Tästä J-sarjan T-CAP:sta ei taida ollakaan vielä omaa ketjua. Itselle tälläinen tuli pari kuukautta sitten edellisen panan 5kW:n monon tilalle. Kytketty Energy saven 300l hybridivaraajaan, lisäkortti joka myös mahdollistaa buffer connect ajomallin. Lähinnä tuntuu edellisen pienemmän panan jälkeen että tämä nykyinen käy järkyttävää pätkää. Tiedostettu jo ostaessa että liian iso nykyiseen kohteeseen. Käy näillä vähän yli nollan keleillä buffer connect kytkennällä 5 asteen asetuksella noin 30 minuuttia ja huilaa 45 min. Jos yrittää direct asetuksella niin noin 10 min käyntiä ja 15-20 min huilia. Minimiteho taitaa olla aika lailla näillä keleillä quiet mode 3:sella joku 6,5kW. Talon tehon tarve -20 pakkasilla noin 6kW. Edellinen 5 kW:n mono riitti noin 15-17 asteen pakkasille. Onko kokemuksia kuinka tämän saisi järkevästi käymään.
Panasonic J-sukupolvi 9kW T-CAP kokemuksia
- Viestiketjun aloittaja Sekottaja
- Aloituspäivämäärä
Säädä käyntiaikaa kellolla. Talolle riittää että lämmittelet sitä vaikka 12 tunnin välein. Tuollainen reilun tunnin sykliaika on ihan normaali sillloin kun laite yrittää pitää lämpötilaa yllä. Onko bufferin anturi millä korkeudella?
Kiinapumpuissa tuo tehtäisiin säätämällä suurempi hystereesi veden lämmityksen aloittamiselle. Leudolla säällä bufferi saa jäähtyä varsin viileäksi välillä. Tällä on suuri positiivinen vaikutus myös COP arvoon, koska jäähtyneen bufferin uudelleen lämmittämiseen menee vähemmän sähköä vaikka lämmitysenergia onkin sama kuin tasaiselle lämmöllä.
Viimeksi muokattu:
lmfmis
Vakionaama
Noniin.
Vesipumppu puhdistettu kahdesti, oli aika paljon sakkaa pysäyttänyt. On ollut se magneettisuodatin, mutta rajansa silläkin.
Nyt akseli pyörii tosi vapaasti ja ne shimmit akselissa paikoillaan:
Ei käynnisty itse
Kun pyöräytän linjassa olevalla backup pumpulla kierron käyntiin, käy sen jälkeen hyvin itsenäisesti.
Vinkkejä? Korjaussarjaa vai uusi pumppu.
Vesipumppu puhdistettu kahdesti, oli aika paljon sakkaa pysäyttänyt. On ollut se magneettisuodatin, mutta rajansa silläkin.
Nyt akseli pyörii tosi vapaasti ja ne shimmit akselissa paikoillaan:
Ei käynnisty itse
Kun pyöräytän linjassa olevalla backup pumpulla kierron käyntiin, käy sen jälkeen hyvin itsenäisesti.
Vinkkejä? Korjaussarjaa vai uusi pumppu.
Onko yksivaiheinen pumppu, kondensaattori vaihtoon?Noniin.
Vesipumppu puhdistettu kahdesti, oli aika paljon sakkaa pysäyttänyt. On ollut se magneettisuodatin, mutta rajansa silläkin.
Nyt akseli pyörii tosi vapaasti ja ne shimmit akselissa paikoillaan:
Ei käynnisty itse
Kun pyöräytän linjassa olevalla backup pumpulla kierron käyntiin, käy sen jälkeen hyvin itsenäisesti.
Vinkkejä? Korjaussarjaa vai uusi pumppu.
Veikkaan että on Panan oma pumppu, joka kuulemma on herkkä menemään jumiin magnetiitista. Se ei ole erityisen kallis osa ja on vahdettavissa. Voisi hankkia uuden ja huoltaa vanhan varalle.
Ovat näköjään dc-moottoreita, eivät tarvitse käynnityskonkkaa.
1. Kestomagneettiroottorin sisäinen magneettinen sakka (Todennäköisin syy)
Vaikka olet puhdistanut pumpun pesän ja akseli tuntuu käsin vapaalta, hienojakoinen magneettinen musta sakka (magnetiitti) käyttäytyy salakavalasti.
• Ilmiö: Kun DC-kestomagneettipumppu pyörii, se toimii magneettina. Verkostosta tullut hienoin metallipöly on voinut imeytyä roottorin (pyörivän osan) sisään tai sen taakse kiinni magneettipintoihin.
