MSZ-LN - käyttökokemukset

[FixxaH]

Tällä hetkellä energiankulutus n.16.000kwh, lämpöpumppuna Hitachi Premium RAS-25SX8 jonka haluan siirtää autotalliin niin siksi ajattelin hankkia mitsun asuintiloihin.

Asunnossa lattialämmitys suorasähköllä joka päällä vain kovimmilla pakkasilla, ilp käy täysillä lämmityskauden ja takkaa lämmitän paljon.

 

[lassiko]

LN35 tulossa parin viikon päästä. Minkä kokoisen sulakkeen taakse tämä pitäisi kytkeä? Esitteessä lukee sulakekoko 13A mutta jonkun jälleenmyyjän sivulla lukee että vaatii 16A.

 

[Jolberious]

Suomessa sulakekoot ovat yleensä 10A, 16A, 20A ja 25A.

Tästä syystä 16A on sopiva tuon 35-sarjan pumpulle.

 

[VesA]

LN35 tulossa parin viikon päästä. Minkä kokoisen sulakkeen taakse tämä pitäisi kytkeä? Esitteessä lukee sulakekoko 13A mutta jonkun jälleenmyyjän sivulla lukee että vaatii 16A.

Kyllä se hyvin pärjää vaikka 10A sulakkeella, mutta sulake johdon mukaan.

 

[lassiko]

Minulla olisi tuolla valmiina vapaana taulussa 10A vikavirtasuojattu sulake. Olisi johdon pää myös valmiina oikeassa paikassa. Eli tätä uskaltaisi käyttää?

Jos tosiaan pitää tuo 16A sulake olla niin sitten pitää vetää järeämpää johtoakin ullakon kautta ja tulla sieltä alas vaatehuoneeseen...

 

[VesA]

Minulla olisi tuolla valmiina vapaana taulussa 10A vikavirtasuojattu sulake. Olisi johdon pää myös valmiina oikeassa paikassa. Eli tätä uskaltaisi käyttää?

Jos tosiaan pitää tuo 16A sulake olla niin sitten pitää vetää järeämpää johtoakin ullakon kautta ja tulla sieltä alas vaatehuoneeseen...

Vehkeelle on annettu maksimiottotehoksi 2300W joka hyvinkin vastaa 10A sulakkeen nimellisvirtaa. Vehje ei kuitenkaan moisella ottoteholla käytännössä ajele koskaan - suuria tehoja pyydetään pakkasella kun höyrystimestä jo alkaa voima loppua ja toisaalta se 10A sulake voi vähän käyrästä riippuen kestää sen 16A puolesta tunnista eteenpäin. Tuossa LN25 käytös:

VTT:n testiraportit | Ilmalämpöpumppuvertailu | Scanoffice

Etsitkö luotettavaa ja puolueetonta ilmalämpöpumppujen vertailua? Testissä malleja merkeiltä Mitsubishi, GREE, Toshiba, Daikin, Panasonic, Fujitsu ja moni muu.

www.scanoffice.fi

 

[lassiko]

Täytyy tuo 16A sulake laittaa, ei jää sitten mietityttämään. Eipä tuo kummoinen homma ole sähkärin kanssa vetää uutta johtoa ullakolle. Radon putki kulkee vaatehuoneen läpi, siitä voi vaikka samasta läpiviennistä vetää johdon niin ei tarvitse puhkoa erikseen höyrynsulkua ja katon panelointia.

 

[Juhanisto]

Minulla on vanhat ruuvattavat keraamiset sulakkeet vielä taulussa. 16A kanta on ja 10A sulake siellä. Kertaakaan ei ole sulake kahden talven aikana paukahtanut. Vedettiin kanssa välipohjassa eristeiden päälle vaan johto. Toki koko matkan putkessa kun kaikenmoista jyrsijää pääsee ainakin minulla tuonne välipohjaan. Tehtiin kylmästi vaan pintaveto tuulikaapin katosta läpi sulaketaulun päältä. Eipä siinä näy kun 20cm pätkä siistiä putkea. Toki malli 25.

