Sen ainakin huomasin, että jos käy vaikka kokeilumielessä laittamassa kiinteän lämpötilan (suora) päälle ja sitten laittaa kompensointikäyrän takaisin käyttöön, niin nuo korkeat oletusarvot ovat ruudussa.
IVLP harkinnassa - tuli Panasonic 9 kW T-CAP split
- Keskustelun aloittaja MarkkuJ
- Aloitettu
Tuossa saattaa olla ratkaisu että kokeilut ovat sitten palauttaneet oletukset. Täytyy itse olla tarkkana tuossa.
Niin. Itse jos tuota käyrää olisin säätämässä, alkuun asettelisin käyrän siten että ulkolämpötilan ollessa +15°C pumppu tekisi menovettä lämpötilaan 25°C ja vastaavasti kun ulkolämpötila on -15°C pumppu tekisi menovedeksi vaikkapa 32°C menovettä. Sitten vain odottelua ja seurantaa miten talossa lämmin riittää, välittämättä työvaraajan lämpötilasta. Jos mökki kylmenee, astetta kerrallaan nostaisin tuota menoveden lämpötilaa tuolla -15°C kohdalla, kunnes tulee tilanne että mökki sopivan lämmin ja kuitenkin tuo käyrä niin matalassa lämmössä kuin suinkin. Tätä ennen kuitenkin varmistaisin että varaajasta lattioihin kierrätetään riittävästi vettä jotta saadaan vedessä oleva lämpö tehokkaasti siirtymään lattioihin. Saattaisinpa tuon △T:n pudottaa kolmoseen. (Oman koneen valmistaja suosittelee lattialämmitykseen △T=3K). Itselläni patterilämmönjako, ja siinä olen kiertonopeuden nostanut niin korkeaksi kuin putkistokohina sallii ja vähän päälle.
Tästä miettimisen aihetta: Kuten kerroin meillä patterilämmönjako, suurin osa vm.-68, kaksi radiaattoria uusittu pumpun vaihdon yhteydessä, isompiin. Ulkolämpötila tällä hetkellä -19,8°C , verkostoon punnataan 41,5°C vettä, mutta työvaraajasta kiertoon menee huikeat 1,9 m3/h erillisellä pumpulla. Putkistokohinaa tulee alakerran pikkuvessan patteriin vähän, mutta sillä on siellä aikaa kohista. Sisällä 21,5°C ja talo on harva rintsikka purulaatikko. Eli miettiä kannattaa onko tuo varaajan kerrostuminen edullisempaa kuin menoveden lämpötilan pudottaminen. Aavistelen, että jos tuplaat tuon patterikierron virtauksen, saat menoveden lämmöistä 7-10 astetta pois. Se näkyy vääjäämättä copissa. Helppo ainakin kokeilla.
Tuossahan olisi hyvä tavoitearvo pattereillekin, silloin kaikki pumpulta varaajaan menevä vesi menisi suoraan kiertoon ja kierrosta palaava vesi menisi pumpulle. Periaatteessa varaajassa vesi seisoo ja pääsee kerrostumaan?
Siinä jo yläpuolella tulikin samoja ajatuksia joita oli itsellänikin.
Minä ainakin ihan ensimmäisenä laittaisin lämmitysverkon kiertoa isommalle, jotta patterit lämpeäisi tasaisemmin (ja ilman termareita). Paluuvesi toki lämpenee, mutta lopputuloksena riittää myös viileämpi vesi lämmityskiertoon.
VILPin kanssa mieluummin isommalla kierrolla patterit lähes tasalämpöiseksi, jotta siellä on "enemmän" lämmintä pinta-alaa luovuttamassa sitä lämpöä. Se johtaa siihen, että voit pudottaa lämmitysverkkoon lähtevän veden lämpöä.
Omassa purulaatikossa lämmityksen kierto kakkosella. Vanha kiertovesipumppu vie sillä 40W. Täysillä vie 60W, joten tyytynyt pienempään kiertoon. Koville pakkasille on kuitenkin vähän reserviä, kun voi nostaa kierron nopeutta vielä yhden pykälän.
