Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Sääennuste näytti siltä että jäähdytykselle tulee pian tarvetta, jopa tässäkin kämpässä, joten koodasin nopeasti jäähdytystoiminnon DIY-VILPpiin. Kondenssivesiä en jaksanut viritellä mihinkään, on se tuloilmapatteri niin paskamaisessa paikassa lähteä vetämään reikää & letkua, joten laitoin asetukseksi FMI:n läheisen mittauspaikan kastepiste +2C tai Niben sallima minimi menoveden lämmölle, mikä näyttäisi juuri nyt olevan jotain 13C. Syteen tai saveen, ei pidä jäähdytellä sateella.

Testasin tuota nopeasti, näytti toimivan.. auttavasti. Ihan triviaalia tuolla jäähdytys ei ole, koska kyse on samalla lattiakierrosta.

Pitää siis:
-vetäistä jakotukeilta sulut kiinni
-avata Niben venttiili 81 täysin auki, jolloin tuloilmapatterissa kiertää vapaasti vesi ilman termostaattia
-säätää Niben käyrä 1, muutos -10, jolloin nibe ei päästä varaajan alaosaan viileää vettä shuntistaan (pitää vielä kokeilla shuntin käsisäätöä, saako sen pysymään sillä tavoin kiinni)
-laittaa ILPin kaukosäätimestä jäähdytys päälle
-laittaa DIY-ohjaimen käyttöliittymästä jäähdytys päälle

Kovin kummoiseen tulokseen tuolla ei tule pääsemään, koska kovin kylmäksi ei voi jäähdyttää. Ja kuten näkyy, on sen verran monimutkaista laittaa päälle, ettei tule vahingossa kyllä tehtyä. Mutta onpahan.

 

[Tois puol jokke]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

periaatteessahan jos on vesipatterit kiinni tuollaisessa virityksessä, kuten mulla tulee oleen , niin jos vain jäähdyttää kattilaveden ja ajaa sen kiertoon (käyttövesi tehdään siis toisaalla) niin mikä mahtaa olla kondenssin kastepiste ettei alle sovi mennä? tuli vain mieleen tuosta sun jutusta. voisi siis vähän jäähdyttää makuuhuoneita vai eikö voisi?

 

[VesA]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

periaatteessahan jos on vesipatterit kiinni tuollaisessa virityksessä, kuten mulla tulee oleen , niin jos vain jäähdyttää kattilaveden ja ajaa sen kiertoon (käyttövesi tehdään siis toisaalla) niin mikä mahtaa olla kondenssin kastepiste ettei alle sovi mennä? tuli vain mieleen tuosta sun jutusta. voisi siis vähän jäähdyttää makuuhuoneita vai eikö voisi?

Riippuu säistä.. ihan kokonaan. Kastepisteitä voi tuntumaa saadakseen katsella vaikka täältä http://www.fmi.fi/saa/paikalli.html

Jos asian haluaa automatisoida pitää siis olla koneellaluettava kosteusmittari. Omani on hobby boardsin One-wire -vekotin.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Jos asian haluaa automatisoida pitää siis olla koneellaluettava kosteusmittari. Omani on hobby boardsin One-wire -vekotin.

Minulla siis ohjelma lukee tuota fmi:n webbisivua. Ei hirveän toimintavarmaa, paikalliset sadekuurot tai nettihäiriöt voivat haitata. Mutta kaikkein kovimmilla helteillä, jos on itse paikalla, niin eiköhän tuo vältä. Pitää tehdä testiveto tänään ja katsoa tuleeko kondenssia sittenkin jostain.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Ei oikein toimi. Pumppu kiskaisee käynnistyessään 500 wattiin mikä on liikaa noin nuhaiselle ilmanvaihdolle, sitten se pudottaa 330 wattiin mikä on yhä liikaa, ja lopulta ohjausalgoritmi ei jaksa enää odotella vaan näyttää pumpulle että jo riitti kylmä kiitti.

Ohjausalgoritmia voi tietysti laimentaa jäähdytyskäytössä, mutta se tie on äkkiä käyty loppuun. Pitäisi saada kondenssivedet ohjattua pois niin ei haittaisi vaikka veden lämpö painettaisiin johonkin +5 kieppeille. Ja ilmanvaihtoon pitäisi saada turbomoodi, eli täysille. Periaatteessa nuo olisi kaikki tehtävissä mutta en taida jaksaa ennen kuin kämppä oikeasti lämpenee. Vielä ei ole lämmennyt. Ulkona 25, sisällä 22.5. Sunnuntaina olisi tarjolla 29C ulkolämpötilaa ja aurinkoista, jos ennuste pitää kutinsa.

