Nibe F750 + SAM41 säädöistä

[muuanmies]

Tässä aloittelijana tullut yritettyä opiskella F750:n säätöjä, haaveena sähkönkulutuksen pienentäminen yms. muut hyödyt. Muutama asia jäänyt kuitenkin epäselväksi / olisi mukava kuulla minkälaisia säätöjä muilla on.

Talossa vesikiertoinen lattilämmitys (selvennykseksi).

Asteminuutit:

• käynnistä kompressori -60
• käynnistysero lisälämpö 650
• lisälämm. portaiden ero 50

Yllä mainituilla asetuksilla pääsee suhteellisen mukavasti siihen, että kompressorilla ajetaan ~ -8C asti, ennen kuin vastus hyppää mukaan. Itseä mietityttää tuo portaiden ero, käsitykseni mukaan vastukset tulevat mukaan seuraavasti (650+50 = vastus 1, 650+50+50 = vastus 2 jne.). Olisiko siis parempi jos portaiden ero on esimerkiksi 100 tai kenties enemmän? Lisäksi en ole täysin varma että onko nuo muut "paikallaan", mökki pysyy ainakin lämpimänä

Mikälainen ero "höyrystin EB100-BT16 vs jäteilma BT21" on "ok", jäteilma pyörii n. 4-7 astetta lämpimämpänä?

Viimeinen kysymys koskee huonetermostaatteja, kokeilin hetken pitää termostaatteja auki, mutta tuntui että lämpötila rupesi sakkaaman yms. Voiko ollaan niin että ks. setupissa pitää kuunella talven yli termareiden "naksuntaa" ja kenties hukata energiaa jatkuvan on/off toiminnan takia.

Kiitos vastauksista etukäteen

 

[specialist]

Tässä aloittelijana tullut yritettyä opiskella F750:n säätöjä, haaveena sähkönkulutuksen pienentäminen yms. muut hyödyt. Muutama asia jäänyt kuitenkin epäselväksi / olisi mukava kuulla minkälaisia säätöjä muilla on.

Talossa vesikiertoinen lattilämmitys (selvennykseksi).

Asteminuutit:

• käynnistä kompressori -60
• käynnistysero lisälämpö 650
• lisälämm. portaiden ero 50

Yllä mainituilla asetuksilla pääsee suhteellisen mukavasti siihen, että kompressorilla ajetaan ~ -8C asti, ennen kuin vastus hyppää mukaan. Itseä mietityttää tuo portaiden ero, käsitykseni mukaan vastukset tulevat mukaan seuraavasti (650+50 = vastus 1, 650+50+50 = vastus 2 jne.). Olisiko siis parempi jos portaiden ero on esimerkiksi 100 tai kenties enemmän? Lisäksi en ole täysin varma että onko nuo muut "paikallaan", mökki pysyy ainakin lämpimänä

Mikälainen ero "höyrystin EB100-BT16 vs jäteilma BT21" on "ok", jäteilma pyörii n. 4-7 astetta lämpimämpänä?

Viimeinen kysymys koskee huonetermostaatteja, kokeilin hetken pitää termostaatteja auki, mutta tuntui että lämpötila rupesi sakkaaman yms. Voiko ollaan niin että ks. setupissa pitää kuunella talven yli termareiden "naksuntaa" ja kenties hukata energiaa jatkuvan on/off toiminnan takia.

Kiitos vastauksista etukäteen

Sitten kun kompura ei riitä niin se ei riitä, asteminuuttiasetuksilla ei sitä sinänsä saa riittämään sen pidempään. Toki vastuksien käyttöä voi yrittää viivästyttää jos talossa ei lämpö putoa, ehkä voit vaikka sadalla laskea vastuksien käyttörajaa. Käynnistä kompressori -arvon voi laittaa vaikka -120 niin ei tule kesällä ihan niin paljon pätkäkäyntiä. Mielestäni tuo portaiden ero on ihan ok 50. Lämpökäyrän säädöllä sitä kulutusta voisi ehkä enemmänkin suitsia.

Itsellä ero höyrystin vs. jäteilma pyörii noissa samoissa lukemissa.

Onkohan termarikokeiluissa käynyt niin, että lattiat varsin viileinä ja kun kaikki kierrot kerralla laitat auki niin meneehän siinä rutkasti lämpöä ihan sen lattian lämmittämiseenkin. Itselläkin käy herkästi niin jos pitää ison oh/keittiö tilan takalla sopivan lämpimänä ja lattiakierto silloin kiinni niin kun joku päivä sitä takkaa ei jaksa lämmittää niin imee se lattia kyllä reilusti lämpöä kun kierto aukeaa. Ehkä itse koitan hakea tuohon oh/keittiö kiertoon sellaisen sopivan pienen asetuksen jakotukista säätämällä ja otan sen termarin kokonaan pois. Yleisesti hyväksytty tapa lienee laittaa kaikki termarit täysille ja hakea käyrällä/jakotukin säädöillä jokaiseen huoneeseen sopiva lämpö.