On näissäkin isot erot noihin nykypumppuihin verrattuna, kun kellarin kierto vie n.11W keskiteholla uudemmalla pumpulla. Maksimitkin taitaa jäädä jonnekin 20W kieppeille.
Ihan mielenkiinnosta, että oliko siellä termarit kiinni pattereista? Ilmeisesti patterit on ylhäältä lämpimät ja alhaalta lähes kylmät?
Minä ainakin ihan ensimmäisenä laittaisin lämmitysverkon kiertoa isommalle, jotta patterit lämpeäisi tasaisemmin (ja ilman termareita). Paluuvesi toki lämpenee, mutta lopputuloksena riittää myös viileämpi vesi lämmityskiertoon.
VILPin kanssa mieluummin isommalla kierrolla patterit lähes tasalämpöiseksi, jotta siellä on "enemmän" lämmintä pinta-alaa luovuttamassa sitä lämpöä. Se johtaa siihen, että voit pudottaa lämmitysverkkoon lähtevän veden lämpöä.
Omassa purulaatikossa lämmityksen kierto kakkosella. Vanha kiertovesipumppu vie sillä 40W. Täysillä vie 60W, joten tyytynyt pienempään kiertoon. Koville pakkasille on kuitenkin vähän reserviä, kun voi nostaa kierron nopeutta vielä yhden pykälän.
On näissäkin isot erot noihin nykypumppuihin verrattuna, kun kellarin kierto vie n.11W keskiteholla uudemmalla pumpulla. Maksimitkin taitaa jäädä jonnekin 20W kieppeille.
Viimeksi muokattu:
Noihin putken virtaumiin vaikuttaa varmasti se millä putkikoolla nykyremppoja on tehty komposiitti aikaan. Ohessa kuva jossa näkyy lattian alle menevä putkisto sekä nykyinen lämmityskierron putki, jossa teksti Henco 20x2 . Tämä putket pintaan remontti on tehty ennekuin muutin tänne. Tuo alkuperäinen putkisto sitten tuli esiin kattilahuoneesta maton alta kun poistin joutavaa remontin tieltä.
Heitin nyt vinkkien perusteella termarit hyllylle ja katsoin ettei esisäädötkään rajoita ja laskin käyrää (-15) 51°... 45 ° ja(+15) 31... 25. Katsotaan miten kämppä reagoi. Aiemmin olleen suuntaissiirron palautin 0. Edit: Nyt -1
Tuotahan on helppo etänä lennosta muuttaa +/- 5 astetta konetta sammuttamatta. Samalla nostin patterikierron maksiminopeuteen mitä pumpusta lähtee. Jonkin verran virtauma kasvoi.. on nyt 0,6 m3/h.
Tarviikohan vielä laskea käyrää ? Olinko liian varovainen? Tää foorumi on tosi hyödyllinen kun saa näkökohtia asioihin ja rohkaisua kokeiluihin
Patterit ovat olleet tasalämpöisiä.. paria lukuunottamatta. Kohina ei oo ongelma täällä.
Heitin nyt vinkkien perusteella termarit hyllylle ja katsoin ettei esisäädötkään rajoita ja laskin käyrää (-15) 51°... 45 ° ja(+15) 31... 25. Katsotaan miten kämppä reagoi. Aiemmin olleen suuntaissiirron palautin 0. Edit: Nyt -1
Tuotahan on helppo etänä lennosta muuttaa +/- 5 astetta konetta sammuttamatta. Samalla nostin patterikierron maksiminopeuteen mitä pumpusta lähtee. Jonkin verran virtauma kasvoi.. on nyt 0,6 m3/h.
Tarviikohan vielä laskea käyrää ? Olinko liian varovainen? Tää foorumi on tosi hyödyllinen kun saa näkökohtia asioihin ja rohkaisua kokeiluihin
Patterit ovat olleet tasalämpöisiä.. paria lukuunottamatta. Kohina ei oo ongelma täällä
.