Eli ei tuosta oikein vielä jäähdytystä tullut, pikemminkin tuon voisi sanoa estävän talon lämmittämisen ilmanvaihdon kautta. Venttiileistä tulee nyt jotain 16-18 asteista sisään.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Hmm kondenssitilanne tarkastettu.. Tuloilmapatterille menevä kupariputki alkoi hikoilla, se pitäisi ainakin yläosastaan eristää. Tuloilmapatterin alla oli muutama pisara vettä, mutta ei vielä mitään lätäkköä kuitenkaan. Liikaa tehoa, en saanut pumppua käymään alle 330 watin. Kokeilin sellaista ohjelmaa joka ei niin agressiivisesti sammuta pumppua, mutta ei se sittenkään ehtinyt pienemmälle teholle. Liekö mahdollista saada sitä edes pienemmälle kuin tuon 330W. Niinpä palasin softaan joka pätkii jäähdytystä ON/OFF tyyliin varsin tiuhaan.. 0W->500W->330W->0W...

Helpoin parannus olisi ilmanvaihdon laittaminen täysille silloin kun jäähdyttää. Noiden kondenssien hoitaminen kaikista putkista on haastavampi juttu - kodinhoitohuoneen lattiatasossa menevien putkien osalta ei tosin niin väliä, vesi menee lattiakaivoon jos sitä lattialle päätyy, mutta Niben sisällä menevät putket ovat hieman paskamaisempia eristellä. Lähinnä tuloilmapuhaltimen kotelossa saisi laitella lisäeristystä, ja patterin alle pitäisi tehdä keruu. Toistaiseksi ei kyllä jaksa, sen keruuputken ujuttaminen sieltä patterin alle tehdystä reiästä on melkoista akrobatiaa vaativa temppu. Jos nyt sen reiänkään teko ei aivan triviaalia ole.

Shunttijuttu ratkesi muuten yksinkertaisesti kiskaisemalla menoveden anturi paikaltaan. Nibe luulee veden olevan nyt yli 20-asteista, mikä riittää pitämään shuntin kiinni. Manuaalisäätö ei auta tuossa vanhassa mallissa, se moottori säätää yhä vaikka käsin voikin sitten muuttaa asetusta.

Yhteenvetona tästä voisi sanoa että Niben 410P:n käyttö tuloilman jäähdyttämiseen VILPin kanssa on hieman haastavaa, joskin toki mahdollista.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Löytyi pienempikin teho kun räpläsi kaukosäädintä. Ensin kokeilin kuivatuksella, mutta ei oikein toiminut, pumppu ei oikein mennyt tavoitelämpöön asti. Sitten napsautin eco-moodin päälle ja se alkoi toimia vähän paremmin. Vieläkin jäähdyttää liikaa, ottoteho kuitenkin putoaa 250W tienoille.. mutta eco-tilassa pumppu reagoi paremmin tuloilma-anturiin. Kastepisteen alla käydään vain hetkittäin.

Päivän logikäppyrästä näkyy nämä kokeilut. Sahaahan tuo on-offina kuin hullu, mutta samapa tuo.

Kondenssia tuli kupariputkiin niben alaosassa. Sisäilmassa oli ja on kosteutta. Tuloilmapatterin alla ei ollut pisaraakaan. Kohdassa jossa putket ohittavat niben elektroniikan, ne on kaukaa viisaasti eristetty tehtaalla. Kaiketi lämmön takia, mutta en valita.

 

[My.Ai.Hu]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

ilon pilaaja kirjoittelee.... tai toivottavasti en???

Vaiukka kennon alla ei olekkaan kondessivettä niin meneekö se sitten
ilmakanaviin .. eli siis tuloilmavirtaus kuivattaa kennon.. ja kosteus on kanavissa???

t. M

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Kanavista tuli selkeästi kastepistettä lämpimämpää ilmaa. Kosteus pysyy ilmassa, kanava on ilmaakin lämpimämpi.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

+30 luvassa. Jokohan tuon saa käymään ilman katkomista..

