Auton korjaus
- Keskustelun aloittaja Espejot
- Aloitettu
Olisiko täällä seppiä, jotka tuntisivat vag-kulkineiden pahamaineisten TSI / FSI -moottoreiden sielun elämää? Minulla siis BLF-moottori (1.6 FSI), mutta se hyvin samanlainen CAXA-moottorin (1.4 TSI) kanssa. Kyselin jo apuja tuolta merkkifoorumilta: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=49535.0
Kyse on siis pakopuolen nokka-akselista, jonka pelkään päässeen liikkumaan pitkittäin. Akselin päässä on korkki, joka oli löystynyt itsekseen ja siten ilmeisesti mahdollistanut nokka-akselille huomattavan suuren pitkittäisvälyksen. Mitä tuhoa tuollaisesta voi aiheutua? Se on jo melko varmaa, että koneen toisessa päässä jakoketju rattaineen on kärsinyt ja se menee remonttiin. Ei vain huvittaisi siihen(kään) satsata, jos moottorissa on jo muutakin vikaa.
Kyse on siis pakopuolen nokka-akselista, jonka pelkään päässeen liikkumaan pitkittäin. Akselin päässä on korkki, joka oli löystynyt itsekseen ja siten ilmeisesti mahdollistanut nokka-akselille huomattavan suuren pitkittäisvälyksen. Mitä tuhoa tuollaisesta voi aiheutua? Se on jo melko varmaa, että koneen toisessa päässä jakoketju rattaineen on kärsinyt ja se menee remonttiin. Ei vain huvittaisi siihen(kään) satsata, jos moottorissa on jo muutakin vikaa.
Ei oikein vaikuta järkevälle analyysille. Kannattaa aukaista venttiilikoppa ja katsoa mille näyttää. En ole VAGeja montteerannut, mutta nokka-akselin siirtyminen pitkittäissuunnassa tuntuu kyllä aika erikoiselle vialle.
Toimiiko auto kuitenkin.
Näyttäisi olevan ketjukone. Voisit hieman lisää avata probleemaa. Käykö kone kuitenkin ja ajatko päivittäin. Mistä päättelet, että nokka-akselin on siirtynyt pitkittäin. Olen tehnyt monia jakopääremppoja 50 vuoden kuluessa, eikä tällainen idea voi mielestäni ole mahdollista. Mutta joku fiksu tyyppi joskus totesi, että vaikka jokin asia ei pitäisi olla mahdollista, niin sekin tapahtuu.
Viimeksi muokattu:
Juu, ketjulla nimenomaan on jakopää, ja se näissä juuri on akilleen kantapää. Mielläni toteaisin, että olen väärässä tuon nokka-akselin suhteen!
Auto toimii yllättävän hyvin. Pientä sanomista on tyhjäkäynnissä, ihan kaikki tehot ei ole tallella ja vedossa tuntuu enemmän nykimistä, kuin tavallisesti. Antaa vikakoodin P0016/000022, joka viittaa ajoitukseen. Ei ole kuitenkaan esim. sytytyskatkoksista koodia, joten olen toiveikas että venttiilit ei ole törmänneet mäntiin.
Auto toimii yllättävän hyvin. Pientä sanomista on tyhjäkäynnissä, ihan kaikki tehot ei ole tallella ja vedossa tuntuu enemmän nykimistä, kuin tavallisesti. Antaa vikakoodin P0016/000022, joka viittaa ajoitukseen. Ei ole kuitenkaan esim. sytytyskatkoksista koodia, joten olen toiveikas että venttiilit ei ole törmänneet mäntiin.
Tuollainen "korkki" nokka-akselin päässä ei varmasti ole nokka-akselin "pidäke". Unohda koko juttu. En tunne Vagien sielunelämää ja ehdotan, että viet auton merkkihuoltoon, niin varmasti tokenee. Mitään isoa ongelmaa ei koneessa varmasti ole. Miten ihmeessä voit edes kuvitella, että venttiilit olisivat törmänneet mäntiin. Tässä hieman mietin, että et kait nyt ole näitä ns. trolleja.
Vikakoodi P0016/000022 näyttää kertovan, että ajoituksessa on ongelma. Ketjun kiristin mahdollisesti hajonnut ja ketju päässyt hyppäämään vaikkapa yhden hampaan yli. Voi olla myös (tuntematta VAGia), että ketju on venynyt. Onko autolla miten paljon ajettu.