Viimeksi muokattu:
Ehkä tuohon en pienemmän virtaaman takia pääse mutta katsotaan mihin asti. Helppo tosiaan kokeilla
Hmm. Katsoitko myös radiaattorin paluupuolen hanojen säädöt, ovatko auki? Nuo esisäädöt ovat kyllä tarpeellisia, joko meno tai paluupuolella, mutta ei molemmissa. Esisäädöllä voidaan tasapainottaa pattereiden keskinäistä virtaamaa, jotta mökki lämpenee tasaisesti. Joissakin huoneissa voi olla radiaattorin lämmöntuotto suhteessa tarvittavaan kovasti ylimittainen, jota voi sitten tuolla esisäädöllä jarrutella. Kun nuo saa tasapainoon ja lämmityskäyrän säätöön, voi termarit jättääkin hyllylle, jos ei sitten halua tehdä huonekohtaista lämmönpudotusta kuten makuuhuoneisiin esimerkiksi. Yleinen lämmön säätö tehdään sitten vain pumpun pyyntilämpöä säätämällä.
Tuossa taitaa olla pullonkaula, jos ei pumppu tuon parempaan pysty. Eikä varmaankaan kyllä kohinaa tuolla virtauksella tulekaan.
Säätääkö tuo suuntaissiirto, joka nyt on -1 huonelämpöä vai menovettä? Jos huonelämpöä sen vaikutus menoveden lämpötilaan voi olla yli kahden asteen, jos nimittäin haluat passata suuntaissiirron nollille.
Tässä mallissa on paluussa vain kuulasulut, joten kaikki virtauksen säätö tapahtuu termarin alta. Tätä tasapainotusta nyt tehdään, varmaan ollut hieman pielessä eikä tuo tietty lämmityskauden ulkopuolella onnistukaa.
Oon ymmärtänyt, että se säätää pumpun kompensaatiokäyrää. Nyt menossa -2.
Mut tietty kokeilen kun koneen luona oon niin säätää käyrän -15 päätä pari astetta kylmemmäksi vielä. Silloin vaikutus ko pisteessä sama. Mutta ei tiputa sitten niin paljoa leudommalla lämpöä. -3 alkoi tiputtamaan huoneen lämpöä. Hitaasti mutta tasaisesti. Palautin toistaiseksi -2.
Alla kuva Panan Smart Cloudin näytöstä.
Mutta oikeaan suuntaan mennään. Tänään ensimmäisen kerran patterin paluu ja pumpun meno olivat vain asteen päässä toisistaan
Viimeksi muokattu:
MarkkuJ
Aktiivinen jäsen
- Keskustelun aloittaja
- #290
Moro
Mulla on Heishamon ja Raspberry valmiina mutta en osaa tai ole onnistunut Homeassistanttia asentamaan,nyt ajattelin että olisiko tämä Panasonic Smart Cloud se mun juttu.
Tästäkö pystyy seuraamaan mitä laitteessa tapahtuu,jääkö tapahtumat muistiin,pystyykö tällä säätämään "kotisohvalta" pumppua ettei tarvitisi aina laitehuoneeseen mennä ja sammutaa laitetta jos haluaa jotain muuttaa.
Näyttäis alle pari hunttia yleisesti maksavan,mitä kaikkea sen rasian lisäksi tulee tai tarvitaan.
Pikaisesti selasin manuaalia mutta eipä siitä selvinnyt että voiko esim. käyrää muuttaa.
Mulla on Heishamon ja Raspberry valmiina mutta en osaa tai ole onnistunut Homeassistanttia asentamaan,nyt ajattelin että olisiko tämä Panasonic Smart Cloud se mun juttu.
Tästäkö pystyy seuraamaan mitä laitteessa tapahtuu,jääkö tapahtumat muistiin,pystyykö tällä säätämään "kotisohvalta" pumppua ettei tarvitisi aina laitehuoneeseen mennä ja sammutaa laitetta jos haluaa jotain muuttaa.
Näyttäis alle pari hunttia yleisesti maksavan,mitä kaikkea sen rasian lisäksi tulee tai tarvitaan.
