Panan sulatusvesistä suurin osa tulee suoraan sieltä takareunasta kennon alla olevista rei'istä ja pienempi osa vasemmasta reunasta. Kyllä se veden keruu saattaisi toimi tuollaisella kourulla. Mukana tulee myös kumitulppia reikien tukkimiseen, mutta täytyy seurata ettei se pohja ala keräämään jäätä jos osan rei'istä tukkii.
120m2 saneerauskohde Pirkanmaalla öljy/ilmalämmitys/ILP kaveriksi mono VILP
Pämpölumppu
Jäsen
Minulla on kouru 5kW Panan takreunan reikien alla.
Kouru on periaatteessa suora mutta siinä on myös pieni 90 asteen kulma niin että laitteen vasemmasta reunasta menee kouruun myös muistaakseni parista reiästä vettä. Loput reiistä vasemmalla puolella tulpauttuja (2 kpl?) mukaan tulevilla tulpilla. Kourussa on lämmityskaapeli paitsi siinä lyhyessä 90 asteen palassa.
Hyvin on toiminut tähän asti enkä olen huomannut että laiteen reunaan tulppien kohdalle tai kouruun olisi jäänyt jäätä vielä. Toisaalta täällä ei ole vielä ollut kunnon pakkasia (vain -13) joten jää nähtäväksi miten silloin toimii.
Samasta syystä laitten toimivuus muutenkin kovilla pakkasilla vielä testaamatta...
Kouru on periaatteessa suora mutta siinä on myös pieni 90 asteen kulma niin että laitteen vasemmasta reunasta menee kouruun myös muistaakseni parista reiästä vettä. Loput reiistä vasemmalla puolella tulpauttuja (2 kpl?) mukaan tulevilla tulpilla. Kourussa on lämmityskaapeli paitsi siinä lyhyessä 90 asteen palassa.
Hyvin on toiminut tähän asti enkä olen huomannut että laiteen reunaan tulppien kohdalle tai kouruun olisi jäänyt jäätä vielä. Toisaalta täällä ei ole vielä ollut kunnon pakkasia (vain -13) joten jää nähtäväksi miten silloin toimii.
Samasta syystä laitten toimivuus muutenkin kovilla pakkasilla vielä testaamatta...
Joo, esmes nuo Argot joissa ei varsinaisesti pohjavastusta ole ( teho 16W ) pitävät sen kennon kulmassa olevan viimeisen reiän auki kun sinne sitten lopulta miuiden tukkeuduttua tulee kunnon vesivirta. Laitteet on laitettu se nurkka vähemmän alemmaksi säätäen. Vastus tekee lenkin joka reiän läpi ulos, mutta muiden reikien alle tulee jääpuikko tukkimaan.
Siirryin muutama päivä sitten käyttämään sellaista moodia että veden lämpöä säädetään huoneilman lämpötilan perusteella, mittaus tapahtuu ohjainpaneelista (room thermostat - internal). Viime yönä oli tapahtunut jotain ja pumppu ei ollut päällä kun heräsin. Ihmettelin kun kylppärin lattia oli kylmä ja sisällä pari astetta viileämpää kuin pitäisi. Pumppu ei ilmoittanut mitään virhettä, vesi sisään 22 ja ulos 23. Ohjainpaneelista sisäilman pyynti 23 astetta. Nostin huonelämpötilan pyyntiä yhdellä asteella ja pumppu käynnistyi ja kohta 6kW lämpötehoa ulos ja tuotettavan veden lämpö nousi nopeasti yli 30 asteen.
Nyt herää ajatus että onko pumppu sekoillut jotain tuon huonelämpötilan ja vedenlämpötilan kanssa?
Huoltomanuaali määrittelee tuon toiminnan niin että siellä ajetaan veden lämpöä käyrällä ja siihen päälle tulee sitten tuo veden lämmön PI-säätö huoneilman lämmön perusteella. Ja jos sisäyksikköön ei saa yhteyttä tai huonelämpötilaa ei saada, ajetaan pelkällä käyrällä. Eli spekan perusteella tuon pitäisi toimia.
Nyt herää ajatus että onko pumppu sekoillut jotain tuon huonelämpötilan ja vedenlämpötilan kanssa?
