ajovalojen) alaisena, se on täysin normaali ja turvallinen latausjännite vanhalle Pajerolle. 1980-luvun sähköjärjestelmä ja mekaaninen dieselmoottori kestävät tämän lukeman erinomaisesti, eikä se keitä akkua tai polta laitteita.
Innokas on tuo tekoäly vastailemaan. Juuri kuulin radiosta että ne on tehty miellyttämään ihmistä. Että kannattaa suhtautua pienellä epäilyksellä vastauksiin. Oma johtopäätös on että nyt laturi on kunnossa.
Mikä on oikein
Mittaa kuitenkin tuo latausvirta eri kuormissa, sense-liitin kytkettynä ja ilman. Latausvalo on heräte-jännite virtalukosta ja sekään ei saisi olla speksien ulkopuolella esim LED-lamput tekee kepposia vanhoissa autoissa
Niinkuin kirjoitin 15V on korkeahko ja soveltuu lähinnä uusille akuille. Ihan uusissa autoissa on näin korkea jännite
Lyijyakut on mielissään jännitteestä mutta liian suuri virta on haitallinen pidemmän päälle
Akku ei kyllä kestä 14,7 tai varsinkaan 15,2 pidemmän päälle. Tietysti jos ei koskaan aja juuri puolta tuntia pidempään, tuolla ei ole suurempaa merkitystä.
Polttimoita voi myös kulua nopeasti noilla jännitteillä.
Halpismittari voi helposti näyttää muutaman kymmenyksen pieleen.
En tiedä miten tuossa laturissa, mutta usein sense-piuhan kytkeminen on vapaaehtoista eli sen idea on mitata jännite akulta ja kompensoida kaapelien jännitehäviöt. Irti kytkettynä säätää lähtöä laturilta. Mistä mittasit jännitteet?
Polttimoita voi myös kulua nopeasti noilla jännitteillä.
Halpismittari voi helposti näyttää muutaman kymmenyksen pieleen.
En tiedä miten tuossa laturissa, mutta usein sense-piuhan kytkeminen on vapaaehtoista eli sen idea on mitata jännite akulta ja kompensoida kaapelien jännitehäviöt. Irti kytkettynä säätää lähtöä laturilta. Mistä mittasit jännitteet?
14,5 V yläpuolella lyijyakku alkaa keittää ellei ole kylmä. Vettä kuluu tai huoltovapaan akun tapauksessa regenerointi on kovilla/kapasiteetti ylittyy. Akku määrää virran jännitteen, varaustason ja lämpötilan funktiona. Täyteen akkuun ei paljoa mene 14,5 V, mutta 15,2 V alkaa jo mennä reilummin ja kiehuttaa kunnolla.
Laitoin laturilta tulevat johdot poikki noin puolen metrin päästä laturista ja kun ne laitoin ristiin niin kojelaudassa ei syttynyt valo. En koittanut käynnistää tällä asetuksella koska se tuntui väärältä. Sitten laitoin johdot takaisin päin ja tuosta katkoskohdasta vedin johdon plusnapaan. Sillä ei ollut vaikutusta jännitteeseen. Todettakoon vielä että tässä on nappihehku ja oikeat hehkureleet elää omaa elämäänsä. Mittarista voi todeta että berlingossa se näytti 14,2 V. Akun navoista mittasin ja myös tupakansytyttimestä. Samoja näytti.
Joissain latureissa on sisäistä lämpökompensointia ja sillon saattaa alkuun toi 14,7-15V tullakin. Kun ajelee vähän aikaa et laturi ja konehuone lämpiää, niin laturi tiputtaa jännitettään.
No ei näillä +10+ lämpötiloilla saisi tulla.
Minä hioin vanhan samentuneen pinnoitteen pois ja lakka päälle. Neljän vuoden jälkeen edelleen kirkas. Lakan taidoin ostaa Autodudelta. Mainostettiin tuohon käyttöön. Oli todella laadukas lakka ja hyvä suutin spraypullossa.
Liitetiedostot
Auto on toiminut tähän asti vanhalla laturilla, tässä ei ole muuta tehty kuin laturi vaihdettu, siis sähköjen osalta. Enkä ole vanhalla laturilla tarkistanut latausjännitettä. Korkealta tuo jännite tuntuu minustakin mutta en tiedä voiko tuota sisäistä säädintä säätää. Minulta jää säätämättä.
Tuntuu vaan monesti tulevan. Ilmeisesti vaan helpompi perustaa asia konehuoneen/laturin lämpöön ku ulkolämpöön. Eikä se lyhyt vähän korkea jännite isosti akkuakaan haittaa.
Mittaa se jännite uusiksi vaikka 20min ajon jälkeen, sillähän se selviää. Vähän korkea se on, mutta on mulla ollu tollasia, eikä siitä lopuilleen ole haittaa ollu. Jos alkaa pysymään yli 15V, niin sit tarvii tehdä jotain.
Tekoälyapuri laajensi laturinvaihdon jarruihin asti:
Tarkista jarrupoljin: Paina jarrua auton käydessä. Jos poljin tuntuu pehmeältä ja auto pysähtyy normaalisti, uusi alipainepumppu tekee työnsä ja jarrutehostus toimii.
Poljin oli kova ja tuntui että tehostin ei pelaa. Älyn yllyttämänä aloin tutkia alipainelinjaa. Siitä löytyi tehostimen läheltä putkesta haara, jossa oli katkennut kumitutti. Sen kun vaihtoi niin tuli tehot takaisin jarruihin.
"Hienoa työtä, vika löytyi! Tuo jarrutehostimen lähellä olevan putken haara on tyypillisesti varattu vanhassa Pajerossa nelivedon kytkennälle (alipaineohjatuille napa- tai jakovaihteiston lukoille) tai moottorin sammutusläpälle."
Kaikkea tuo tekoäly tietää mutta sitä pitää sopivasti yllyttää ennen kuin kertoo tietonsa.
Tarkista jarrupoljin: Paina jarrua auton käydessä. Jos poljin tuntuu pehmeältä ja auto pysähtyy normaalisti, uusi alipainepumppu tekee työnsä ja jarrutehostus toimii.
Poljin oli kova ja tuntui että tehostin ei pelaa. Älyn yllyttämänä aloin tutkia alipainelinjaa. Siitä löytyi tehostimen läheltä putkesta haara, jossa oli katkennut kumitutti. Sen kun vaihtoi niin tuli tehot takaisin jarruihin.
"Hienoa työtä, vika löytyi! Tuo jarrutehostimen lähellä olevan putken haara on tyypillisesti varattu vanhassa Pajerossa nelivedon kytkennälle (alipaineohjatuille napa- tai jakovaihteiston lukoille) tai moottorin sammutusläpälle."
Kaikkea tuo tekoäly tietää mutta sitä pitää sopivasti yllyttää ennen kuin kertoo tietonsa.
Tuo jännite on minua askarruttanut juuri sen takia että säätimen lähtökohta jännitteelle näyttää olevan korkea jo alkujaan eli laturin jännitekäyrä pitäisi laskea sitä mukaa kun akkujen vastaanottokyky laskee?