Pikaisesti selasin manuaalia mutta eipä siitä selvinnyt että voiko esim. käyrää muuttaa.
Mä käytän tätä nyt kotisohvalta android puhelimella . Muutaman kerran tämä menny jumiin... kuulemma muillakin. Mutta nyt kun laitoin Panan sovittimen reitittimeen suoraan piuhalla kiinni niin yhteydet on pelannut. Mut jumimisessa auttoi pumpun uudelleen käynnistys.
Ohessa kuva näytöstä äsken otettuna.
Tämähän toimii vaikka duunista myös tai minne mobiilinetti kantaa
Mutta tuo kompensaatiokäyrä -sitä tästä ei säädä. Koneen saa sammutettua ja käynnistettyä. Mutta asennusjuttuihin ei pääse.
Ju kuten näet.. sanaa cop täältä ei löydy.
. Muutaman kerran tämä menny jumiin... kuulemma muillakin. Mutta nyt kun laitoin Panan sovittimen reitittimeen suoraan piuhalla kiinni niin yhteydet on pelannut. Mut jumimisessa auttoi pumpun uudelleen käynnistys.Ohessa kuva näytöstä äsken otettuna.
Tämähän toimii vaikka duunista myös tai minne mobiilinetti kantaa
Mutta tuo kompensaatiokäyrä -sitä tästä ei säädä. Koneen saa sammutettua ja käynnistettyä. Mutta asennusjuttuihin ei pääse.
Ju kuten näet.. sanaa cop täältä ei löydy.
Viimeksi muokattu:
MarkkuJ
Aktiivinen jäsen
- Keskustelun aloittaja
- #292
Moro
OK,no näkeehän siitä historiaa ja joku lämpötolasäätökin näkyy olevan ainoa että kun on Ouman välissä niin ei taida pystyä pirtin lämpötilaa säätämään joka minulle ei tässä tapauksessa olisikaan tärkeää.
Onko sitten sellasta laitetta ja sovellutusta jolla niitä mm. käyrää voisi etänä rukata kun se olisi hienosäädössä kätsy vekotin.
OK,no näkeehän siitä historiaa ja joku lämpötolasäätökin näkyy olevan ainoa että kun on Ouman välissä niin ei taida pystyä pirtin lämpötilaa säätämään joka minulle ei tässä tapauksessa olisikaan tärkeää.
Onko sitten sellasta laitetta ja sovellutusta jolla niitä mm. käyrää voisi etänä rukata kun se olisi hienosäädössä kätsy vekotin.
Niin minullakin ouman säätää talon lämpöä. Tai pikemminkin rajoittaa jossakin poikkeavassa tilanteessa esimerkiksi jos pumppu syystä tai toisesta korkkasi ja joutuisin lämmittämään vain varaajan vastuksella niin silloin kontrollin ottaisi ouman. Nyt kun pumppu toimii niin kaikki lämpö tuotetaan sillä. Varaajassa on vain juuri ja juuri sen verran lämmintä vettä, että mökki pysyy lämpimänä. Eli mulla shuntti on kokoajan auki. Ouman on kuitenkin perillä lämmöistä talossa sisällä ja ulkona ja hätyyttelee jos jotain liian poikkeavaa havaitsee. Oumannin asetuksia voin etänä ohjata tekstareilla, sen verran vanhempi malli.
Riippuu kuinka etänä pumpun käyrää haluat rukata. Eikös tuon ohjainpaneelin voi siirtää samassa talossa minne haluaa ja pystyy johdon vetämään. Sisäyksikön mukana tuli valmiina peitelevykin siihen ohjain taulun kohdalle
Mutta jos oikeasti etänä kaemmaksi kuin omaan kämppään niin, eiköhän se ole tämä heishamon -systeemi joka voi komentaa kumpaakin. Foorumin nörtimpi käyttäjäkunta tietää ja osaa kommentoida tätä paremmin. Mulla hiukka vierasta tämä vielä.