Huoltomanuaali määrittelee tuon toiminnan niin että siellä ajetaan veden lämpöä käyrällä ja siihen päälle tulee sitten tuo veden lämmön PI-säätö huoneilman lämmön perusteella. Ja jos sisäyksikköön ei saa yhteyttä tai huonelämpötilaa ei saada, ajetaan pelkällä käyrällä. Eli spekan perusteella tuon pitäisi toimia.
Viimeksi muokattu:
Pämpölumppu
Jäsen
Löysin jostain (T-cap pumpusta) tietoa että pumppu pysähtyy jos menoveden lämpötila ylittää ”käyrä + 2 astetta”
(+3min viive). Pumppu käynnistyy taas kun menoveden lämpötila alittaa ”käyrä - asetettu lämpötilaero - 3 astetta”.
Esimerkki: asetetun käyrän mukaan ohjearvo 35 ja asetettu lämpötilaero 3. Pumppu pysähtyy 37 asteessa (35+2) ja käynnistyy taas kun lämpötila alittaa 29 astetta (35-3-3). Tämä on linjassa omien havaintojen kanssa mutta ei tarkkaan verifioitu.
Voiko siis olla niin että anturin säätäjä on säätänyt menoveden käyrä niin nopeasti alas että laite on pysähtynyt ja koska käynnistysraja on alhainen niin pumppu oli jäänyt oddottamaan että veden lämpötila vielä laskee?
(+3min viive). Pumppu käynnistyy taas kun menoveden lämpötila alittaa ”käyrä - asetettu lämpötilaero - 3 astetta”.
Esimerkki: asetetun käyrän mukaan ohjearvo 35 ja asetettu lämpötilaero 3. Pumppu pysähtyy 37 asteessa (35+2) ja käynnistyy taas kun lämpötila alittaa 29 astetta (35-3-3). Tämä on linjassa omien havaintojen kanssa mutta ei tarkkaan verifioitu.
Voiko siis olla niin että anturin säätäjä on säätänyt menoveden käyrä niin nopeasti alas että laite on pysähtynyt ja koska käynnistysraja on alhainen niin pumppu oli jäänyt oddottamaan että veden lämpötila vielä laskee?
Tuossa on säädettävä hystereesi sille veden lämmölle ja mulla se on oletusarvossa 5 asteessa. En löytänyt mitään järkevää syytä miksi se pumppu olisi sammuttanut kompuran ja ei olis käynnistänyt sitä uudestaan vaikka se vesi alko olla jo tosi haaleaa. Mulla on nyt ILP säädetty backupiksi niin että se menee päälle jos lämmöt katonrajassa putoaa alle 22 asteen. Sen lisäksi kattilan sähkövastukset puuttuu peliin jos kattilan yläosan lämmöt putoaa alle 30 asteen. Täytyy seurata tilannetta. Tavoite on ettei noi muut lämmönlähteet lähde käyntiin kuin siinä tilanteessa että sille Panalle tulee joku ongelma.
Tuo Panasonicin huonelämpötila-anturi on yksi murheenkryyni jos käytetään lattialämmityksen kanssa. Sitähän ei noista vanhemmista Sanyoista saa pois päältä (uudemmat Panasonicithan on samaa tekniikkaa ohjauksen puolesta, Panasonic kun osti Sanyon lämpöpumput aikoinaan) muuten kuin vastushuijauksella ja muuten se saatta tehdä ihan mitä tahansa.
Siinä on nimittäin aikamoinen lisähystereesi millä se voi "älykkäästi" muuttaa kiertolämpötiloja. Tässä mun Technibel-brandatussa vehkeessä se on +-5C, eli sulla se voi laskea maksimissaan kiertolämpötilaa -10C ennen kuin lähtee lämmittämään jos se niin pohtii tehdäkseen. Mäkeen vaan.
Siinä on nimittäin aikamoinen lisähystereesi millä se voi "älykkäästi" muuttaa kiertolämpötiloja. Tässä mun Technibel-brandatussa vehkeessä se on +-5C, eli sulla se voi laskea maksimissaan kiertolämpötilaa -10C ennen kuin lähtee lämmittämään jos se niin pohtii tehdäkseen. Mäkeen vaan.
Ahaa! Tämä selittää siis tuota käytöstä. Täytyy tosin toivoa että tota softaa olis korjattu niistä vanhoista versioista. Tässä versiossahan on mahdollisuus mitata sitä huonelämpötilaa kolmella eri tavalla: Sisäinen huonetermari, ulkoinen huonetermari tai ulkoinen termistori.