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

26C ei riittänyt vielä katkottomaan käyntiin, pitäisi saada kastepiste samalla todella alas. Liian tehokas tuo Fuji tuloilman jäähdyttimeksi, tai sitten pitäisi lisätä ilmanvaihtoa ja hoitaa kondenssi. Voi olla että olisi sittenkin liian tehokas.

Ottotehoista sellainen havainto, että ilmeisesti ulkolämpötila vaikuttaa jotenkin. Aamupäivällä näin niinkin alhaisen ottotehon kuin 218W, mutta kelin lämmettyä oli minimi jo 280 nurkilla, mistä pudottiin sitten offille. Voi tietysti olla että jos sitkeästi näyttäisi pumpulle sopivaa sisäilman lämpötilaa, se pudottaisi vielä tehoja. Nyt veden lämpö putoaa kastepisteen alapuolelle ja algoritmi näyttää pumpulle liian kylmää sisäilmaa.

Hikoilua vesiputkissa ja lämmönvaihtimen pinnalla, ei muuta. Venttiileistä tulee turvallisen lämmintä ilmaa selvästi kastepisteen yläpuolella. Edes venttiililautaset jotka ovat kosketuksissa myös sisäilman kanssa, eivät hikoile.

Makuuhuoneissa pysyi +22C koko päivän, olohuoneen lämpö nousi päivän mittaan 22,5 -> 23 ja kääntyi illalla taas laskuun. Ihan ok.

 

[kotte]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Ottotehoista sellainen havainto, että ilmeisesti ulkolämpötila vaikuttaa jotenkin. Aamupäivällä näin niinkin alhaisen ottotehon kuin 218W, mutta kelin lämmettyä oli minimi jo 280 nurkilla, mistä pudottiin sitten offille. Voi tietysti olla että jos sitkeästi näyttäisi pumpulle sopivaa sisäilman lämpötilaa, se pudottaisi vielä tehoja. Nyt veden lämpö putoaa kastepisteen alapuolelle ja algoritmi näyttää pumpulle liian kylmää sisäilmaa.

Tämän ilmiön havaitsee joka ikisestä lämpöpumpusta tai kylmäkoneesta (esim. jääkaapista tai pakastimesta). Kun höyrystin lämpenee, niin tehoa tarvitaan/kuluu enemmän ja lämmön pumppaustuotto paranee (sillä höyrynpaine nousee kompressorin imupuolella), jos koneen toimintaolosuhteet ovat muutoin OK. Ei tälle luonnonilmiölle voi mitään edes invertterikompressorin yhteydessä.

Samahan on tilanne, jos lauhdutin höyrystin puolestaan lämpenee (tällöin kylläkin tuotto jää parantumatta tai jopa laskee, vaikka tehontarve kasvaa). Tämä tilanne taitaa vastata paremmin kuvamaasi tilannetta (eli olet kääntänyt DIY-VILPpisi jäähdytysmoodiin?).

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Juu nyt jäähdytellään eli lauhdutin lämpenee ulkona.

Tuli pelko persiiseen kun tuossa jäähdytyksessä on sen verran potkua.. jos ohjaus tilttaa, kuten se on pari kertaa lämmityksellä tehnyt, imuilma-anturi voi jäädä näyttämään tarpeettoman lämmintä, minkä seurauksena jäähdytys saattaa jatkua jäätymiseen asti. Tuo kun kiskaisee heittämällä veden lämmön lähelle nollaa. Nyt tietysti ohjaus on aina pistänyt pumpun ruotuun, mutta voitte arvata miten käy jos ohjausta ei olekaan. Jäätyy. Koko systeemi hajoaa alkaen levylämmönvaihtimesta.

Tökkäsin kennoanturin vaihtimeen siihen missä pitäisi olla kylmin paikka. Yleensä pumpuissa on sisäyksikön jäätymisen esto rakennettuna kennoanturin varaan. Pitäisi melkeinpä tehdä testiveto ja katsoa himmaako tuo tehot pois jossain vaiheessa. Suotavaa tietysti olisi, ettei tuo jäätyisi testin aikana, ja ettei kondenssia tulisi ämpäritolkulla Niben sisään..