 

[VesA]

Minulla on vanhat ruuvattavat keraamiset sulakkeet vielä taulussa. 16A kanta on ja 10A sulake siellä. Kertaakaan ei ole sulake kahden talven aikana paukahtanut. Vedettiin kanssa välipohjassa eristeiden päälle vaan johto. Toki koko matkan putkessa kun kaikenmoista jyrsijää pääsee ainakin minulla tuonne välipohjaan. Tehtiin kylmästi vaan pintaveto tuulikaapin katosta läpi sulaketaulun päältä. Eipä siinä näy kun 20cm pätkä siistiä putkea. Toki malli 25.

Juu.. minulla oli puoli yläkertaa, valoja sun sellaisia ja kaksi 35-sarjan ILPpiä 10A sulakkeen takana, kun kaikin luvin siunatut ammattilaiset ne niin asensivat. Sulake paloi pari kertaa - kun kaikki valot olivat päällä JA kumpikin ILP veti sulatuksen jälkeisillä kiukkutehoilla samaan aikaan. Laitoin niille sitten sähköt uudestaan joskus myöhemmin.

Nuo sulakekoot on ohjeissa välillä varuiksi annettu tai siis vaan jätetty 110V mukaan - eikä muutettu 240V jännitteelle. Tämän voi nähdä kun vertaa eri alueille tehtyjä asennusohjeita

 

[Rauski]

Minulla olisi tuolla valmiina vapaana taulussa 10A vikavirtasuojattu sulake.

Varaudu siihen, että saatat joutus ottamaan varokkeen syötön ennen vikavirtasuojaa. Jotkut ilpit vaativat digitaaliseen kuormaan sopivan VVS:n. Varsinaisesti ilppi ei VVS:ää tarvitse, koska on kiinteästi asennettu laite, mikäli syöttö ei ole otettu pistorasiasta.

Jos syöttö on VVS:n takana ja jokin muu laite sen laukaisee, niin asunto saattaa jäädä kylmilleen. Myös kodin kylmälaitteet jätetään VVS:n takaa pois.

 

[VesA]

Varaudu siihen, että saatat joutus ottamaan varokkeen syötön ennen vikavirtasuojaa. Jotkut ilpit vaativat digitaaliseen kuormaan sopivan VVS:n. Varsinaisesti ilppi ei VVS:ää tarvitse, koska on kiinteästi asennettu laite, mikäli syöttö ei ole otettu pistorasiasta.

Jos syöttö on VVS:n takana ja jokin muu laite sen laukaisee, niin asunto saattaa jäädä kylmilleen. Myös kodin kylmälaitteet jätetään VVS:n takaa pois.

Vikavirtasuojaa ei ehkä turvallisuuden takia ILPissä niin tarvitse - ainakin jos suojamaat ovat tukevasti maassa, mutta sellainen voi olla hyvä esmes varoittamaan ulkoyksikön pohjavastuksen happanemisesta ennenkuin ulkoyksiköstä alkaa paukkua sulakkeita tms ohjauskortilta.

 

[lassiko]

Nyt vihdoin pumppu asennettu (LN35), sopivasti lämmityskauden alkuun, vaikka vielä tässä saadaan pumpun toimintaan tutustua viilennyksen kautta vielä jonkin aikaa varmasti.

Anturointi kiinnostaa, niitä on talo täynnä valmiiksi muutenkin. Osa on anturoinut sisäyksikön kennon, mistä saa logia ilmeisen hyvin sulatuksista. Miten tuo on on toteutettu, eli siis minne sinne kennoon anturi on tökätty? Puhallus- (ja imuilma) antureille keksin varmasti paikat kyllä. Aluksi mietin että teippaan lämpöanturit tulo- ja poistoputkien pintoihin, tämä olisi ehkä hieman helpommin toteutettavissa minun setupissa.

 

[kurre orava]

Edellisessä talossa minulla oli juuri noin, yksi one wire anturi imuilmassa ja yksi poiston puolella. Anturit kun eivät olleet järin kalliit niin oli myös yksi sekä kaasu- että nesteputkessa ja tuli todettua et lukemat olivat niin lähellä toisiaan että jompikumpi riittää, ei tarvi olla sekä vyö että henkselit. Yleensä putket on helpompi anturoida sisäyksikköön verrattuna.