Ajoin pumppua alkuun pelkästään ulkolämpötilakompensoinnilla. Haluaisin vaan että se automaattisesti pudottaisi kiertoveden lämpöä kun lämmittää takkaa tai saunaa. Ilmalämmityksessähän huonelämpötilan säätö onnistuu huomattavan nopeasti verrattuna lattialämmitykseen, kun se lämpö ei varaudu. Täytyy varmaan pudottaa se hystereesi johonkin 2 asteeseen ja katsoa mitä tapahtuu.
Ajoin pumppua alkuun pelkästään ulkolämpötilakompensoinnilla. Haluaisin vaan että se automaattisesti pudottaisi kiertoveden lämpöä kun lämmittää takkaa tai saunaa. Ilmalämmityksessähän huonelämpötilan säätö onnistuu huomattavan nopeasti verrattuna lattialämmitykseen, kun se lämpö ei varaudu. Täytyy varmaan pudottaa se hystereesi johonkin 2 asteeseen ja katsoa mitä tapahtuu.
Joo, samalla tavalla tässäkin voi käyttää ohjainyksikön tai sitten erikseen liitettyä huonetermaria (tai siis termistoria, sellainenhan siellä sisällä on). Toivoa toki sopisi että olisivat jotain oppineet, tämä ainakin tuntuu olevan suunniteltu patterilämmitykselle vaikka ohjelmistosta voi valita lattialämmityksen. Ainakin mulla 5C lämpötilan säätö on sama kuin +0C ja -30C.
Saako tuota huonelämpötilan säätöä muutettua? Ainakin tässä vehkeessä on parametri jossa voi säätää kiinteän muutoksen tai "oppivan" muutoksen. Ensimmäinen lienee järkevämpi, jos sen saa säädettyä sopivaksi ilmalämmitykselle.
Mun mielestä tuolla ei ole mitään valintaa sille säädölle. Huolto-ohjeessa on avattu sitä ohjauslogiikkaa:
Toi viimenen kohta on mielenkiintoinen. Eli sen ymmärrän että kompressori sammutetaan jos tuon ohjainpaneelin sammuttaa napista. Mutta että vesipumppukin pysähtyy? Toisaalta tuolla on muualla määritelty se jäätymisen esto:
Eli se pumppu kyllä pyörii näillä ehdoilla vaikka olisi muuten sammutettu.
12.1.6.3 Zone Temperature Control Contents
During Standard System (Optional PCB not connected)
o Only 1 zone temperature control is available
o This zone room temperature is control by either one of the 4 room sensor (Room Th, Int/Ext Room Thermostat, Water temperature)
o Target Zone Water Temperature is calculated based on selected temperature control type (Compensation or
Direct) and selected room sensor. Target Water Temperature will set same as Target Zone Water Temperature
o Target Water Temperature is the temperature for heat pump to operate refer to indoor water outlet sensor.
o Heat pump and water pump OFF when ROOM Thermo OFF (Zone thermo OFF by Room Th or Room
Thermostat).Toi viimenen kohta on mielenkiintoinen. Eli sen ymmärrän että kompressori sammutetaan jos tuon ohjainpaneelin sammuttaa napista. Mutta että vesipumppukin pysähtyy? Toisaalta tuolla on muualla määritelty se jäätymisen esto:
2. Water pump circulation anti freeze control
Water pump turns ON when ALL below conditions are fulfilled:
o Heatpump OFF (stand by) OR error occurs.
o Water flowing flag is ON.
o Water flow switch is not abnormal.
o Outdoor ambient temp. < 3°C OR outdoor ambient temp. sensor is abnormal.
o Water inlet/outlet temp. < 6°C.
o After 5 minutes from previous water pump OFF.
Water pump turn OFF when ANY of below conditions is fulfilled:
o Outdoor ambient temperature ≥ 4°C.
o During -5°C < outdoor ambient temp. < 4°C
After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 8°C.
Else, shift to back up heater anti freeze control.
o During outdoor ambient temp. < -5°C
After water pump ON for 4 minutes, and water inlet/outlet ≥ 20°C.
Else, shift to back up heater anti freeze control.
However, if flow switch is abnormal (H62), then water pump circulation anti freeze control will not activate.Eli se pumppu kyllä pyörii näillä ehdoilla vaikka olisi muuten sammutettu.