Riippuu kuinka etänä pumpun käyrää haluat rukata. Eikös tuon ohjainpaneelin voi siirtää samassa talossa minne haluaa ja pystyy johdon vetämään. Sisäyksikön mukana tuli valmiina peitelevykin siihen ohjain taulun kohdalle
Mutta jos oikeasti etänä kaemmaksi kuin omaan kämppään niin, eiköhän se ole tämä heishamon -systeemi joka voi komentaa kumpaakin. Foorumin nörtimpi käyttäjäkunta tietää ja osaa kommentoida tätä paremmin. Mulla hiukka vierasta tämä vielä.
Mulla ei lisäkorttia joten ei tankkianturiakaan... Nyt kun tuli lauha laitoin taas qm päälle. Nyt olen ajanut pakkasilla ilman. Tehominimiin se ei oo vaikuttanut. Ajattelin että jos se qm nyt poistaisi alkukiukkua esim. sulatuksen jälkeen ja muutenkin - kun ei saa metelöidä
. Ottais vähemmän tehoa maksimissaan, kävis hieman pidempään ninimillä. 
Tänään toki lämpimämpi päivä.
Ei taida mennä alle tuon buffer tank -moodissa? Mulla ainakin oli eroa koneen käytöksessä kuin yöllä ja päivällä siinä kun vaihdoin buffer tankin pois käytöstä.
Klo 18 lähti kone käyntiin (Rank14 tunnin alkaessa) ja näyttäisi siltä että DC1 ja QM3 yhdessä pudottavat kulutusta 400 wattia eli kulutus asettuu tuonne 1,4kW:n paikkeille.
Edit1: Oli liian aikaista innostua. Ekan sulatuksen jälkeen ottoteho palasi 1,8 kilowattiin.
Viimeksi muokattu:
Mulla oli alkuperäisenä ajatuksena käyttää buffer tank modea, kun edellisessä tee-se-itse-virityksessä vastaava toimi ihan hienosti. Tässä H-sarjan monoblockissa vaan on sellainen monen muunkin havaitsema ongelma, että kun on vähänkin pakkasta, sillä kestää miltei tunti käynnistyä kunnolliselle hyötysuhteelle. Buffer tank toimi hienosti aina noin +1°C ulkolämpötilaan asti, sen alapuolella taas ei oikein mitenkään.
Ja tietty periaatteessa on parempi ajaa jatkuvaa ajoa juuri sopivalla teholla, niin kauan kun ollaan vielä koneen toiminta-alueella. Eli miksi ajaa pätkissä esim. 1.8 kW ottoteholla jos voi ajaa jatkuvaa ajoa 1 kW ottoteholla.
Tuolla edellisellä tee-se-itse-viritykselle oli sellainen ongelma, että sen matalin käyntiteho myös pudotti sen ulos järkevältä toiminta-alueelta. Se taipui noin 500 W ottoteholle, mutta COP oli ihan kuraa alle 800 W ottoteholla.
Ja tietty periaatteessa on parempi ajaa jatkuvaa ajoa juuri sopivalla teholla, niin kauan kun ollaan vielä koneen toiminta-alueella. Eli miksi ajaa pätkissä esim. 1.8 kW ottoteholla jos voi ajaa jatkuvaa ajoa 1 kW ottoteholla.
Tuolla edellisellä tee-se-itse-viritykselle oli sellainen ongelma, että sen matalin käyntiteho myös pudotti sen ulos järkevältä toiminta-alueelta. Se taipui noin 500 W ottoteholle, mutta COP oli ihan kuraa alle 800 W ottoteholla.
Mulla on edelleen tuo buffer-tank käytössä, mutta kikkailujen kanssa, eli sen jaetun tankkianturin kanssa. Tavallaan varaajan lämpötila laahaa koko ajan parisen astetta perässä VILPin näkemänä ja VILPin tekemä lämmin vesi menee osin suoraan kiertoon ja osin lämmittää varaajaa.
Tarkoittaa myös sitä, että VILPin ja Oumanin/Vexven käyrät on nyt tällä hetkellä ~samat, eli shuntit on oikeastaan koko ajan auki pakkasilla.