 

[PolyEsko]

Nyt vihdoin pumppu asennettu (LN35), sopivasti lämmityskauden alkuun, vaikka vielä tässä saadaan pumpun toimintaan tutustua viilennyksen kautta vielä jonkin aikaa varmasti.

Anturointi kiinnostaa, niitä on talo täynnä valmiiksi muutenkin. Osa on anturoinut sisäyksikön kennon, mistä saa logia ilmeisen hyvin sulatuksista. Miten tuo on on toteutettu, eli siis minne sinne kennoon anturi on tökätty? Puhallus- (ja imuilma) antureille keksin varmasti paikat kyllä. Aluksi mietin että teippaan lämpöanturit tulo- ja poistoputkien pintoihin, tämä olisi ehkä hieman helpommin toteutettavissa minun setupissa.

Minulla se puhalluspuolen anturi on siellä läppien takana olevassa pienessä raossa nippusiteillä sidottu siihen sisällä olevan ohueen metalliverkkoon. Kertoo siis koko ajan puhallusilmna lämpötilan oikein ja näkee sulatukset tosi selkeästi. Jossain viestissä tuosta kuvankin laitoin, vaan en löytäny tkoneelta tai viesteistä (eli en jaksanut hakea ). Ja monta kuvatusta noista sulatuksista puhallusilman lämpötiloineen. Kylmäputkiin asti ei tarvitse mitään antureita sen vuoksi laittaa.

 

[lassiko]

Kahdella erilaisella anturilla LN35:sen imupuolen ilmaa lähdin nyt anturoimaan. Kummatkin näyttää 25,3c kun Melcloud näyttää room temperatureksi 23,5c eli ~2 asteen ero. Ilmeisesti villennyksellä kun on niin tuon verran laitteen oma anturi ottaa laitteen sisältä "väärää" lukemaa.

Muutama xiaomin anturi tuossa myös tyhjän panttina niin mietin saisiko tuon kiinnitettyä jotenki tuonne sisään niin että ei ole missään kohtaa siivekkeiden edessä kun menee luukut kiinni.

Tuohon kohtaan jos sen kiinnittää niin ehkä toimisi. Ei tietty näytä kivalta joten ehkä tuolta etulevyn sisäpuolelta löytyisi joku parempi paikka.



EDIT:
Laitoinkin nyt tuon anturin tuohon tähän hätään. Tuon kotelon reijät anurille ovat suorassa ilmavirrassa tuossa joten katsotaan josko toimisi näin.

 

[PolyEsko]

ei kovin hyvä paikka. Anturi aivan liian iso, pitäisi olla sellainen tikkumainen.

 

[lassiko]

ei kovin hyvä paikka. Anturi aivan liian iso, pitäisi olla sellainen tikkumainen.

Eikai sen anturin koolla ole merkitystä? Mutta siinä olet oikeassa että paikka ei ole hyvä.. näyttää ~+5 astetta enemmän tuossa kun suorassa puhalluksessa.

Tarvinnee siis DS18b20:sta viritellä tuonne sisään. Varmaan tuo verkko mikä on sivuttaissiiveekkeiden edessä on hyvä paikka kuten sinullakin on. Mistä kautta pujottelit piuhan sisään?

 

[VesA]

Eikai sen anturin koolla ole merkitystä? Mutta siinä olet oikeassa että paikka ei ole hyvä.. näyttää ~+5 astetta enemmän tuossa kun suorassa puhalluksessa.

Tarvinnee siis DS18b20:sta viritellä tuonne sisään. Varmaan tuo verkko mikä on sivuttaissiiveekkeiden edessä on hyvä paikka kuten sinullakin on. Mistä kautta pujottelit piuhan sisään?

Aikoinaan mittailin ensin koko puhallusalueen - lämpötila ei ollu tasainen - ja sijoitin DS1820n kohtaan joka edusti näiden mittausten painotettua keskiarvoa.