 

[Espejot]

Takkan käytössä on omat ongelmansa jos termostaattit on asennettu. Kun termari sulkeutuu niin lattia kylmenee ja lämmityssyklissä kompuran Hz nousee ja tämä todennäköisesti huonontaa COP. Minä olen ajatellut että pyrkimys taslämpöisyyteen olisi hyvästä. Meillä on olohuoneen termari 23,5C ja päivällä termarit rajoittaa lämpöä jokin verran mutta yöllä OH viilenee sen 23C ja termarit on levällään. OH termostaateissa pitäiss olla valuun upotettu anturi tai joku takkakytkin.

@specialist toteamus lämmityskäyrä ja virtausetn tasapainosta on se konsensus - termareiden kuuluisi rajoittaa vain hetkellistä lämpökuormaa.

 

[tiaipe]

Voisin lainata hieman hieman, kun nyt pari kuukautta harjoitellu Nibe F750 + SAM41 pakettia uudessa 150m2 talossa (ilmanvaihtosuunnitelmassa 144m2 / 374m3, lattialämmitys kaikkialla) ja muutamia kysymysmerkkejä noussut ilmoille.

-Ensimmäisillä kovemmilla -20 pakkasilla törmäsin siihen, että huonelämmöllä n. 22c veden lämpötila oli ilmeisesti niin alhainen että tuloilman lämpötila tippui ja Nibe päätyi ottamaan käyttöveden pois. Jouduin nostamaan käyrään, jotta tuloilman sai pysymään 16c luokassa, mutta samalla johti siihen että sisälämpö nousi 25c luokkaa.
-Tässä vaiheessa ei ollu toimlaitteita vielä paikoillaan, joten päädyin asentamaan odottamassa olleet toimilaitteet ja PWM-ohjaimen ja näillä sain pidettyä huonelämmön kurissa vaikka kierrossa lämpimämpi ilma.
-Pesuhuone+KHH on omassa piirissa vapaalla kierrolla, lisäksi keittiön laatoitus on tällä hetkellä auki. Osassa ohjeita/kommentteja neuvotaan pitämään toimilaitteet auki ja säätää käyrällä lämpötila, mutta onkos sitä mitenkään mahdollista toteuttaa jos osa lattioista on mukavuuslämmöllä lämpimämpinä ja toisaalla pyrkii taas pitämään 21..22c huonelämpötilan.
-Alkuunsa olen ihmetellyt kun Nibe on käyttänyt vastuksia jo ihan pikkupakkasilta -5c lähtien ja ilmeisesti höyrystysrajoitus on rajoittanut kompuran 60..80Hz alueelle. Ilmanvaihto oli säädetty P: 74L/s @50% T: 72L/s @39%. Nostin ilmanvaihto P: 65..70% alueelle ja näillä näkymin sain lisäyksen kytkeytymistä hilattua sinne -10c tietämille. Jotenkin nuo säädetyt ilmamäärät vs. ohjaus tuntuu minusta kovin pieneltä eli voikohan olla mahdollista että olisi todella niin pienet painehäviöt järjestelmässä, että ko. ilmamäärät noilla ohjauksilla toteutuisi?

 

[Mikki]

Ihan hyvin olet jo päässyt kärrylle laitteesta @tiaipe.

Ilmanvaihdon litramäärät noilla alkuperäisillä prosenteilla kuullostaa alhaisilta. Pitäisi olla tosi avarat IV-kanavistot, että toteutuisi. Meillä ei ole ehkä optimaalisimmat kanavat, mutta 35% SAM41 tulolla olen päätynyt noin 48l/s luokkaan. Ja F750 poistossa asetuksella 64% noin 58l/s luokkaan (huom! poisto minulla suuri ,kun virityksenä F750 toimii myös radon-imurina).

Minä olen pitänyt alinpana menolämpönä +28C ihan niiden märkätilojen takia, kun ne pitää kuulemma olla lämpimät. Ja eipä siinä muuta vaihtoehtoa ole kuin sitten huonetermareilla hillitä kuivien tilojen piirejä. Tuo ohje että "kaikki piirit" auki on pikkuisen tosiaan hankala, jos halutaan pitää erilämpöisiä lattioita.

Pitäisi olla erillissunttaus märkätiloihin, mitä ei juurikaan nykyään etenkään pakettitaloihin tehdä.

 

[Teka123]

"-Ensimmäisillä kovemmilla -20 pakkasilla törmäsin siihen, että huonelämmöllä n. 22c veden lämpötila oli ilmeisesti niin alhainen että tuloilman lämpötila tippui ja Nibe päätyi ottamaan käyttöveden pois. Jouduin nostamaan käyrään, jotta tuloilman sai pysymään 16c luokassa, mutta samalla johti siihen että sisälämpö nousi 25c luokkaa."

Tässä syynä SAM41 tuloilman lämpötila-anturin asennus, ottaa kiinni metallirakenteisiin, joihin johtuu raitisilmakanavaa pitkin kylmää. Siirrä anturia keskemmäs ilmakanavaa, ja vaikka laittaa tulitikkuaskiin, niin ei ota kiinni muihin rakenteisiin. Täällä lisää keskustelua aiheesta.