Aamulla mittarissa -22 ja Pana pitänyt talon lämpöisenä ilman lisävastuksia. Tosin takkaa ja saunaa lämmitetty illalla niin ne vähentää pumpun lämmitystarvetta. Muutin tuossa viime viikolla pumpun ohjauksen takaisin pelkälle käyrälle ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Tuossa saa sitten itse säätää käyrää ylös/alas jos tuntuu että huonelämmöt alkaa nousta tai laskea liikaa.
Pakkanen näyttää vielä kiristyvän ja FMI ilmoittaa tällä hetkellä -23,2. Saa nähdä sammuttaako Pana itsensä jossain lämpötilassa?
Pakkanen näyttää vielä kiristyvän ja FMI ilmoittaa tällä hetkellä -23,2. Saa nähdä sammuttaako Pana itsensä jossain lämpötilassa?
Sama kuin -15 lämpötilassa kun Panan softa ei taivu muuhun
Eli 45 astetta, tosin nyt olen ajanut vielä käyrällä -3 asteen korjausta ja hyvin on lämmöt riittäneet takan kanssa.Pämpölumppu
Jäsen
Onko teillä sulatusvesien viemäröinti toiminut hyvin pakkassessa?
Itsellä putki joka menee kourulta suoraan alas (ja yhdistyy sadevesiputkeen routeristyksen alla) jäätyi viikonloppuna. Tulppa oli jossain maapinnan korkeudessa tai vähän sen alla, lämmityskaapeli on ilmeisesti turhan lyhyt.
Huomasin kun kouru oli täynnä jäätä ja vesi oli valunut yli. Järjestelmän sulattaminen puutarhaletkulla ja lämpimällä vedellä meni kuitenkin aika helposti.
Eristin putken ja laitoin lämmityskaapelin/base pan heaterin jatkuvan tilaan (aikaisemmin päällä 10min sulatuksen jälkeen) ja nyt toimii taas. Tähän pitää palata kun pakkasjakso on ohi...
Muuten pumppu on toiminut hyvin, nyt -20C ja pumpulla mennään mutta varaava takka myös lämmitetty eilen illalla.
Itsellä putki joka menee kourulta suoraan alas (ja yhdistyy sadevesiputkeen routeristyksen alla) jäätyi viikonloppuna. Tulppa oli jossain maapinnan korkeudessa tai vähän sen alla, lämmityskaapeli on ilmeisesti turhan lyhyt.
Huomasin kun kouru oli täynnä jäätä ja vesi oli valunut yli. Järjestelmän sulattaminen puutarhaletkulla ja lämpimällä vedellä meni kuitenkin aika helposti.
Eristin putken ja laitoin lämmityskaapelin/base pan heaterin jatkuvan tilaan (aikaisemmin päällä 10min sulatuksen jälkeen) ja nyt toimii taas. Tähän pitää palata kun pakkasjakso on ohi...
Muuten pumppu on toiminut hyvin, nyt -20C ja pumpulla mennään mutta varaava takka myös lämmitetty eilen illalla.
Kellarinlämmittäjä
Oppimiskäyrällä
On, lämpösaatettu kaapeli ulottuu letkussa hiukan pannuhuoneen puolelle. So far, no problems
Kuinka monella on ilmalukko(tai siis vesilukko) sulatusvesiputkessa?
Niben asennusohje ainakin moisen ohjeistaa laittamaan riippumatta mihin vedet ohjataan(viemäri, sadevesiviemäri, imeytyspesä)
Oma on toistaiseksi ainakin pysynyt sulana. Metri ulkona putkea ja seinän läpi teknisen tilan kaivoon. Putki 40mm, sulanapitokaapeli 1m 10w/m, yhtenäinen eristys kokomatkalla. Niben ohjauksessa sulanapitokaapeli aina päällä, + jotain alaspäin.
Niben asennusohje ainakin moisen ohjeistaa laittamaan riippumatta mihin vedet ohjataan(viemäri, sadevesiviemäri, imeytyspesä)
Oma on toistaiseksi ainakin pysynyt sulana. Metri ulkona putkea ja seinän läpi teknisen tilan kaivoon. Putki 40mm, sulanapitokaapeli 1m 10w/m, yhtenäinen eristys kokomatkalla. Niben ohjauksessa sulanapitokaapeli aina päällä, + jotain alaspäin.