 

[PolyEsko]

@VesA : Juu samoin minä, tosin hieman kevyemmällä otannalla. Keskellä ei ollut paras paikka.
@lassiko : Anturin piuha tulee sivusta siihen rakoon. Hieman näkyy, mutta ei haittaa. Kiinnitetty siihen verkkoon parista paikkaa.

 

[PolyEsko]

Kahdella erilaisella anturilla LN35:sen imupuolen ilmaa lähdin nyt anturoimaan. Kummatkin näyttää 25,3c kun Melcloud näyttää room temperatureksi 23,5c eli ~2 asteen ero. Ilmeisesti villennyksellä kun on niin tuon verran laitteen oma anturi ottaa laitteen sisältä "väärää" lukemaa.

LN:n sisäistä anturiarvoa muutetaan sen mukaan, mitä on tekeillä.
Eli jos laite on puhalluksella ja näyttää 23,0° (mikä on hyvin lähellä oikeata lämpötilaa), niin kun värkin laittaa lämmitykselle (mutta lämpötilapyyntinä vaikkapa 16° eli ILP ei oikeasti lämmitä mitään) niin lämpötila näyttääkin n. 21,5°, eli sitä pudotetaan n. 1,5°. Samoin viilennyksellä (vaikka laite ei oikeasti viilennäkään) laitteen ilmoittama lämpötila putoaa 1-1,5°. MELCloudilla tuon näkee hyvin.

 

[lassiko]

@lassiko : Anturin piuha tulee sivusta siihen rakoon. Hieman näkyy, mutta ei haittaa. Kiinnitetty siihen verkkoon parista paikkaa.

Joudun vetämään piuhat anturille samasta reijästä mistä tulee sähköt/putket sisäyksikölle vaatehuoneen puolelta väliseinän läpi. Tavoite löytää sitten sieltä piuhalle reitti sisään jostain. Eiköhän sieltä joku reitti löydy kun pääsee tutustumaan tarkemmin.

 

[Pumppula]

LN35 asettui paikalleen elokuun alussa ja vasta nyt on päästy viikon verran käyttämään, kun lähes kuukausi meni ilman viilennys tai lämmitys tarvetta. Ensimmäinen pumppu kun on kyseessä ei ole kaikki temput vielä hallinnassa. Tähän saakka olen pyynnin asettanut 22 tai 23 asteeseen ja puhallus suurimman osan ajasta kolmosella ja yöt kakkosella. Sivusuuntaus asetettu // \\ ja pystysuunnassa automaatilla eli melko alaviistoon. Automaatti siitä syystä että täällä monesti suositellun vaakatasoon käsisäädön järkeilen lämmittävän muutenkin kuumaa parvea vielä enemmän. I see sensori päällä.

Saadaanko näillä säädöillä tehokkain hyöty irti laitteesta vai pitäisikö jotain muuttaa? Onko kustannustehokkaampaa esim ajaa 22 asteella ja kolmosella, kuin 23 astetta kakkosella?

Yhdet perunatkin laite jo ehti keittämään torstai iltana, onko tavallista kun keli kuitenkin ulkona noin viidessä asteessa silloin?

 

[hifijussi]

Jahas

Talvi tulee ja kotipaikalla on LN25 lämmittämässä taloa, joka on talvet tyhjillään umpihangen takana. Ulkoyksikön alle pitää saada lämmityksllä oleva sulamisvesikaukalo, jossa on lähtöliitäntä putkelle. Sitä voi sitten jatkaa lämmityskaapelilla varustettuna routarajan alapuolelle maahan. Mikä on hyvä ja toimiva kaukalo ja käy ilman isompaa tuunausta LN:n alle?


Jussi

 

[Santtu89]

Yhdet perunatkin laite jo ehti keittämään torstai iltana, onko tavallista kun keli kuitenkin ulkona noin viidessä asteessa silloin?

Jos tekee normaalin sulatuksen +5 asteessa niin epäilen kyllä että ei ole normaalia. Tosin en nyt täysin jäävi ole sanomaan. Mitä nyt seurannut tän oman LN25 toimintaa kaksi vuotta ja paininut tarpeettomien sulatuksien kanssa.