Mutta joka tapauksessa, jos olet nyt oikeasti ko. tilanteessa, etkä ole trolli, niin älä aja yhtään metriä autollasi. Vie pikimmiten merkkihuoltoon.
Tai jos sinulla on tuttu monttööri, niin jakopää pitää heti tarkistaa. Eli kotelot pois ja katsoa, mille näyttää. Samalla voisi kyllä vaihtaa uudet osat jakopäähän. Isoin homma on aina koteloiden, letkujen, jne. purku. Jakoketjun, kiristimen ja muiden rullien vaihto on pikku juttu osaavalle,
Mutta joka tapauksessa, jos olet nyt oikeasti ko. tilanteessa, etkä ole trolli, niin älä aja yhtään metriä autollasi. Vie pikimmiten merkkihuoltoon.
Tai jos sinulla on tuttu monttööri, niin jakopää pitää heti tarkistaa. Eli kotelot pois ja katsoa, mille näyttää. Samalla voisi kyllä vaihtaa uudet osat jakopäähän. Isoin homma on aina koteloiden, letkujen, jne. purku. Jakoketjun, kiristimen ja muiden rullien vaihto on pikku juttu osaavalle,
Viimeksi muokattu:
Kiitos @Mislo vinkistä! En ole facessa, mutta täytyy pyytää vaikka rouvaa laittamaan sinne viestiä, niin voisi tulla hyvinkin vastauksia. 
Ei ole missään nimessä tarkoitus trollata, mutta myönnän kyllä että vähän vainoharhaisuuden puolelle tässä olen ehkä päätynyt. Kyseessä siis 16v vanha auto, jolla ajettu melkein 300 tkm, eli merkkikorjaamo ei oikein ole vaihtoehto. Kysyin kyllä huvikseni sieltäkin tarjousta pelkästä jakoketjun vaihdosta. Se oli alkaen 1400e. Merkittävästi halvempaa ei ole muuallakaan. Osienkin hinnat kohonneet ja myös saatavuus näyttää laatuosilla vähän heikolta.
Ihan validit ohjeet @kaihakki , kiitos niistä. Täysin samat päätelmät olen itse tehnyt. Juurikin ketjun hyppääminen on todennäköistä, jolloin mielestäni myös huoli venttiilien osalta on ihan perusteltu.
Sitten on tuo korkki-episodi, joka sinällään voi kuulostaa naurettavalta. Mutta olisi kyllä melkoista sattumaa, jos se ei liittyisi tähän mitenkään. Sanoisin, että se on joko syy tai seuraus.
Lisää vinkkejä otetaan edelleen mielellään vastaan.
Ei ole missään nimessä tarkoitus trollata, mutta myönnän kyllä että vähän vainoharhaisuuden puolelle tässä olen ehkä päätynyt. Kyseessä siis 16v vanha auto, jolla ajettu melkein 300 tkm, eli merkkikorjaamo ei oikein ole vaihtoehto. Kysyin kyllä huvikseni sieltäkin tarjousta pelkästä jakoketjun vaihdosta. Se oli alkaen 1400e. Merkittävästi halvempaa ei ole muuallakaan. Osienkin hinnat kohonneet ja myös saatavuus näyttää laatuosilla vähän heikolta.
Ihan validit ohjeet @kaihakki , kiitos niistä. Täysin samat päätelmät olen itse tehnyt. Juurikin ketjun hyppääminen on todennäköistä, jolloin mielestäni myös huoli venttiilien osalta on ihan perusteltu.
Sitten on tuo korkki-episodi, joka sinällään voi kuulostaa naurettavalta. Mutta olisi kyllä melkoista sattumaa, jos se ei liittyisi tähän mitenkään. Sanoisin, että se on joko syy tai seuraus.
Lisää vinkkejä otetaan edelleen mielellään vastaan.
Jos venttiilit osuu mäntiin, niin sen jälkeen ne vuotaa ja kone ei enää käy kunnolla. Useimmiten siinä vaiheessa ei käy ollenkaan. Ja pahimmassa tapauksessa männät ja venttiilit tohjona. On kallis remppa.
Melko varmasti ketjun kiristin on hajoamassa ja hajoaa lähiaikoina kokonaan, jolloin venttiilit tosiaan osuu mäntiin ja kone on sökö.