• Miksi se tekee näin? Käsin pyörittäessä sakka vain liukuu mukana, mutta kun elektroniikka yrittää antaa pumpulle pienen sähköimpulssin käynnistystä varten, magneettinen kitka/vastus siellä roottorin sisäpinnoilla on liian suuri. Elektroniikan antama käynnistysmomentti ei riitä ylittämään tätä magneettista "lukitusta". Kun backup-pumppu antaa alkuvauhdin ja Panasonicin oma taajuusmuuttaja nostaa taajuutta ja tehoa, voima ylittää kitkan ja pumppu pyörii.
• Korjaus: Pumppu pitää avata vielä kerran niin syvälle, että saat roottorin (magneettisydämen) kokonaan ulos pesästään. Pyyhi magneettipinnat ja roottorin tunneli huolellisesti rätillä. Tulet huomaamaan, että rättiin tarttuu erittäin tiukassa istuvaa mustaa mönjää, joka ei pelkällä huuhtelulla lähde.
2. Pumpun elektroniikkakortin vialliset suotokondensaattorit (Invertterivika)
Jos roottori on täysin kliinisen puhdas, vika on pumpun omassa integroidussa ohjauskortissa (joka on kiinni pumpun perässä).
• Ilmiö: Vaikka 230V moottorikondensaattoria ei ole, pumpun sisäisellä piirikortilla on pieniä elektrolyyttikondensaattoreita, jotka tasaavat virtaa ja auttavat taajuusmuuttajaa luomaan vahvan käynnistysimpulssin (momentin).
• Jos nämä kortilla olevat mikrokondensaattorit ovat saaneet siipeensä (esim. sakkatukoksen aiheuttaman ylikuumenemisen seurauksena), pumppu ei kykene tuottamaan tarvittavaa vääntöä nollapisteestä lähtiessä. Se tarvitsee ulkopuolisen pyöräytyksen (virtausavun backup-pumpulta) päästäkseen sille taajuusalueelle, jossa se pysyy käynnissä.
• Korjaus: Tässä tapauksessa kiertovesipumppu (tai sen sähköpää) menee valitettavasti vaihtoon.
Mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
Ennen uuden pumpun tilaamista suosittelen tekemään tämän viimeisen mekaanisen testin:
1. Irrota pumppu vielä kerran ja pura se niin pitkälle, että saat magneettisen roottorin vedettyä ulos kolostaan.
2. Puhdista magneetti ja sen pesä niin puhtaaksi, että kiiltää.
3. Tarkista samalla ne shimmit (säätöaluslevyt): jos ne ovat kuluneet tai väärässä järjestyksessä, roottori saattaa magneettikentän kytkeytyessä vetäytyä liian syvälle tai vinoon, mikä jumittaa sen sähköisesti, vaikka se ilman virtaa pyörisi vapaasti.
Saitko edellisillä puhdistuskerroilla roottorin vedettyä kokonaan ulos tunnelistaan, vai puhdistitko pääasiassa vain juoksupyörän ja pesän alueen?
Vaikka olet puhdistanut pumpun pesän ja akseli tuntuu käsin vapaalta, hienojakoinen magneettinen musta sakka (magnetiitti) käyttäytyy salakavalasti.
• Ilmiö: Kun DC-kestomagneettipumppu pyörii, se toimii magneettina. Verkostosta tullut hienoin metallipöly on voinut imeytyä roottorin (pyörivän osan) sisään tai sen taakse kiinni magneettipintoihin.
• Miksi se tekee näin? Käsin pyörittäessä sakka vain liukuu mukana, mutta kun elektroniikka yrittää antaa pumpulle pienen sähköimpulssin käynnistystä varten, magneettinen kitka/vastus siellä roottorin sisäpinnoilla on liian suuri. Elektroniikan antama käynnistysmomentti ei riitä ylittämään tätä magneettista "lukitusta". Kun backup-pumppu antaa alkuvauhdin ja Panasonicin oma taajuusmuuttaja nostaa taajuutta ja tehoa, voima ylittää kitkan ja pumppu pyörii.
• Korjaus: Pumppu pitää avata vielä kerran niin syvälle, että saat roottorin (magneettisydämen) kokonaan ulos pesästään. Pyyhi magneettipinnat ja roottorin tunneli huolellisesti rätillä. Tulet huomaamaan, että rättiin tarttuu erittäin tiukassa istuvaa mustaa mönjää, joka ei pelkällä huuhtelulla lähde.
2. Pumpun elektroniikkakortin vialliset suotokondensaattorit (Invertterivika)
Jos roottori on täysin kliinisen puhdas, vika on pumpun omassa integroidussa ohjauskortissa (joka on kiinni pumpun perässä).
• Ilmiö: Vaikka 230V moottorikondensaattoria ei ole, pumpun sisäisellä piirikortilla on pieniä elektrolyyttikondensaattoreita, jotka tasaavat virtaa ja auttavat taajuusmuuttajaa luomaan vahvan käynnistysimpulssin (momentin).