 

[Rauski]

Ulkoyksikön (höystimen) sulatuksia koskien, löysin Oulun AEL:n Kylmäasentajan ammattitutkinnon opiskelumateriaaleistani seuraavat tekstit:

<clip>
Huurteen lämmönjohtavuus on pienempi kuin sadasosa teräksen lämmönjohtavuudesta, ja kupariin nähden suhdeluku on noin tuhat. Tästä johtuen lämpö siirtyy huurrekerroksen läpi höyrystimen pinnalle hitaammin ja vaikeammin kuin tapauksessa, missä höyrystimen pinta on jäätön.
</clip>

<clip>
Lämmön siirron huononeminen merkitsee höyrystymislämpötilan laskua. Aleneva höyrystymislämpötila merkitsee koneiston jäähdytystehon pienenemistä ja kasvavaa energian kulutusta.
</clip>

 

[kotte]

Ulkoyksikön (höystimen) sulatuksia koskien, löysin Oulun AEL:n Kylmäasentajan ammattitutkinnon opiskelumateriaaleistani seuraavat tekstit:

<clip>
Huurteen lämmönjohtavuus on pienempi kuin sadasosa teräksen lämmönjohtavuudesta, ja kupariin nähden suhdeluku on noin tuhat. Tästä johtuen lämpö siirtyy huurrekerroksen läpi höyrystimen pinnalle hitaammin ja vaikeammin kuin tapauksessa, missä höyrystimen pinta on jäätön.
</clip>

<clip>
Lämmön siirron huononeminen merkitsee höyrystymislämpötilan laskua. Aleneva höyrystymislämpötila merkitsee koneiston jäähdytystehon pienenemistä ja kasvavaa energian kulutusta.
</clip>

Pitävät nuo väitteet paikkansa, mutta eivät ole koko totuus: Lämmön siirtymisen kannalta kriittisin osuus on kaasusta (ilmasta) höyrystimen (tai huurteen) pinnalle. Tuon rajakerroksen lämmönsiirtymisvastus on niin suuri, että hakkaa kaiken muun. Tästä syystä ohut huurre voi joskus jopa parantaa lämmön siirtymistä, kun jäähileet kasvattavat siirtymäpinnan alaa, lisäävät lämmönsiirtymistä helpottavaa pyörteisyyttä ja lämpö siirtyy neulasia pitkin kuitenkin aika hyvin. Lisäksi jää siirtää lämpöä monta kertaa paremmin kuin paljon ilmaa sisältävä huurre, eli pelkkä huurteen paksuuskaan ei ratkaise. Loppujen lopuksi lämpö siirtyy ilmasta huurteiseenkin lamelliin sen verran hyvin, että sulatustarve pikemminkin riippuu ilmavirran tukehtumisesta huurteen tukkiessa virtauksen.

 

[Tomsson]

Mikä mahtaa olla LN25-mallissa seinään tulevan reiän etäisyys sisäyksikön keskilinjasta sivusuunnassa?
Laite tulossa viikon parin päästä ja haluaisin tehdä kaiken valmiiksi, että laite on nopea heitellä paikalleen.
Manuaali kertoo vaan mitat kiinnitysrei´istä joten ilman taustalevyä niillä ei oikein tee mitään

 

[Rauski]

Olisisko tästä apua?

 

[pumppulammittaja]

Terve

Meille tuli LN35. Tämä on ensimmäinen pumppuni. Olen lukenut tämän ketjun ja pari muuta. Olen tietoinen mahdollisista sulatusongelmista ja haluaisin varmistaa kärsiikö meidän yksilömme niistä. Ulkona on nyt lämmintä ja se varmasti vaikeuttaa asiaa.

Miten katkokäynnin erottaa sulatuksista?

Mikä on parastapa tunnistaa sulatus? Ääniä en ole onnistunut vielä kuulemaan.