Edit: testi ajettu, ei näyttänyt jaksavan nollaan asti eco-moodissa. Mikä on hyvä juttu.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Voe voe, piti tulla +30 mutta eipä juuri paljon yli +27 kiivennyt ulkolämpötila. Sisällä on olohoneessa +22.6 mittarin mukaan juuri nyt. Eteläisimmässä makuuhuoneessa on taas aika tasan +22. Kaihtimet on auringon puolella kiinni ja tuloilman jäähdytys on käytössä.

En enää oikein ymmärrä puheita siitä että tuloilman jäähdytys ei toimisi. Kyllä se riittää, jos talo on sopiva. Esimerkiksi minulla ei tässä ole mitään muuta varjoa kuin autokatos ja katetut terassit, mutta kun ne ovat etelään ja länteen, se riittää. Ymmärrän kyllä että jossain kaksikerroksisessa edustuslinnassa jonka lattiasta kattoon ulottuvat maisemaikkunat sijaitsevat etelä- ja länsiseinillä, pelkkä tuloilman jäähdytys ei riittäisi. Tässä minun iglussani kuitenkin tuntuu riittävän.

Monikäyttöisiä nämä VILPit.

 

[Joppe112]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP


Noin yleensä ottaen lämpöpumppujen kaava on aika selkeä: lämmityskäyttö nielee AINA kertaluokkaa enemmän paukkuja kuin viilennys. Selitys on fysiikan lakien mukaan aika selkeä kun viilennyksessä tarvittava differenssi (=ulkoilma-sisäilma) on luokkaa -10 C ja lämmityksessä taas pahimmassa tapauksessa jopa +40 C (laskien alimman toimintalämpötilan -20 C mukaan).

Joten, jos (v)ilp -systeemiin päättää panostaa, niin lämmityksen hinnalla yleensä ostaa saman tien ilmaisen jäähdytyksen korteeriin.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Tässä sohvalla säätiedoitusta hämmästellessä on kyllä kirkastunut että kyllä se kondenssisysteemi pitäisi rakentaa. +28 ja vesisadetta, niin tuolla ei jäähdytetä pätkän vertaa kastepisteen noustua.

Yritän ottaa kuvan tai pari, jos toteuttaminen ei tyssää heti tuloilmapuhaltimen takana olevan pellin irroittamiseen.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Oheisessa kuvassa tuloilmapatterin alusta, josta vedet pitää saada siististi viemäriin. Kuva on otettu poistamalla tuloilmapuhallin ja sen takana oleva pelti. Pelti vaati vähän suostuttelua ennen kuin siirtyi sivuun, mutta lähti lopulta.

Kotelo on päällystetty solukumilla josta ei pitäisi mennä vettä läpi, mikä helpottaa hommaa. Saumoihin ronskit silikonit. Pohjan etuosassa on valitettavasti rako, joka pitää varoen täyttää. Siitä alas reikä ja reijästä vedet letkulla. Silikonia taas peltiä vasten. Eiköhän se siitä..

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Uh ja äh, ei ole minun alaani nämä käsityöt. Pitkällisen kämmimisen jälkeen sain reiän peltiin, laastarit sormiin (älkää edes kysykö), letkun Niben alaosaan ja tuloilmakammion silikonoitua. Ruuttasin sinne melkein tuubillisen sikasil-c:tä, tasoittelin lastalla ja vedin saumat sormella. Tein vähän kaatoa jotta vesi valuu etualalle missä odottaa ränni ja rännin pohjalla letkun pää. Ränni on silikonoitu, kourua muotoilin sormella.

Letkun laitoin sinne keruuastiaan veden pinnan alapuolelle, minne muutkin kondenssit ja paineventtiilien putket tulevat.

Kuva ohessa. Ruma tuli. Sotkut seinissä ym on peräisin sormesta.

 

[Tois puol jokke]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Sisäinen kauneus on parhainta!! Pää-asia että toimii ja voi sanoa itse rakentaneen prototyypin!

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Toimivuudesta ei ole vielä takeita. Letku vetää kyllä, mutta koeponnistus tehdään takaosasta kastelukannulla huomenna. Sen verran tuo silikoni haisee vielä, että Nibe ja ilmanvaihto ovat seis. Samoin tietysti jäähdytys.. olohuoneessa nyt 23.5C. Aamulla puskin kylmää sisään, en ole tuulettanut kuin kodinhoitohuonetta. Helle pysyi pihalla, mutta sisälämpö alkoi hiipiä silti ylöspäin. Yöstä tulee hikinen kun ilmanvaihto on painovoimainen (eli ei ole).