Aikaisemmin pyrin pitämään reserviä varaajassa ja shuntit ei ollut ihan auki ja silloin pätki käyntiä vielä pikkupakkasillakin.
Vaikka tuo varaajan lämpö vähän "laahaakin", niin lämmityskiertoon menee kuitenkin käyrän mukaista vettä, joten ei_ilmeisesti_pitäisi vastustenkaan kytkeytyä. Pitää tuota vielä varuiksi seurata, jos tulee kovia pakkasia.
Ainut miinus meidän tönössä tosta suoraan kiertoon ajosta on se, että patterit napsuu välillä jonkin verran sulatusten aikana.
Toinen talvi jo lähtee ja edelleen säädetään
Tarkoittaa myös sitä, että VILPin ja Oumanin/Vexven käyrät on nyt tällä hetkellä ~samat, eli shuntit on oikeastaan koko ajan auki pakkasilla.
Aikaisemmin pyrin pitämään reserviä varaajassa ja shuntit ei ollut ihan auki ja silloin pätki käyntiä vielä pikkupakkasillakin.
Vaikka tuo varaajan lämpö vähän "laahaakin", niin lämmityskiertoon menee kuitenkin käyrän mukaista vettä, joten ei_ilmeisesti_pitäisi vastustenkaan kytkeytyä. Pitää tuota vielä varuiksi seurata, jos tulee kovia pakkasia.
Ainut miinus meidän tönössä tosta suoraan kiertoon ajosta on se, että patterit napsuu välillä jonkin verran sulatusten aikana.
Toinen talvi jo lähtee ja edelleen säädetään
Kyllä tässä sen verran liikkuvia osia on prosessissa, että juuri kun on saamaisillaan balanssiin niin sitten...
.Mutta aikaahan meillä on.
Viimeksi muokattu:
MarkkuJ
Aktiivinen jäsen
- Keskustelun aloittaja
- #308
Moro
Pitänyt pientä välipäätä tässä Home Assistant asiassa,hankin tällaisen Home Assistant Greenin ja oppaan mukaan homman pitäisi olla todella helppo.
Kolme ekaa kohtaa menee heleposti,Ethernet piuha laitteeseen,Virtapiuha laitteeseen,valot alkavat vilkkumaan mutta sitten se neljäs vaihe kun pitäisi yhdistää tietsikalta niin aina tulee ilmoitus Sivustoon ei saada yhteyttä,olen vaihdellut netin ohjeiden mukaan eri hakuversioita mutta aina sama juttu.
Kuinka saisin ongelmani ratkaistua?
Pitänyt pientä välipäätä tässä Home Assistant asiassa,hankin tällaisen Home Assistant Greenin ja oppaan mukaan homman pitäisi olla todella helppo.
Kolme ekaa kohtaa menee heleposti,Ethernet piuha laitteeseen,Virtapiuha laitteeseen,valot alkavat vilkkumaan mutta sitten se neljäs vaihe kun pitäisi yhdistää tietsikalta niin aina tulee ilmoitus Sivustoon ei saada yhteyttä,olen vaihdellut netin ohjeiden mukaan eri hakuversioita mutta aina sama juttu.
Kuinka saisin ongelmani ratkaistua?
MarkkuJ
Aktiivinen jäsen
- Keskustelun aloittaja
- #310
Moro
Jotain sain jo toimimaan mutta kun lisäsin Froniuksen invertterin niin saanko enään Huawein invertteriä lisättyä?
Panasonicin IVLPppu pitäisi myös sinne saada,Heishamon on mutta mitä vielä pitää olla/tehdä että saan sen sinne?
Näitä kymysyksiä tulee luulisin vielä paljon
Jotain sain jo toimimaan mutta kun lisäsin Froniuksen invertterin niin saanko enään Huawein invertteriä lisättyä?
Panasonicin IVLPppu pitäisi myös sinne saada,Heishamon on mutta mitä vielä pitää olla/tehdä että saan sen sinne?