Juu tosiaan, 16 vuotiaan perusauton hinta pyörii muutamissa satasissa, joten jos et itse osaa rempata, niin paalaus lienee järkevä vaihtoehto. Siitä saa romutustodistuksen, joka taitaa vieläkin käydä 1000 euron maksuvälineeksi sähköpyörään.
Tsekkaa jakopään osien hinta esim. Nimarkin verkkokaupasta. https://www.nimark.fi
Laitat sinne rekkarinumeron ja katsot jakopääpaketin hinnan
Melko varmasti ketjun kiristin on hajoamassa ja hajoaa lähiaikoina kokonaan, jolloin venttiilit tosiaan osuu mäntiin ja kone on sökö.
Juu tosiaan, 16 vuotiaan perusauton hinta pyörii muutamissa satasissa, joten jos et itse osaa rempata, niin paalaus lienee järkevä vaihtoehto. Siitä saa romutustodistuksen, joka taitaa vieläkin käydä 1000 euron maksuvälineeksi sähköpyörään.
Tsekkaa jakopään osien hinta esim. Nimarkin verkkokaupasta. https://www.nimark.fi
Laitat sinne rekkarinumeron ja katsot jakopääpaketin hinnan
Kannattaa myös kysyä vaikka sieltä naamakirjan puolelta, haluaisiko joku harrastaja vilkaista kaljapalkalla jakopäätä ja jos sieltä halvalla korjattavaa löytyy niin jotain korvausta vastaan homman hoitaisi tai sitten johonkin pajalle. Jos auto muuten hyvässä kunnossa koriltaan ja muuten, niin kannattaa siihen vähän rahaa laittaa jos kuntoon vielä saa.
Bensakoneessa on enemmän tilaa, venttiilit eivät osu mäntiin niin helposti kuin dieselissä. Volkkarin koneissa on monenlaisia tunnettuja ongelmia kannen ja sen koneistojen kanssa, mutta noista bensakoneista en tiedä. Noin periaatteessa 300k on Volkkarin kannelle jo aika paljon, kyllä ne siinä vaiheessa yleensä alkavat olla jonkun remontin tarpeessa vaikka vielä kone käy ja auto kulkee.
Okin
Aktiivinen jäsen
Sen ns. Korkin löystyminen ei ole välttämättä mitään ihmeellistä noilla kilometreillä. Saattas johtua ihan jostain huohotin viasta että puskee sellaisen ulos tai venakopantiiviste alkaa vuotamaan öljyä tms. Lähtisin myös ketjun tarkistuksella liikenteeseen. Jossei sitä ole kertaakaan vielä vaihdettu niin se on se todennäköisin vaihtoehto noihin vikakoodeihin. Osat itse tilaten ja korjaamot kilpailuttamalla liikenteeseen...
metsänhoitaja
Aktiivinen jäsen
Jos vähääkään olen ymmärtänyt mistä korkista puhut niin ota se korkki pois, samoin toisen nokan korkki pois ja sitten katsot saatko nokkien päissä olevat merkit oikeisiin paikkoihin keskenään. Netistä löytänet kuvia miten merkit siinä moottorissa pitää olla. Tai ne merkithän on siis sen nokkien pitimien erikoistyökalun kolot. Niistä merkeistä näkee onko nokkien jako keskenään ok, eli onko toinen nokka pompannut suhteessa toiseen. Alakerran ja nokkien jako voi silti olla pielessä mutta tuskinpa molemmat nokat pomppaa yhta paljon pieleen.
Katsoin Youtube videoita jakoketjun vaihdosta VW 1.4 TSI autoon. Aika normaali homma. Koteloiden jne. purku tässäkin työläin vaihe.
Autojerryllä ketjun vaihtotyö n. 700-800 euroa. Itse tehtynä pihalla kannattaa varata aikaa n. 4-6 tuntia. Nimarkissa jakoketjusarja 1.4 FSI Golfiin näyttää maksavan reilun satasen.
Autojerryllä ketjun vaihtotyö n. 700-800 euroa. Itse tehtynä pihalla kannattaa varata aikaa n. 4-6 tuntia. Nimarkissa jakoketjusarja 1.4 FSI Golfiin näyttää maksavan reilun satasen.
Kyllä 300 tonnia on pitkä matka nykyajan bensakoneille. Tai ei varmaan kyse ole moottoreiden kestävyyden huonontumisesta, vaan siitä että autokorjaamoiden tuntiveloitus on nykyään tähtitieteellinen eikä mikään iso remontti enää kannata tuossa kohtaa.