Vaikka tuo kondenssin ohjaus aluksi toimisi, on enemmän kuin todennäköistä että lopulta se menee kuolleista ötököistä tukkoon. Jokakeväiseen huolto-ohjelmaan on siis lisättävä kotelon puhdistus ja letkun toiminnan tarkastus/huuhtelu.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Kondenssisysteemi koeponnistettu. Näyttäisi toimivan, mutta putkia pitää vielä eristellä. Puhallinkotelon putket tekevät lätäkköä, eristäminen olikin työlistalla..

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Koeponnistin uudelleen ja totesin että se paska kouruhan vuotaa puhallinkotelon puolelle. Ei voi olla liian tarkkana silikonin kanssa.. olin vieläpä kuvannut sen kameralla enkä nähnyt vuotopaikkaa. Onneksi nyt ei tunnu olevan suurempaa jäähdytystarvetta, saa silikoni kuivaa rauhassa.

 

[Yoman]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Vaikka tuo kondenssin ohjaus aluksi toimisi, on enemmän kuin todennäköistä että lopulta se menee kuolleista ötököistä tukkoon. Jokakeväiseen huolto-ohjelmaan on siis lisättävä kotelon puhdistus ja letkun toiminnan tarkastus/huuhtelu.

Laita tuloilmakanavaan suodatinkotelo, esim. mallia onninen halk.200 (iso siksi, että saa enemmän suodatinpinta-alaa liki samalla rahalla) ja siihen kanavasupparit. Ei tule kärpäset koneelle. Laitoin juuri itselleni tuollaisen ja otin Iltosta tuloilman esisuodattimen pois. Ei tule enää kärpäset sotkemaan iv-konetta. Maksoi muuten liitäntäosineen + käyrineen vain n.100 euroa

http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/uudet_esitteet/suodatinkotelot.pdf

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Olen noita miettinyt mutta vielä en ole hyvää ratkaisua keksinyt. Ensin ajattelin ihan verkkoa ilmanottoritilään, mutta se vetäisi kyllä kuurasta tukkoon. Kanavasuodatin voisi toimia, jos sen saisi pysymään aavistuksen lämpimämpänä kuin ulkoilman.. mutta hankala putsattava siitäkin tulisi, eikä sitä saisi oikein helppohoitoiseen paikkaan mihinkään.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Tulipa taas puuhasteltua. Päällystin armaflexillä puhallinkotelossa menevät tuloilmapatterin putket sekä talon sisällä olleen lyhyen tuloilmakanavan pätkän, joka oli jäänyt grynderiltä eristämättä. Raitisilmapuolella oli sentään entuudestaan armaflex, sehän käy talvella pirun kylmänä.

Sitten testi, eipä kastunut niben yläosassa enää väärät paikat, kondenssi päätyi viemäriin oikein. Jee, se osuus sentään toimii. Niben päälipelti jossa on IV-yhteet, ei edes hikoillut. Yhdessäkään tuloilmaventtiilissä ei näkynyt merkkejä kosteudesta - ehkä testasin liian lyhyen ajan.. Vielä pitäisi käydä yläpohjassa vähän tarkastamassa noita IV-kanavien eristyksiä, pahoin pelkään että siellä on putken ympärillä joko skeidaa eristettä tai muuten vaan hutiloitu. Villan sisällähän ne menevät.

 

[kotte]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Vielä pitäisi käydä yläpohjassa vähän tarkastamassa noita IV-kanavien eristyksiä, pahoin pelkään että siellä on putken ympärillä joko skeidaa eristettä tai muuten vaan hutiloitu. Villan sisällähän ne menevät.

Nuo ovat tosiaan jokseenkin varmasti villaeristeisiä. Villahan ei ole kaasutiivistä ja vaikka ulkopinnalla olisi muovia tms. putki kastuu ukkoshelteellä taatusti ulkoa päin. Kyllä armaflexit ja muut umpisolueristeetkin voivat kostua mahdollisten ilmavuotojen kohdalta (rakennushommathan eivät milloinkaan onnistu sataprosenttisesti minkään rakenteen osalta), mutta tiivistyneet pisarat lämpenevät ja leviävät laajemmalle (ulko-)pinnalle, jolle on toivottavasti siedettävä luonnollinen ilmanvaihto vahinkoa kuivaamaan.