Mulla ei ole ollut lämmöt päällä laatassa tai putkessa. On pysynyt auki vaikka laatta onkin kerännyt jo useamman sentin paksuisen jääpatjan. Putki menee kohtisuoraan läpi routaeristeestä ja sen jälkeen hyvällä kallistuksella salaojakaivoon. Tällä systeemillä putki on pysynyt auki ilman saattolämmitystä. Täytyy sulatella jääpatja pois kunhan keli lauhtuu.
Kellarinlämmittäjä
Oppimiskäyrällä
Minulla se pää menee pannuhuoneen öljynerotuskaivoon pinnan alle. Eli on vesilukko. Jos vesilukkoa ei ole, voi käydä niin että siitä letkusta imetään kylmää ulkoilmaa sisälle ja tuo voi aiheuttaa jään muodostusta.
Ja kaiketi liikkuva ilmavirta aiheuttaa (lisä) lämmitystarvetta.
Itellä on myös kaivossa putken päässä vesilukko
Pämpölumppu
Jäsen
Vesilukkoa minulla ei ole. Pitää lukea mitä Nibe kirjoittaa asiasta. Onhan tässä nyt aikaa kesälle asti pohtia mitä tekee sen suhteen. Voisin myös kuvitella että vesilukon tehtävä saattaisi olla että se estää että pumpulle pääsee takakautta haitallisia kaasuja?
Nyt kun putki on eristetty olen myös pohtinut että pitäisikö kokeilla laittaa saattolämityksen takaisin alkuperäiseen tilaan missä se on vain päällä 10min sulatuksen jälkeen. Ei oikein ole kokemusta siitä että onko putken eristämisestä oikeasti hyötyä vai ei?
Nyt kun putki on eristetty olen myös pohtinut että pitäisikö kokeilla laittaa saattolämityksen takaisin alkuperäiseen tilaan missä se on vain päällä 10min sulatuksen jälkeen. Ei oikein ole kokemusta siitä että onko putken eristämisestä oikeasti hyötyä vai ei?
Kellarinlämmittäjä
Oppimiskäyrällä
Saattaapa hyvinkin olla kaiken varalta! Viemäristä voisi kulkeutua ammoniakkia, joka on kuparia liuottava aine. Lisäksi kostea viemärihönkä voisi aiheuttaa paikallista jään kertymistä höyrystimeen.
Imeytyspesästä nyt tuskin ihmeitä pitäisi nousta - sehän päättyy puhtaaseen maahan jota lauhdevedet vielä puhdistavat. Miksi siinä pitäisi olla vesilukko, joka on altis jäätymään?
Hyvin on jaksanu 7kW pana vääntää pakkasella. En ole tarvinnut vielä lisävastuksiakaan kun ILP on auttanut pakkasen painuessa alle -20 lämpöihin. Boiler contact kytkennät on tehty 6kW kattilavastuksen ohjaukseen, mutta en ole raaskinut konfata toimintoa päälle kun ILPillä COP on kuitenkin yli ykkösen, toisin kuin vastuksilla.
Eilen aamulla pakkasta oli aika tasan -20 astetta ja kävin katsomassa hetkellisiä lukuja pannuhuoneesta. Pumpussa pientä huurretta, mutta kenno ei missään nimessä tukossa vielä. Sähkömittarin mukaan ottoteho kompuralla 1,5kW ja tällä lämpöteho pollun mukaan 2,6kW. Samaan aikaa lämmityspiiriin meni 3kW. Veden lämmön pyynti 40 astetta ja pumppu saavuttaa vielä tällä kulutuksella tuon pyyntilämmön. Sulatuksen yhteydessä veden lämmöt saattavat pudota jopa 30 asteeseen, mutta ne nousevat hiljalleen takaisin pyyntiin.
Betonilaatan pintaan on muodostunut jo ainakin 10cm paksuudelta jäätä, mutta vedelle on edelleen auki reitti viemäriin. Olen käyttänyt laatan ja viemäriputken lämmitysvastuksia vain nollan tuntumassa jään sulatteluun ja nyt alkaa olla aika pitkä aika edellisestä nollakelistä.
Eilen aamulla pakkasta oli aika tasan -20 astetta ja kävin katsomassa hetkellisiä lukuja pannuhuoneesta. Pumpussa pientä huurretta, mutta kenno ei missään nimessä tukossa vielä. Sähkömittarin mukaan ottoteho kompuralla 1,5kW ja tällä lämpöteho pollun mukaan 2,6kW. Samaan aikaa lämmityspiiriin meni 3kW. Veden lämmön pyynti 40 astetta ja pumppu saavuttaa vielä tällä kulutuksella tuon pyyntilämmön. Sulatuksen yhteydessä veden lämmöt saattavat pudota jopa 30 asteeseen, mutta ne nousevat hiljalleen takaisin pyyntiin.