Tähän potilaaseen on kerran vaihdettu ketju ja imunokan säädin. Siitä on 11 vuotta ja 170tkm. Muut osat jakopäässä ovat alkuperäisiä.
Osat on tilauksessa joo ja youtube-videot tuttuja. Sinällään homma on yksinkertainen, mutta ilman nosturia kyllä melkoisen hankala ja erikoistyökalujakin pitäisi hommata. Siksi täytyy maksaa ulkopuoliselle tässä kohtaa. Työ maksanee juurikin tuon 500-1000e. Sen olen valmis sijoittamaan, mutta siksi juuri kyselen muista vaurioista, että yhtään enempää tuohon ei ole järkeä sijoittaa. Toki jos löytyisi joku harrastaja Pirkanmaalta, niin voisin kyllä työstä maksaa jokusen satasen ja autella tarvittaessa itsekin. Omasta takaa vaan ei ole riittäviä tiloja ja vehkeitä.
Hyvä kuitenkin kuulla, että kukaan ei ole vielä ollut huolissaan siitä korkin löystymisestä. Saavat pajallakin tietysti arvioida, onko siinä mitään ihmeellistä. Jollain lailla siinä oleva o-rengas oli vielä toiminut, kun ei tosiaan öljyä ollut tihkunut vielä yhtään.
Tähän potilaaseen on kerran vaihdettu ketju ja imunokan säädin. Siitä on 11 vuotta ja 170tkm. Muut osat jakopäässä ovat alkuperäisiä.
Osat on tilauksessa joo ja youtube-videot tuttuja. Sinällään homma on yksinkertainen, mutta ilman nosturia kyllä melkoisen hankala ja erikoistyökalujakin pitäisi hommata. Siksi täytyy maksaa ulkopuoliselle tässä kohtaa. Työ maksanee juurikin tuon 500-1000e. Sen olen valmis sijoittamaan, mutta siksi juuri kyselen muista vaurioista, että yhtään enempää tuohon ei ole järkeä sijoittaa. Toki jos löytyisi joku harrastaja Pirkanmaalta, niin voisin kyllä työstä maksaa jokusen satasen ja autella tarvittaessa itsekin. Omasta takaa vaan ei ole riittäviä tiloja ja vehkeitä.
Hyvä kuitenkin kuulla, että kukaan ei ole vielä ollut huolissaan siitä korkin löystymisestä. Saavat pajallakin tietysti arvioida, onko siinä mitään ihmeellistä. Jollain lailla siinä oleva o-rengas oli vielä toiminut, kun ei tosiaan öljyä ollut tihkunut vielä yhtään.
Ei noissa hommissa kyllä yleensä oikeasti mitään ihmekaluja tarvita - niiden kanssa homma on vaan vähän nopeampaa. Jossain koneissa nokan paikallaanpitokeksinnöt voi korvata poranterillä, jossain se on aika vaatimaton pellinpala. Meillä oli Audiforumilta lainassa Audin merkkikalut v6 dieselin ( monta hihnaa ) vaihtoon, mutta ne olivat niin surkuhupaisat että lopulta tehtiin ilman mitään lukituksia, merkattiin vain asennot ennen purkua ja väänneltiin kohdilleen kasatessa.
Eikä mitään nosturia tarvita. Normaalilla hallitunkilla ja pukeilla selviää. Pihalla näitä on tehty useita ja hyvin toimii. Pitää vaan tekoajassa lisätä pihalisä + haalarilisä. Eli homman aloitukseen ja lopetukseen ja tunkkien ja pukkien käyttöön pitää varata n. yksi tunti. Korjaamolla tilanne on toinen. Asentajalla on valmiiksi haalarit päällä ja työkalut hollilla ja lisäksi hallinosturi ja muut systeemit.
Viimeksi muokattu:
Kyllä tuon ihan varmasti joku tekijätyyppi tekisi tosiaan vaikka ulkosalla ja perustuökaluilla. Tosin melkein kaikissa youtube-videoissa jätetään kampiakselin ratas ja siten myös öljypumpun ketju vaihtamatta, kun se edellyttäisi myös öljypohjan pudottamista. Öljypohjan edessä taas on pakoputkisto...