Joka tapauksessa tuloilmaputket on otettava vähintään tarkkailtavaksi koko pituudeltaan, ellei niitä nimenomaan ole suunniteltu ja rakennettu kuljettamaan jäähdytettyä ilmaa..

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Niin, jos tosissaan haluaisi viilentää tuloilmaa niin luulenpa että kanavien pitäisi kulkea vapaassa ilmatilassa eikä puhallusvillan sisällä. Lisäksi niissä pitäisi olla vähintään 10cm eriste jossa oikeasti tiivis höyrynsulku ulkopinnalla.

Armaflex ei puhallusvillan sisällä auta nähdäkseni yhtään mitään, koska kastepiste jää silti yleensä johonkin kohtaan puhallusvillaa, joka siitä sitten kastuu. Yleensäkään armaflex ei eristä sen enempää kuin villa, mutta hoitaa kondenssiongelman silloin kun eristämisestä ei ole niin väliä eli flexi on vapaasti ilmassa ja kastepiste jää flexin sisään jossa kosteutta ei ole. Joku 19 milliä eristettä putken pinnassa joka on vapaasti ilmassa, olisi taas talvella varsinainen energiasyöppö.

Faktaa on myös se että tähän mennessä kämppä ei ole lämmennyt yli 24 asteen vaikka enää en ole jäähdytellyt. Kannattaako sen tähden sitten riskeerata villojen kastuminen, ei mielestäni. Parempi jäähdyttää korkeintaan kastepisteeseen asti tuo ilma, pienellä marginaalilla vielä. Kostealla kuten nyt, ei sitten jäähdytetä.

Tuo itse tuloilmapatterin alustan kondenssien hoitaminen on silti tarpeen, koska ne putket käyvät kyllä helposti melko kylmänä.

 

[kotte]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Niin, jos tosissaan haluaisi viilentää tuloilmaa niin luulenpa että kanavien pitäisi kulkea vapaassa ilmatilassa eikä puhallusvillan sisällä.
...
Tuo itse tuloilmapatterin alustan kondenssien hoitaminen on silti tarpeen, koska ne putket käyvät kyllä helposti melko kylmänä.

Jos tuloilmaputket kulkisivat höyrysulun sisäpuolella ts. sisätilassa, ei kovastakaan jäähdyttämisestä välttämättä seuraisi tiivistymistä, sillä tuloilmapatterihan kerää jo tuloilman kosteuden. Ainoana riskinä on mahdollinen pyykin ripustuskuivaus, ruoanlaitto, ikkunoiden auki pitäminen jne. Toki jäähdyttävän puhallinpatterin, ILPin tms. käyttö lisänä pienentäisi riskiä entisestään.

Kaikkein fiksuin rakenne on sellainen, missä tavanomaiset tuloilmaputkien villaeriste vuorataan ulkoa päin ilmatiiviisti ja väliin työnnetään kuivattua ulkoilmanlämpöistä ilmaa (tuotahan saa tuloilmapatterilta, kun jälkilämmittää ilman vaikkapa lauhduttimen lämmöllä). Tässähän ei kulu paljonkaan ylimääristä energiaa, jos putkistojen ilmasulku on tehty mahdollisimman tiiviiksi.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Jos tuloilmaputket kulkisivat höyrysulun sisäpuolella ts. sisätilassa, ei kovastakaan jäähdyttämisestä välttämättä seuraisi tiivistymistä, sillä tuloilmapatterihan kerää jo tuloilman kosteuden. Ainoana riskinä on mahdollinen pyykin ripustuskuivaus, ruoanlaitto, ikkunoiden auki pitäminen jne. Toki jäähdyttävän puhallinpatterin, ILPin tms. käyttö lisänä pienentäisi riskiä entisestään.

Tosiaan, jos sisätiloissa vetää putket niin ongelmista selviää ohuella armaflex-kerroksella putken pinnassa. Varsinaista eristävyyttähän ei silloin tarvita, vain kondenssin esto, eikä siihen kummoista paksuutta vaadita.