Betonilaatan pintaan on muodostunut jo ainakin 10cm paksuudelta jäätä, mutta vedelle on edelleen auki reitti viemäriin. Olen käyttänyt laatan ja viemäriputken lämmitysvastuksia vain nollan tuntumassa jään sulatteluun ja nyt alkaa olla aika pitkä aika edellisestä nollakelistä.
Pämpölumppu
Jäsen
Kiva kuulla että pana on toiminut. Täällä hyvin samanlainen tilanne. Sunnuntaina aamulla odotin että pumpun lämpötilamittaus menisi maagisen -23 rajan alle ja pumppu pysähtyisi mutta niin ei käynyt, se jäi -23 asteeseen ja pumppu jäi pyörimään. Toisen lämpötilamittauksen mukaan ulkolämpötila oli n. -25 joten panan mittaus voisi vielä kalibroida. Toisaalta tuolla kalibrointifunktiolla saisi ehkä siirrettyä pysähtysraja vielä vähän alaspäin...
Paljon hyötyä siitä kuitenkin ei olisi koska teho oli jo aika vaatimaton, ulkoisen mittauksen mukaan <2kW ja ottoteho luokkaa 1.2kW (laitteen omasta näytöstä katsottuna). Takan avulla meni kuitenkin melkein ilman vastuksia (arvio, mittausta ei ole) ja pumppu tuotti lähinnä ”säätötehoa”.
Huomasin myös että kompuran taajuus jäi n. 70Hziin kun se muuten huipputehoilla menee muistaakseni 115Hziin ainakin.
Paljon hyötyä siitä kuitenkin ei olisi koska teho oli jo aika vaatimaton, ulkoisen mittauksen mukaan <2kW ja ottoteho luokkaa 1.2kW (laitteen omasta näytöstä katsottuna). Takan avulla meni kuitenkin melkein ilman vastuksia (arvio, mittausta ei ole) ja pumppu tuotti lähinnä ”säätötehoa”.
Huomasin myös että kompuran taajuus jäi n. 70Hziin kun se muuten huipputehoilla menee muistaakseni 115Hziin ainakin.
Minulla suora putki tuosta pohjapellin reiästä routaeristeiden alle sadevesijärjestelmään. Kyllä sieltä jotain kosteita höyryjä tosiaan tuppaa nousemaan ja kehittänyt tuollaista jäämöykkyä tuohon nyt kovilla pakkasilla kuten kuvasta näkyy.
En laittanut mitään suodattimia erikseen. Pumpussa on mutasihti integroituna. Onko joku oikeasti laittanut magneettisuodattimen? Onko siitä jotain konkreettista hyötyä?
Hyvä alku että rikkoo kennon, poistaisin kuumalla vedellä heti. Jos jäämöykky on jo kennoston allakin, se voi nostaa sitä ja rikkoa kennon.
Ei nuo kovin yleisiä näytä ainakaan Suomessa olevan pikaisen googletuksen perusteella. Ilmeisesti alla oleva suositus tulee suoraan Panasonicilta...
"To improve operating conditions on the site, it is important to prevent the fouling of the pump by metallic dust and other foreign
particles. Standard filter alone may not remove small dust and metallic particles in the water supply from entering the water
circuit. It is strongly recommended that an additional magnetic filter is installed in the water supply side inlet."
Kai ne ottaa varman päälle ja kehottavat laittamaan kaikenlaista extraa, jolla ei kuitenkaan ole kuin marginaalista hyötyä.
Sain oman Geishan tulille eilen illalla. Jätin 3kw sähkövastuksen kytkemättä, mutta en löytänyt heti huoltovalikkoa sen disabloimiseksi. Puoliltaöin sitten huomasin että kone on vikatilassa backup-heater vian vuoksi ja ulkona -5 pakkasta. No, siinä sitten päätäjalkaa internettiä tutkimaan ja lopulta löytyi näppäinyhdistelmä, jolla pääsin disabloimaan vastuksen softassa. Käynnistyksen jälkeen kuului kummaa kilinää putkistossa, joten noinkohan tuo oli ottanut pintajäätä johonkin. Ei tuntunut alkavan lämmittää, vaan inlet/outlet lämpö pysyi +25 vaikka kompura huusi. Laitoin sitten pyyntilämmön Direct-moodiin +35 ja jätin siihen. Kello oli ~2:00.