Satasella tuohon varmasti jo saisi ajoitustyökalut (mittakello+sen pidike tulpan reikään, nokkien lukituslevy) ja hihnapyörien paikallaan pitämiseen tarvittavan haarukkatyökalun. Myös 2 öljypohjan kuusiokoloruuvia on niin hankalasti, että tarvii pitkän ja hoikan kuulapäisen "hylsyn". Ajoitukseen ei ole tässä moottorissa mitään merkkejä, pakko siis olla nuo apuvälineet.
Satasella tuohon varmasti jo saisi ajoitustyökalut (mittakello+sen pidike tulpan reikään, nokkien lukituslevy) ja hihnapyörien paikallaan pitämiseen tarvittavan haarukkatyökalun. Myös 2 öljypohjan kuusiokoloruuvia on niin hankalasti, että tarvii pitkän ja hoikan kuulapäisen "hylsyn". Ajoitukseen ei ole tässä moottorissa mitään merkkejä, pakko siis olla nuo apuvälineet.
En tunne VAG koneita, mutta varmasti on ajoitusmerkit jossain. Voi olla esim. ketjussa ja rattaissa vastaavat merkit. Sitten voi olla kampuran päässä ja nokka-akselien päissä reiät, joihin laitetaan esim. poranterät, tai jotain muuta.
Öljypumpun ketjun vaihto on sitten oma lukunsa. Sellaisesta ei minulla ole kokemusta.
Pihalla näitä on tehty ja hyvin on mennyt. Kannattaa vaan ajoittaa lämpimiin ja kuiviin päiviin.
Öljypumpun ketjun vaihto on sitten oma lukunsa. Sellaisesta ei minulla ole kokemusta.
Pihalla näitä on tehty ja hyvin on mennyt. Kannattaa vaan ajoittaa lämpimiin ja kuiviin päiviin.
Ei ole. Olen vaihtanut tuollaiseen vastaavaan koneeseen ketjun. (1.4 TFSI)
Kun pultit aukoo niin kaikki pyörähtää levälleen ellei paikkoja lukitse paikoilleen. Itse ostin tuolloin tuon koneen ajoittamiseen tarvittavan sarjan jossa oli myös mittakello. Se saattaa olla jossain tuolla vielä turhanpanttina. Tuohon taisi vielä tarvita lisäksi jonkun varren missä oli tapit sopivasti nokka-akselien pitämiseksi paikoillaan. (vaihdoin ketjut että nokkien ajoitusta säätävät yksiköt.)
Tuoreempien autojen remontit ovat sellaisia talkoita että moneen hommaan saa olla kyllä melkoinen fakiiri jos ryhtyy siihen ulkona. Lisäksi usein tarvitaan jotain spesiaali työkaluja jotta homman saa tehtyä. Juutuubi videoissa homma editoidaan 10 min videoksi ja autot muutenkin ovat jotain muuta usein iältään ja kunnoltaan (ruoste) kuin nämä suomen suolassa uitetut yksilöt.
Työkaverille audi a6:ssa todettiin juuri egr jäähdytin karstoittuneeksi. Ohjeaika vaihtamiseen on ~24h.... Hyvin suunniteltu korjausta silmälläpitäen.
Ajasta voi arvella mitä moinen savotta maksaa.Voi olla ihan fiksua jättää VAGit hommaamatta. Jo tuo ketju öljypumpun pyörittämiseen kiinnitti huomiota. On aika omaperäinen konstruktio. Öljypumppu jos mikä on perinteisissä koneissa toteutettu pakko-ohjattuna ratkaisuna ilman mitään ketjuja tms. niin, että vikaantuminen on käytännössä mahdotonta.
Työkaverille audi a6:ssa todettiin juuri egr jäähdytin karstoittuneeksi. Ohjeaika vaihtamiseen on ~24h.... Hyvin suunniteltu korjausta silmälläpitäen.
Heh, juuri poistin Pajerosta kyseisen härpäkkeen, 40 eurolla sai putket ja klemmarit ja umpilaipat operaatioon nettikaupasta. 20 min meni hommaan. Juurikin tuon karstoittumisen/puhkeamisen estämiseksi, joka tapahtuessaan on varsin ikävä asia. EGR jo poistettu käytöstä, imusarjan putsaus sen jäljiltä olikin sitten 2 päivän homma (kannattaa tsekata diesel-kuskit imusarjan kunto jos EGR löytyy ja käytössä). Siinä tosin vaihtui myös venakopan kaikki tiivisteet ja samalla sai säätää venttiilivälyksetkin kun kaikki piti siitä edestä purkaa kuitenkin.