Minulla on lämpötilaloggeri sisäyksilön puhallusilmassa. Pyynti on 22 astetta, puhallus automaatti. Loggerin käyrässä näkyy selvä sahalaitakuvio, huiput n. 31 astetta, minimit n. 25 astetta, jaksonaika n. 50min. Onkohan tämä katkoa vai sulattelua?

Pitäisikö laittaa toinen loggeri ulkoyksikön puhallukseen?

Kiitos kaikille avusta.

 

[PolyEsko]

Olisisko tästä apua? katso liitettä 60941

Tuon mittakuvan avulla minä piirsin seinään asennuskohtaan taustalevylle millin tarkat rajat ja siihen asentaja sen sitten ruuvasi. Tuli siis siihen, mihin minä sen halusin, eikä sinnepäin.

 

[PolyEsko]

Terve

Meille tuli LN35. Tämä on ensimmäinen pumppuni. Olen lukenut tämän ketjun ja pari muuta. Olen tietoinen mahdollisista sulatusongelmista ja haluaisin varmistaa kärsiikö meidän yksilömme niistä. Ulkona on nyt lämmintä ja se varmasti vaikeuttaa asiaa.

Miten katkokäynnin erottaa sulatuksista?

Mikä on parastapa tunnistaa sulatus? Ääniä en ole onnistunut vielä kuulemaan.

Minulla on lämpötilaloggeri sisäyksilön puhallusilmassa. Pyynti on 22 astetta, puhallus automaatti. Loggerin käyrässä näkyy selvä sahalaitakuvio, huiput n. 31 astetta, minimit n. 25 astetta, jaksonaika n. 50min. Onkohan tämä katkoa vai sulattelua?

Pitäisikö laittaa toinen loggeri ulkoyksikön puhallukseen?

Kiitos kaikille avusta.

Katkoa on. Sulatuksesa puhallusilman lämpötila tippuu melko reippaasti alle 20 asteen, joskus liki nollaan. Tai pakkasellekin mennyt joskus viime talvena.
Puhalluslämpötila voi pudota kyllä alle 20 myös siksi, että 4-tieventtiili pyörähtää ja ulkoa pääsee viileämpää kaasua/nestetä sisäyksikköön. Ulkoyksikkö ei silti vielä sulata mitään. En tiedä oikeasti miten ja miksi, mutta ilman sulatusta sisäkenno viilenee tuolloin hieman. Näkyy alaosan kuvastakin. Huoneilma n. 22 asteista sisäyksikön kohdin ja katkokäynnin aikana putoaa puhallusilman lämpötila oikeastaan aina alle 20 asteen hetkeksi. Pienen hetken siis jäähdyttää kämppää. Katkokäynti ei ole copille kovin hyvä.

Itse tässä hieman ihmetellyt, että tänäänkin sulatti, vaikka ei tippaakaan kosteutta kennossa. Ja joku päivä tunnin välein, vaikka talvella meni yli kahta tuntia. Toivotaan, ettei ala taajentamaan pysyvästi.

Oikean sulatuksen jälkeen aika usein tulee se tehopiikki, eli lämpötila nousee yli 40 asteen ja talvella vielä paljon ylemmäs.
Tuossa kuvassa näkyy yksi sulatus, muut katkokäyntiä:

Itsellä pyynti 20° ja sisälämpö n. 21° ja sisäyksikön kohdin aavistus päälle 22°. Puhallus 4/5 muistaakseni.
Loggerin anturi pohjan siiveikkeiden takakolossa hieman yksikön sisäpuolella, eli sisäilman lämpötila ei häiritse yhtään mittausta. Kaikki mitattava ilma tulee kennon läpi.

 

[Uppe]

Onko jollakulla tietoa näiden uusimpien yksiköiden päivityksistä, eli onko tällä hetkellä myytäviin vaihdettu piirikortit varmuudella vai myydäänkö edelleen vanhaa/päivittämätöntä riippuen myyjän varastoista?
Toki taitaa silti olla sattuman kauppaa esiintyykö tuota hullunkiertoa vaiko ei.

 

[lassiko]

Katkoa on. Sulatuksesa puhallusilman lämpötila tippuu melko reippaasti alle 20 asteen, joskus liki nollaan. Tai pakkasellekin mennyt joskus viime talvena.