Ikävä kyllä sisätiloissa kulkevat putket vaativat katon laskemista, joten ratkaisu ei miellytä kaikkia. Mutta jos uutta rakentaa, tuo voisi olla yksi ihan järkevä vaihtoehto, että miedosti armaflexillä vuoratut putket ovat höyrynsulun sisäpuolella, niiden alla on sisäkaton verhous ja höyrynsulun päällä villat. Ratkaisu olisi kondenssin suhteen pommin varma, varsinkin jos putki on tehtaalla tiukkaan flexillä päällystettyä. Se olisi myös energiatehokas talvella, hukkaa ei juuri tulisi.

Kuvaamasi kuivatun ilman käyttö kuulostaa tarpeettoman monimutkaiselta. Kumpikaan näistä nyt ei minun tapauksessani ole sinänsä relevantteja; putket ovat yläpohjassa ja sillä hyvä. Tai huono.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Laitoin tuohon sellaisen algoritmin, että jäähdytys on päällä vain jos ensinnäkin ulkona on riittävän lämmintä ja dT ulkolämpötilan ja kastepisteen välillä on vähintään 5 astetta. Tavoitelämpötila on KP+2C eli marginaalia on pari astetta. Ukkoskuuron sattuessa pitäisi olla paikalla sammuttamassa, kun ei ole varsinaista kosteusmittaria vaan tuo FMI:n webbisivu jota pollataan 10 minuutin välein.

Pitäisi vielä vetäistä varsinainen lämpöanturi tuonne tuloilmaputkeen. Nyt säädän pelkillä vesien lämpötiloilla tuota, mikä tarkoittaa että tosiasiassa ilma pysyy vielä jonkin verran lämpimämpänä (päätellen halpahallimittarista jonka anturin työnsin yhteen tuloilmaventtiiliin).

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Tuloilma-anturi lisätty, pitäisi ilmestyä logikäppyröihin, jos luoja suo.

Muutin jäähdytyksen ohjauksen samalla oikeasti tuloilmaperustaiseksi ja lisäsin marginaalia hitusen eli tavoite on kastepiste + 2.5C ja pumppua ohjaa yksinkertaisesti tuloilma-anturi.

Kytkin Niben puhaltimet täysille jäähdytyksen ajaksi. Niben melutaso nousi radikaalisti, mutta ei se kuulu liian häiritsevästi kodinhoitohuoneen ulkopuolella. Suihkuhuoneessa hieman venttiili vinkuu, samoin vessassa.

Tässä kohtaa tuo Nibeen rakentamani DIY-nopeudensäätö puhaltimille on kyllä näppärä, mutta huomasin kaipaavani jo kolmatta asentoa siihen: kotona-poissa-jäähdytys. Kaksiasentoisella kytkimellä vaihtoehdot eivät riitä..

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Kondenssia tulee patterilta paljon, luokkaa pari pisaraa per sekunti. Pumppu on nyt alkanut käydä katkomatta. Kämppäkin on näillä extreme-helteillä päässyt lämpenemään 25 asteeseen, makuuhuoneissa on noin 24 (ovet kiinni).

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

UUjee! Lopulta keli jossa Fuji joutuu hommiin! Itse asiassa super quiet moodissa tuli tehon rajat vastaan, joten päästin pumpun kakkospuhallukselle asti. Nyt ottaa yli 700 wattia tehoa verkosta. Tuloilma on seuraillut kastepistettä ihan ok kunnes tosiaan super quiet moodi alkoi rajoittaa tehoja. Sigun linkissä kuvia.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Vuosikymmeniin kovin hellepäivä on ohi ja Fuji selvisi siitä kunnialla. Sammutin VILPin ja tarkastin Niben sisältä kondenssitilanteen. Puhallinkotelossa ei ollut pisaraakaan. Niben alaosan putket olivat aivan märät, lattiallekin päätyi lattiakaivon ympärille.

Kämppä jäähtyi hieman päivän mittaan, erityisesti makuuhuoneet. Illalla niissä oli enää 23C.

Fuji innostui illalla ja päätti pyöriä vain 190 watin ottoteholla siinä vaiheessa kun sammutin sen. Ei näyttänyt katkovan juuri silloin. Tuo lienee hyvin liki vehkeen minimiottoteho. Hyvin toimii siis, nyt kun lisäsin tuloilma-anturin ja laitoin ilmanvaihdon täysille.

Sadekelit ovat tuon virityksen akilleen kantapää, silloin ei voi jäähdytellä. Yksin tuota ei siksi arvaa jättää jäähdyttelemään pitkäksi aikaa.