Itse en ole muita kuin ketjuvetoisia purkanutkaan. Ehkä se voi olla toteutettu myös hammasrattailla mutta tuo lienee yksi yleisimmistä konstruktioista että kampiakselilta tulee veto ketjulla öljypumpulle. Tässä esimerkkinä eräs diiseli. Itse pidän tuota luotettava systeeminä. Jotain muuta hajoaa yleensä öljypumpun tai sen ketjun sijaan.
Kilkkeet mitä muuten jakopäästä löytyy.
Suomessa on kummallinen ajatusmaailma valloillaan kaikkiin päästölaitteisiin liittyen. Jos se on mahdollista poistaa, niin se poistetaan korjaamisen sijaan. Koko jäähdyttimen ja egr-venttiilin poistamisen näkee jo puolisokea leimamieskin ja riski hylsylle kasvaa eksponentiaalisesti. 2.0l vaggilaisessa tuo mötti oli tuon kokoinen.
Muutamalla tutulla on egr-venttiili juminut ja se on vaihdettu ilman sen kummempia miettimisiä. Parilla tutulla on myös egr-jäähdytin pettänyt, yleensä ne on maksaneet 150-300€ välille eikä tuosta noissa yksilöissä ole seurannut sen dramaattisempia ongelmia.
Kun hommasin nykyisen auton niin nyhdin imusarjan irti, pesin sen ja puhalsin pähkinällä imukanavat puhtaaksi karstasta varmuuden vuoksi. Vähemmän siellä oli karstaa kun olin etukäteen kuvitellut. Eipähän ainakaan oman omistusajan aikana tule sitten mitään murheita asian tiimoilta. Toki valmistaja oli muutenkin muuttanut imusarjan rakennetta niin ettei imukanavan läppäsysteemi oli niin altis karstoittumiselle.
Dieselit ovat hiukkasloukkuineen ja muineen päästölaitteineen sillointällöin sellaisia että niille pitää myös tehdä jotain jos autolla meinaa tuupata 400tkm. Esim hiukkasuodatin on huonolla tuurilla yksi niistä. Veljen A4:sta 2.0tdi:stä hiukkassuodatin jouduttiin juuri hiukan rontti kk takaperin ottamaan irti ja käyttämään pesussa. 300e maksoi tuo lysti. 230tkm tuolla pöntöllä oli päästy. Jospa se menisi taas pesun jälkeen taas seuraavat +150tkm. Korjaamoiden veloitukset ovat valitettavasti nykyään melko suuria. Tuossakin pesun tehnyt firma olisi myös ottanut pöntön irti ja hoitanut koko homman mutta hinta-arvio operaatiolle oli se pyöreä tonni.
Työkaverin A6:ssa Audi olisi myös tullut vastaan tuon jäähdyttimen vaihtamisessa 50%:lla. Tällöin työ olisi tarvinnut teettää merkkarilla ja hinta-arvio oli ollut 2500e ja siitä puoletkin olisi ollut varsin paljon. Hän varasi ajan jonnekin muualle pienempään pajaan jossa osan hinta ja työ oli 800e. DPF regenerointia tuo ei kuitenkaan estänyt mutta vikavalon se kuitenkin sytytti mittaristoon.
En nyt ulkoa muista millainen rakenne tuolla on ja enkä tiedä mistä osasta tarkalleen ottaen puhut. Kuvan perusteella voisi jo jotain sanoakin.
Yleensä nokka-akseli pysyy paikoillaan pitkittäissuunnassa laakeripukeillaan eikä päädyssä ole mitään "toppareita".
Näkyykö tässä tarkoittamasi paikka?
Se vaan tuppaa olemaan, että tietyt saastelaitteet disabloimalla moottori toimii paremmin varsinkin vanhemmiten kun sitä karstaa alkaa enemmän muodostua käytössä. Ei siinä sen kummempaa ole. Kyllä mullakin EGR vielä kiinni on imusarjassa, mutta koristeena. Putket sille kulki suojakopan alla joten niitähän ei edes lasersilmäinen katsuri näkisi purkamatta mitään.
Tuo hiukkasloukkukin on hauska vempele ainakin omassani, se kerää niitä hiukkasia 600-700 km ajomatkan ja sitten polttaa ne samat hiukkaset yhdellä kertaa irti ja ulos pakoputken päästä, varmaan vieläkin pienempinä hiukkasina. Mutta näyttää paperilla hyvältä.