Näitä kymysyksiä tulee luulisin vielä paljon
Moro
Jotain sain jo toimimaan mutta kun lisäsin Froniuksen invertterin niin saanko enään Huawein invertteriä lisättyä?
Panasonicin IVLPppu pitäisi myös sinne saada,Heishamon on mutta mitä vielä pitää olla/tehdä että saan sen sinne?
Näitä kymysyksiä tulee luulisin vielä paljon
Jos Heishamon on kytkettynä sisäyksikköön, Heishamon näkyy wifi-verkoissa ja pääset Heisha monitorin asetuksiin niin meni muistaakseni jotenkin näin yksinkertaisimmillaan (itse tein vaikka mitä ylimääräisiä virityksiä):
- Katso Heisha monitorin settings-välilehdeltä mqtt topic base, mqtt server sekä mqtt password kohdilleen
- Asenna home assistanttiin "MQTT" integraatio, sieltä voit kuunnella tuota "panasonic_heat_pump/#" topiccia, ja katsoa että viestit tulee perille
- Asenna HACS eli Home Assistant Community Store
- Lataa sieltä Heishamonin home assistant -integraatio
Tuossa nyt suurinpiirtein ainakin joitakin vihjeitä mitä muistuu mieleen.
MarkkuJ
Aktiivinen jäsen
- Keskustelun aloittaja
- #312
Moro
Kiitos neuvoista mutta heti ensimmäisessä eli MQTT:n asennuksessa tuli tenkkapoo,tulee tällainen kuva.
En osaa laittaa tähän oikeita juttuja,joskus kun pääsin näin pitkälle tuli erilainen juttu sellainen kuva tässä "Lisää integraatio" ja siitä pääsin eteenpäin,on nämä vaikeita tällaiselle amatöörille.
Kiitos neuvoista mutta heti ensimmäisessä eli MQTT:n asennuksessa tuli tenkkapoo,tulee tällainen kuva.
En osaa laittaa tähän oikeita juttuja,joskus kun pääsin näin pitkälle tuli erilainen juttu sellainen kuva tässä "Lisää integraatio" ja siitä pääsin eteenpäin,on nämä vaikeita tällaiselle amatöörille.
Välittäjän yhteystietoihin laitat sen laitteen ip osoitteen missä mqtt palvelin sijaitsee. Käyttäjätunnus ja salasana kuten olet mosquiton asetuksiin laittanut, jos et ole laittanut mitään niin tyhjäksi, Ja samat tarvii olla heishamonin settingseihin toki myös laitettu. Näissä Linux hommissa repee kyllä perse moneen kertaan, meni kuukausikaupalla aikaa että itse sain toimimaan. Ei ole helppoja jos mitään vastaavaa ei oo ennen tehnyt..Sitkeesti vaan yrittää niin joku päivä ehkä saa toimimaan. Hyviä selkeitä suomenkielisiä ohjeita alusta loppuun ei suomeksi taida löytyä. Youtubesta englanniksi kun jaksaa etsiä niin löytyy
Tuo välittäjä = broker. Yleisimmin lienee käytössä Mosquitto Broker toimittamassa sitä virkaa..
Mosquitto brokerin saat ladattua home assistantin Add-ons välilehden kautta. Nämä oli itsellekin äärimmäisen vaikeita enkä enää edes muista miten ihmeessä sain toimimaan.
Edit: ainakin itse kokisin paljon helpommaksi, jos Home Assistantin kieli on englanniksi. Esim tuolle "broker" termille löytyy paljon helpommin ohjeita vs etsiä suomenkielisen termin kautta.
Viimeksi muokattu:
Heishamonin mukana tulee tollanen valmiiksi tehty sivu, mistä pystyy katsoa asetuksia ja sen hetkistä pumpun lähettämää dataa.
Kun verkkoselaimeen syötät sen Heisha laitteen ip-osoitteen, (todennäköisesti 192.168.100.17?), pääset Heisha monitoriin käsiksi. Se pitäis siis myös wifi verkoissa näkyä saatavilla.
Niin ei tarvi IP-osoitetta kaivaa.