• Jos nämä kortilla olevat mikrokondensaattorit ovat saaneet siipeensä (esim. sakkatukoksen aiheuttaman ylikuumenemisen seurauksena), pumppu ei kykene tuottamaan tarvittavaa vääntöä nollapisteestä lähtiessä. Se tarvitsee ulkopuolisen pyöräytyksen (virtausavun backup-pumpulta) päästäkseen sille taajuusalueelle, jossa se pysyy käynnissä.
• Korjaus: Tässä tapauksessa kiertovesipumppu (tai sen sähköpää) menee valitettavasti vaihtoon.
Mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
Ennen uuden pumpun tilaamista suosittelen tekemään tämän viimeisen mekaanisen testin:
1. Irrota pumppu vielä kerran ja pura se niin pitkälle, että saat magneettisen roottorin vedettyä ulos kolostaan.
2. Puhdista magneetti ja sen pesä niin puhtaaksi, että kiiltää.
3. Tarkista samalla ne shimmit (säätöaluslevyt): jos ne ovat kuluneet tai väärässä järjestyksessä, roottori saattaa magneettikentän kytkeytyessä vetäytyä liian syvälle tai vinoon, mikä jumittaa sen sähköisesti, vaikka se ilman virtaa pyörisi vapaasti.
Saitko edellisillä puhdistuskerroilla roottorin vedettyä kokonaan ulos tunnelistaan, vai puhdistitko pääasiassa vain juoksupyörän ja pesän alueen?
Karvakuono
Aktiivinen jäsen
Muuten kyllä Pana tehnyt hyvän tuotteen, mutta tuon pumpun tilalle olisivat voineet laittaa standardin PWM ohjatun pumpun.
Bufferin anturi on ylimmässä taskussa, samalla korkeudella mistä on lämmitysverkon lähtö. Nätisti purkaa varaajan kylmäksi ja lataa täyteen. COP hyvä siinä ei valittamista.
Kuulostaa siltä että vika on siinä, että laite toimii juuri kuten on suuniteltu ja järkevää.
Ehdotukseni olikin se, että annat se jäähtyä vielä enemmän. Niin että siellä menee kauemman aikaa saada se lämpimäksi. Sen pitää toki myös mennä kuumemmaksi kuin tuolla hyvijn säädetyllä vakiolämpötilalla, jolla se kompensoi viileämpää aikaa. Tällä tavalla saat se käymään vaikka vain kerran vuorokaudessa jos käyntikertojen määrää tarvitsee vähentää.
On kyllä toinenkin keino. Jos hidastat lämmitysverkon kiertovesipumpun nopeutta niin käynnistysjaksot vähenevät samassa tahdissa. Ehkäpä ongelmasi onkin vain se, että kulutat bufferiin varastoidun lämmön liian nopeasti? Tällä konstilla bufferi on aiempaa kylmempi sitten kun laite käynnistyy ja se käy pidempään saadakseen sen tavoitelämpöön. Sivuvaikutuksena lämmitysteho voi kyllä pienentyä, mutta se ei ehkä haittaa.
Mulla 7kW 1v-Pana ja 9kW TCapin ostin varastoon odottamaan kun halvalla sai. Syinä 3-vaiheisuus, käyttöalue kireämmille pakkasille sekä lämmitetyn alan kasvaminen lähitulevaisuudessa. Tiedostin myös tämän pätkäkäynnin mahdollisuuden. Pikkupana vääntää n. 400w minimiottotehosta alkaen ja nämä 3-vaiheiset lähemmäs kilowatista. Varsinkin keväisin ja syksyisin tiedossa siis väkisinkin pätkäkäyntiä.
Oma ajatukseni on että teen automaatiot Heishamonin ja Homeassistantin avulla jolla ohjaan koneen seisomaan pitempiä jaksoja ja ajastan käyntijaksot halvimmille pörssitunneille. Voi olla että välikeleillä ei montaakaan tuntia ajoa kerry per vrk. Ajan Panalla suoraan lattilämmitykseen joten kovin nopeasti ei seisottaminen näy asuintiloissa, sen verran on lattioissa varaavaa massaa.
Oma ajatukseni on että teen automaatiot Heishamonin ja Homeassistantin avulla jolla ohjaan koneen seisomaan pitempiä jaksoja ja ajastan käyntijaksot halvimmille pörssitunneille. Voi olla että välikeleillä ei montaakaan tuntia ajoa kerry per vrk. Ajan Panalla suoraan lattilämmitykseen joten kovin nopeasti ei seisottaminen näy asuintiloissa, sen verran on lattioissa varaavaa massaa.
Tuolla konstilla voit tosiaan seisottaa sitä pitkäänkin. Lattian lataaminen sitten onnistuu pienelläkin teholla kun pitkään ajaa vaikkei tuosta taida sellaista sadakaan jos kilowatin vetää vähintään.