Tuo hiukkasloukkukin on hauska vempele ainakin omassani, se kerää niitä hiukkasia 600-700 km ajomatkan ja sitten polttaa ne samat hiukkaset yhdellä kertaa irti ja ulos pakoputken päästä, varmaan vieläkin pienempinä hiukkasina. Mutta näyttää paperilla hyvältä.
Mistä päättelet, ettei suurin osa hiukkasista tule kaasuna ulos poltossa? Ei kai tuollaista porsaanreikää ole jätetty hiukkaspäästöille?
Itse päissäni olen asiaa pohtinut, löytyi myös joku tutkimuksenomainen juttu googlella nyt kun kysyit. Aika vähän tuota on ilmeisesti tutkittu tai huonosti löytyy tietoa nopealla etsimisellä, vähän mututuntuma on että asiasta ei haluta nostaa suurta keskustelua ettei paljastu mitään ikävää.
Tuossa on käsitelty DPF:n jälkeisiä päästöjä sekä regeneroinnin aikana että välissä. 85 km testisyklissä saatiin säädökset ylittäviä partikkelilukumääriä, jos tuolle osui täysi regeneraatio. Keskiarvotettuna 400 km regenerointivälille ei ylitystä tapahdu.
Eikös kyse ollut juuri siitä, että ne kerätyt partikkelit päästetään pakoputkesta ilmoille regeneroinnin aikana. Näin ilmeisesti sitten tapahtuukin.
Itsellä on vuosia kun vastaavan koneen kanssa pelasi ja eihän tuosta mitään enää muista eikä kuviakaan löytynyt äkkiseltään mistään. Toki netistä löytyivistä kuvistakin muisti palaa pätkittäin.
Tuossa BLF mosassa näyttää olevan tuollainen välikansi missä nokka-akselin majailevat. Rakenteen perusteella ne taidetaan työntää paikoilleen tuolta takakautta.
Päätykannet näyttävät käyttävän nimitystä sealing cover.
Samaan paikkaan tulee myös ajoitustyökalu pakoilleen.
Tässä lienee päittäisvälys mistä olet puhunut
Varaosakatalogin osanumeroiden perusteella
...löytyy muutamia kuvia...
... joista varmistuu että kyllähän nuo nimenomaan estävät nokka-akselin liikkumisen taaksepäin. Se onkin sitten toinen kysymys että pyrkisikö tuo nokka-akseli tuolta ilman korkkia pihalle vai ei. Jos nyt miettii että mitä tuo voisi aiheuttaa ollessaan pois linjasta niin jakoketju ja sen vauriot tuossa ensimmäisenä tulee mieleen. Toki rattaat ovat niin lähellä toisiaan että niinkauan kun ketju on paikoillaan niin tuo nokka ei taida tuolta montaa milliä liikkua taaksepäin.
No, eipä tästä tainnut kuitenkaan kovin paljoa viisastua.
Jos jakopään aukaisee niin sitten vaihtoon rattaat(imunokan säädin saattaa olla imupuolen rattaassa kiinni), laahaimet, kiristin ja ketju.
Tuossa BLF mosassa näyttää olevan tuollainen välikansi missä nokka-akselin majailevat. Rakenteen perusteella ne taidetaan työntää paikoilleen tuolta takakautta.
Päätykannet näyttävät käyttävän nimitystä sealing cover.
Samaan paikkaan tulee myös ajoitustyökalu pakoilleen.
Tässä lienee päittäisvälys mistä olet puhunut
Varaosakatalogin osanumeroiden perusteella
...löytyy muutamia kuvia...
... joista varmistuu että kyllähän nuo nimenomaan estävät nokka-akselin liikkumisen taaksepäin. Se onkin sitten toinen kysymys että pyrkisikö tuo nokka-akseli tuolta ilman korkkia pihalle vai ei. Jos nyt miettii että mitä tuo voisi aiheuttaa ollessaan pois linjasta niin jakoketju ja sen vauriot tuossa ensimmäisenä tulee mieleen. Toki rattaat ovat niin lähellä toisiaan että niinkauan kun ketju on paikoillaan niin tuo nokka ei taida tuolta montaa milliä liikkua taaksepäin.
No, eipä tästä tainnut kuitenkaan kovin paljoa viisastua.
Jos jakopään aukaisee niin sitten vaihtoon rattaat(imunokan säädin saattaa olla imupuolen rattaassa kiinni), laahaimet, kiristin ja ketju.
