Panasonic NZ9-12SKE teho humppaa?

[mekanics]

Mittaroin pumppujani Home Assistantiin liittyvän ESP8266 prosarin DomiStyle/esphome-panasonic-ac -softamokkulan kautta. Eli alkuperäinen CZ-TACG1 lisävaruste on heivattu kuukkeliin (myyn, jos joku tarvii?)

Ohjaan pumpun pyyntiä automaattisesti ulkolämmön mukaan, eli ilman pakastuessa pyyntiä annetaan automaattisesti lisää kokemusperäisellä käyrällä, jotta sisällä on suunnilleen vakiolämpö. Kyseessä on siis hallin osan lähinnä ylläpitolämmitys, paikallaollessa hönkää lisää. Pinta-ala n. 40m ja sisäkorkeus 4m.

Otsikonmukainen Pana näyttää näin esimerkkinäö seuraavia ottotehoja

Ihmetyttää, mistä mahtaa johtua moinen humppaaminen? Ovat selkeästi normaaleja 0-kelin sulatusjaksoja tiheämpiä ja lisäksi lämpö on ollut reilusti plussalla.
Kuvan vasemman pään amplitudi on 44W-305W. Samaten esiintyä myös pienempi amplitudista rippeliä (kuvan oike laita, tyypillisesti amplitudilla n. 22W. Toki keskikimääräiseen tehoon vaikuttaa hiukan pyyntikin, nyt on menty sellaisella 12 asteen pyynnillä. Lisäksi kun ollaan pyynti saavutettu (usein ollaan ylikin) ja "pintakaasulla", tuppaa rippeliä esiintymään. Kun pyyntiä lyö reilusti lisää, tasaantuu kyllä käyntikin, ainakin kunnes olllan taas saavutettu pyynti.

Ajatuksia? Toinen isompi ILP (NZ-50TKE) löytyy myös hallin eri tilasta, ja jossa käynti on huomattavasti tasaisempaa.

 

[Harrastelija]

Onko normi katkokäyntiä?
Eli olisiko lämmöntarve niin pieni että pumpun (kompressorin) pitää välillä pysähtyä jotta lämpö ei nouse pyydettyä korkeammalle.

Invertteripumpuillakin on jokin minimiteho jonka alle eivät voi säätyä. Lauhalla kelillä tuo minimitehokin on liikaa.

On/off pumppu puolestaan on aina ”täysillä” tai sammuksissa. Välitehoja ei ole. Periaatteessa käy koko ajan vain kun pumpun teho uhkaa loppua kesken.

 

[Luukku]

Mittaroin pumppujani Home Assistantiin liittyvän ESP8266 prosarin DomiStyle/esphome-panasonic-ac -softamokkulan kautta.

Ihmetyttää, mistä mahtaa johtua moinen humppaaminen?

Jos pystyt HA:lla ohjaamaan pumppua niin laitat lämpötilarajat jolloin lämmitys käynnistyy alarajalla ja katkaisee ylärajalla. Näin saat pidemmät käyntisyklit näillä muutaman asteen ulkolämpötiloissa. Pumput katkoo näillä keleillä herkästi. Itselläkin yläkerran pumpulla oltava em. ohjaus, muuten käyntijaksot on muutamia minuutteja.
Pystyykö toinen pumppu sulla hoitamaan koko lämmityksen, jos tämän katkojan sammuttaa, kun ulkona plussaa?

 

[mekanics]

Jos pystyt HA:lla ohjaamaan pumppua niin laitat lämpötilarajat jolloin lämmitys käynnistyy alarajalla ja katkaisee ylärajalla. Näin saat pidemmät käyntisyklit näillä muutaman asteen ulkolämpötiloissa. Pumput katkoo näillä keleillä herkästi. Itselläkin yläkerran pumpulla oltava em. ohjaus, muuten käyntijaksot on muutamia minuutteja.
Pystyykö toinen pumppu sulla hoitamaan koko lämmityksen, jos tämän katkojan sammuttaa, kun ulkona plussaa?