 

[zadah]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Sadekelit ovat tuon virityksen akilleen kantapää, silloin ei voi jäähdytellä. Yksin tuota ei siksi arvaa jättää jäähdyttelemään pitkäksi aikaa.

Miten jos rakentelet kosteuskytkimen johonkin sopivaan paikkaan, eli sellainen transistorin kanta ohjatun systeemni. Nehän ovat niin halpoja, että voit laittaa useammankin kriittisiin paikkoihin.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Miten jos rakentelet kosteuskytkimen johonkin sopivaan paikkaan, eli sellainen transistorin kanta ohjatun systeemni. Nehän ovat niin halpoja, että voit laittaa useammankin kriittisiin paikkoihin.

En nyt kyllä suoralta kädeltä osaa sanoa miten transistoria käytetään kosteusmittarina. Minulla kävi lähinnä mielessä että hommaisin hobby boardsin 1-wire kosteusmittarin tuonne yläpohjaan. Vähän tyyris vehje, ikävä kyllä.

 

[VesA]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Miten jos rakentelet kosteuskytkimen johonkin sopivaan paikkaan, eli sellainen transistorin kanta ohjatun systeemni. Nehän ovat niin halpoja, että voit laittaa useammankin kriittisiin paikkoihin.

En nyt kyllä suoralta kädeltä osaa sanoa miten transistoria käytetään kosteusmittarina. Minulla kävi lähinnä mielessä että hommaisin hobby boardsin 1-wire kosteusmittarin tuonne yläpohjaan. Vähän tyyris vehje, ikävä kyllä.

zadah lienee tarkoittanut vekotinta, joka huomaa kun jossain on märkää. Vehkeet perustuvat sähkönjohtavuuden muutoksiin. Eli transistori alkaa johtaa kun jostain alkaa mennä hiukkasen sähköä läpi. Näitä hälyyttimiä saa kaupasta valmiinakin.

OneWire-kosteusmittari on halvin toimivaksi havaittu, piirin epälineaarisuutta kyllä pitää korjata softalla mutta Honeywell antaa siihen ohjeet. Siinäoleva Honeywellin piiri ei ole parhaimmillaan kastepisteen lähellä, tarkkuus on huonompi.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Hmm, tuollainen transistorisysteemi on vähän siitä huono että se toimisi vasta kun vahinko on jo osittain tapahtunut. Toki se olisi hyvä stoppari nykysysteemin avuksi, millä saisi estettyä isommat vahingot.

Kyllä tuollainen 1-wire anturi olisi kuitenkin kiva. Ehkä ensi kesäksi sellainen sitten.

 

[repomies]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Varautuminen lämmityskauteen alkoi, joten ajattelin laittaa sulatusvesiputkeen lämmitysvastuksen pohjan sulanapitovastuksen rinnalle.

Sarjassamme "voi vittu" -hetkiä suunnitelma meni uusiks, kun katsoin asennuspaikkaa. Eihän tuossa Fujissa mitään pohjavastusta ole.

Joten.. Tarttee tehrä se itte sitten. Yritän ensin 1-wire ohjauksella transistorin avulla. Jos trankku ei jaksa, niin sitten vaikka releellä. Trankku maksaa euron, lämmitysvastus vähän enempi. Vastusta piti ostaakin, mutta nyt pitää ostaa vähän enemmän.

 

[kotte]

Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP

Sarjassamme "voi vittu" -hetkiä suunnitelma meni uusiks, kun katsoin asennuspaikkaa. Eihän tuossa Fujissa mitään pohjavastusta ole.

Joten.. Tarttee tehrä se itte sitten. Yritän ensin 1-wire ohjauksella transistorin avulla. Jos trankku ei jaksa, niin sitten vaikka releellä. Trankku maksaa euron, lämmitysvastus vähän enempi. Vastusta piti ostaakin, mutta nyt pitää ostaa vähän enemmän.

Et sitten pysty ratkaisemaan noitatarpeita PILPin poistoilmalla (joka kulkisi paksummassa putkessa poistovesiputken päällä ja päätyisi eristevatiin VILPin pohjapannun alle)?

Tuskin tämä investointina on sähkölämmitystä edullisempi, mutta tuota plusasteista PILPin poistoilmaahan on käsittääkseni enemmän kuin riittävästi tarjolla?