Jep, ja samalla pölähtää ne vaaralliset pienhiukkaset ilmoille.
Päästöt kyllä lisääntyvät hurjasti polton aikana, mutta ei se ole sama asia kuin kaikkien kerättyjen hiukkasten päästö kerralla. Kyllä niistä suurin osa saadaan poltettua kaasuksi.
Regenerointi otetaan päästörajoissa huomioon. Tosin ilmeisesti ei koske partikkelien lukumäärää. Muuten koskee sekä kaasumaisia että partikkelipäästöjä.
Liittämistäsi kuvista juuri selviää, mistä on kyse. Samaan johtopäätökseen tulit, kuin minäkin. Kiitos paljon avusta!No, eipä tästä tainnut kuitenkaan kovin paljoa viisastua.
Jos jakopään aukaisee niin sitten vaihtoon rattaat(imunokan säädin saattaa olla imupuolen rattaassa kiinni), laahaimet, kiristin ja ketju.
Jakopää menee tosiaan nyt kokonaan uusiksi kaikkia rattaita ja ketjuja myöten. Saattapi tosiaan olla, että nämä murheet jakopään kanssa johtuvat nyt juuri tuosta pakonokan siirtymisestä, josta on ehkä seurannut (yhdessä varmaan jo venyneen ketjun kanssa) ketjun hyppääminen pakonokan rattaalla. Toivotaan, että muuta isompaa vauriota ei ole. Jakopää kun kuitenkin on avattava, ei ole järkeä olla vaihtamatta sinne osia samalla.
Tästä kuvasta vielä näkyy vähän, miten nokka-akselit kannessaan majailee (pakopuoli kuvassa alemapana):
Ja tässä pakonokka vielä irrallaan:
Laakerointi ei ehkä siirtymisestä ota itseensä, mutta hieman väärässä linjassa nokat tietysti veivaavat rullapainimia. Ehkä nekin sen sietävät ja vauriot rajoittuisivat siten vain jakoketjuun ym. osiin.
Tuossa isäukon 1.4 tfsi:ssä kettinki oli jommalla kummalla ketjunuusimiskierroksella hypännyt yhden hampaan. En nyt muista enää että kummalta nokalta. Rempassa sinne tuli kilut missä oli kampiakselilla yksi hammas enemmän kuin alkuperäisessä ja nokissa kaksi. Saattaa olla että jossain moottoriversiossa nuo päivitetyt osat ovat tulleet automaattisesti käyttöön jonkun vuosimallin jälkeen.
En muista tuliko mitään vikakoodeja mutta suurin oire oli se että ketju rallatteli varsinkin kun koneen käynnisti kylmänä. Lopulta ääni oli sellainen että siitä tiesi että kohta tulee silppua. Muistaakseni ääneen vaikutti miten auton parkkeerasi. Jos auton paino jää "roikkumaan" moottorin varaan vaihdepäällä niin ehkä auton paino saattaa pyrkiä pyörittämään konetta väärään suuntaan jolloin kiristimestä pääsee poistumaan öljyä. Kiristimen rakenteesta en enää muista että oliko siellä hampaita jotka estävät sen painumisen pohjaan. Öljynpaine sitä kuitenkin käyttää.
Hommasin myös tähän sellaisen ketjusarjan, jossa on se uudempi Morse-tyyppinen ketju + isommat rattaat. En kuitenkaan aitoa VW-sarjaa, kun ne maksaa nykyään Saksassakin saman 500e kuin täällä marmorilla. Olisin ottanut Febi:n sarjan, mutta sitäkään ei ole missään saatavilla. Valinta kohdistui sitten Borsehung-merkkiin, joka ei kyllä ole minullekaan entuudestaan tuttu. Toivottavasti ei ole ihan kuraa. Tosin esim. aitoa vag-pakonokan ratastakin koristaa näköjään stanssaus "CHINA"...
Muistatko @fraatti , että olisit irrottanut kuitenkin öljypohjan? Se ilmeisesti on pakko tehdä, jotta saa tuon kampiakselin rattaan vaihdettua. Se kun ei tule pois ilman että saa öljypumpun ketjun rattaan päältä pois.
Muistatko @fraatti , että olisit irrottanut kuitenkin öljypohjan? Se ilmeisesti on pakko tehdä, jotta saa tuon kampiakselin rattaan vaihdettua. Se kun ei tule pois ilman että saa öljypumpun ketjun rattaan päältä pois.