Tätä on toki kokeiltu monellakin tapaa, on quiet modeen asetusta tai offiin kokonaan, tilanteen mukaan. Luovuin kuitenkin näistä toistaiseksi, koska testailen tässä ajatusta pitää nyt lämmöt suht vakiona senkin takia, ettei lämmönvaihteluiden mukana kosteusprosentti ala samanmoista humppausta etenkin näillä ilmoilla ja sitä kautta voisi olla hiukan turvallisempaa rakenteille.

Jos ei tuosta tehon humppaamisesta koneelle haittaa ole, ei se itseäni juuri häiritsekään...

 

[iro]

Tätä on toki kokeiltu monellakin tapaa, on quiet modeen asetusta tai offiin kokonaan, tilanteen mukaan. Luovuin kuitenkin näistä toistaiseksi, koska testailen tässä ajatusta pitää nyt lämmöt suht vakiona senkin takia, ettei lämmönvaihteluiden mukana kosteusprosentti ala samanmoista humppausta etenkin näillä ilmoilla ja sitä kautta voisi olla hiukan turvallisempaa rakenteille.

Jos ei tuosta tehon humppaamisesta koneelle haittaa ole, ei se itseäni juuri häiritsekään...

Jos humppaaminen on katkokäyntiä sisälämpötilaa mittaavan anturin siirtäminen sisäyksikön ulkopuolelle hieman kauemmas sisäyksiköstä pidentää käyntijaksoja. Minulla ero oli merkittävä.

 

[mekanics]

Jos humppaaminen on katkokäyntiä sisälämpötilaa mittaavan anturin siirtäminen sisäyksikön ulkopuolelle hieman kauemmas sisäyksiköstä pidentää käyntijaksoja. Minulla ero oli merkittävä.

Mielenkiintoinen pointti! Tätä aikanaan pohdiskelin, mutta jäi kokeilematta. Nythän tilanne on se, että ILP itse on siellä 4m sisäkorkeuuden tilassa lähes katonrajassa, jos toki pumpun edessä iso tällainen huonekattotuuletin panamassa ilmaa alaspäin, samaten ILPissä siivekkeet alimmassa asennossa ja puhallus täysillä.

Sisäanturilla tarkoittanet sitä kennon kyljessä ILPin yläosassa olevaa anturia? Minneköhän sitä passaisi tällaisessa tilanteessa siirtää? Muutama metri alaspäin liikaa? Kolvin kanssahan se kyllä liikkuu minne vain

 

[iro]

Mielenkiintoinen pointti! Tätä aikanaan pohdiskelin, mutta jäi kokeilematta. Nythän tilanne on se, että ILP itse on siellä 4m sisäkorkeuuden tilassa lähes katonrajassa, jos toki pumpun edessä iso tällainen huonekattotuuletin panamassa ilmaa alaspäin, samaten ILPissä siivekkeet alimmassa asennossa ja puhallus täysillä.

Sisäanturilla tarkoittanet sitä kennon kyljessä ILPin yläosassa olevaa anturia? Minneköhän sitä passaisi tällaisessa tilanteessa siirtää? Muutama metri alaspäin liikaa? Kolvin kanssahan se kyllä liikkuu minne vain

Juuri tuo anturi jonka johto on vain parikymmentä senttiä eli ilman kolvaamista sen saa juuri ja juuri kotelon ulkopuolelle. Minulla sisäyksikkö on normaalihuoneessa ihan katon rajassa ja olen siirtänyt anturin vajaa metri sisäyksikön alapuolelle. Jos/kun alkaa kolvailemaan niin samantien voi jatkaa johtoa riittävästi, ntc-antrin toimintaa ei pidempikään johto häiritse.

 

[kimmok]

-26° Ja kone oon ollut 3vrk ilman virtaa.
Niin menee noin 30-45min ennen kuin työntää huonelämpötilaa korkeampaa lämpötila.testatu ja omakohtainen kokemus.
Eli ilp vaikka olisi virroissa kun komp. Lähtee käyntiin.kestää noin 3min ennen kuin se antaa positiivista lämpöä.
Tästä johtuen katkokäynti ja turhan tarka sisä tilan ohjaus on ei energia tehokasta.