Syyskuunalussa pumppu asennettu joten kovin opiskellaan käyttöä/asetuksia. Meinaatko @PolyEsko että sisäyksikkö sulatusten aikana puhaltaa sisään liki 0c asteista ilmaa ? Vielä ei ole Vihdissä sulatellut (tietääkseni), kovalla katkolle mennyt pumppu toistaiseksi. Oli tuossa kuitenkin ~12h tunnin aika missä mentiin tasaisesti 30c puhalluksella. Mukavasti on lämpöä riittänyt pyynnillä 21c. Huonelämpötilat ~21-22c lähimmästä kaukaisempaan. Manuaalipuhalluksessa 3/5 menty nyt toistaiseksi.

 

[VesA]

että sisäyksikkö sulatusten aikana puhaltaa sisään liki 0c asteista ilmaa

Sisäyksikkö voi mennä ja meneekin sulatuksissa pitkälle pakkaseen, vaikka -20C mutta ei se sulatuksen aikana puhalla jos ei ole ylläpitomoodissa. Kylmää ilmaa valuu sieltä hissukseen.

 

[PolyEsko]

Sisäyksikkö voi mennä ja meneekin sulatuksissa pitkälle pakkaseen, vaikka -20C mutta ei se sulatuksen aikana puhalla jos ei ole ylläpitomoodissa. Kylmää ilmaa valuu sieltä hissukseen.

Juu, juuri näin. Ei se sisäyksikkö puhalla sulatuksen aikana ja siksi vain siellä sisällä oleva anturi tuon kylmyyden tunnistaa.

Sen sijaan silloin sisäyksikössä on se heikoin puhallus (1/5) päällä, kun ilman sulatusta kompressori pysähtyy katkokäynnin vuoksi ja sisäyksikön puhaltaman ilman lämpötila laskee hetkeksi (n. minuutti) sen 1-4 astetta huonelämpötilaa alemmaksi, kun 4-tie venttiili pyörähtää ja jäähdytysnesteet liikkuvat itsekseen ja viileämmät nesteet pääsevät sisälle ta ne paineen loppuessa laajetessaan jäähtyvät tai jotain sinnepäin.

@lassiko Missä sinun anturisi on, kun pysyy katkokäynnin aikana yli 20 asteen? Ja maksimi on yleensä "vain" 30 astetta.

 

[lassiko]

Anturin (ds18b20) ujutin pohjasta sisään ja on sivuttaissiivekkeiden keskellä, niiden korkeudella. Ymmärtääkseni kaikki ilma kyllä puhaltaa tuosta läpi..

 

[PolyEsko]

Tuossa meikun anturi. Tulee vasemmasta reunasta tuohon uraan.
Ei ole ihan keskellä, kun minusta tuossa kohtaa oli enempi keskiarvonomaiset arvot ja hieman nopsempaan reagoi. Eli on hieman oikealle keskikohdasta. No erot tuskin isoja, jos ei ihan päässä asti ole.

 

[lassiko]

Onko jollain laittaa ln35:sen virtausmääriä eri nopeuksilla? Min/max arvoja löytyy esitteistä, vaikka nämäkin vaihtelee. Onko scanofficen esitteen max 822 m3/h oikea arvo, kuulostaa paljolta?

Jossain toisessa esitteessä oli muistaakseni paljon pienempi arvo.

 

[maxx83]

Tämmöset sattunu vastaan joskus...

Mitsubishi LN35


Sound pressure level during heating (Silent / Lo / Mid / Hi / Shi): 19 dB (A) / 24 dB (A) / 29 dB (A) / 36 dB (A) / 45 dB (A)


Air volume during heating m3/min (Silent / Lo / Mid / Hi / Shi): 4.3 / 5.7 / 7.1 / 8.5 / 13.7

 

[VesA]

Tuossa ehkä kiinnostaa enempi se, että 'Guaranteed Operating Range' on -15C asti. Mitähän se tarkoittaa noin niinkuin ostajan kannalta.