Nyt aamulla varaajan alaosa on pohjaa myöten +35 ja login mukaan esim. 6:00 oli tehty lämpöä 5.8Kwh. COPit Panasonicin oman mittauksen mukaan luokkaa 2-2.8. Olikohan tuossa jotain anturin eristystarpeita, vai muistanko väärin?
Nyt aamulla varaajan alaosa on pohjaa myöten +35 ja login mukaan esim. 6:00 oli tehty lämpöä 5.8Kwh. COPit Panasonicin oman mittauksen mukaan luokkaa 2-2.8. Olikohan tuossa jotain anturin eristystarpeita, vai muistanko väärin?
Ohhoh, onneksi ei ollut enempää pakkasta! Tosin tuossahan pitäisi olla se jäätymisenesto että vaikka pumppu on vikatilassa niin se pyörittelee kiertovesipumppua. Mulla on se varavastus kytkettynä ja sitten softasta disabloitu, ei ole tullut virheilmoja vaikka pakkasta oli reilu -20 astetta kovimmillaan.
Lämpötila-anturit ja muuten sen pumpun sisäpuolen putket on naurettavan huonosti eristetty. Kannattaa ottaa pellit pois ja eristää huolella kaikki putket. Mä tein pakkasella nyt sen että tungin koko sen vesipuolen täyteen villaa. Täytyy kesällä ottaa se auki uudestaan ja eristää huolellisemmin kaikki. Samalla purkaa sit sen paisuntasäiliön kans pois sieltä. Pakkasella nyt kun olen seurannut pumpun toimintaa niin sieltä kompuraosastosta tulee aika paljon hukkalämpöä myös, niin sen eristeitä kannattaisi varmaan myös lisätä.
Lämpötila-anturit ja muuten sen pumpun sisäpuolen putket on naurettavan huonosti eristetty. Kannattaa ottaa pellit pois ja eristää huolella kaikki putket. Mä tein pakkasella nyt sen että tungin koko sen vesipuolen täyteen villaa. Täytyy kesällä ottaa se auki uudestaan ja eristää huolellisemmin kaikki. Samalla purkaa sit sen paisuntasäiliön kans pois sieltä. Pakkasella nyt kun olen seurannut pumpun toimintaa niin sieltä kompuraosastosta tulee aika paljon hukkalämpöä myös, niin sen eristeitä kannattaisi varmaan myös lisätä.
Pämpölumppu
Jäsen
Minulla varavastus myös kytkettynä mutta asentajan valikosta konffattu niin että se ei tue lämmitystä. Se on välillä päällä sulatuksen yhteydessä. En ole nyt pumpun vieressä mutta se on muistaakseni ollut päällä syyskuusta yhteensä n. 35h. Jos 3kW niin kustannus n. 10 Euroa. Saattaa myös olla että nettovaikutus pienempi mikäli sulatukseen menee vähemmän aikaa.
Viimeksi muokattu:
En jaksanut vetää toista sähkönsyöttöä turhalle vastukselle, koska energiavaraajassa on jo jykevämpi sähkölämmitin. Nyt pumpun vastus on disabloitu, eikä virheitä ole tullut sen jälkeen. Ehkä tuo anti-freeze toiminto mittaa käynnistymislämmön jostain lämpimämmästä paikasta, kuten lämmönvaihtimelta, ja jonkin putken pintaan pääsee syntymään jäätä. Varmasti ei pysty sanomaan.
Virtauksessa kuului ainakin viisi minuuttia pehmeää "helinää", liekkö sitten ollut ilmaa, mutta vaikutti erilaiselta ääneltä. Varaajasta tuli +25 vettä pumpulle, joten luulisi sillä mahdolliset kohmeet sulavan paljon nopeammin. Ja pumppuhan puhaltaa paluuvetensä varaajan >400l alatilaan, joten mitään "kokkareita" ei kyllä pumpulle palaa. Välissä on vielä ylimääräinen sihti.
Kaikkiaan käynnistys vikatilan jälkeen oli erikoinen. Pumppu piti meteliä, mutta vedenlämpö pysyi 25/25 tilassa. Nyt kuitenkin toimii.
Varaajan käyrän mukaan kesti tunnin 2:00 -> 3:00 ennen kuin pumppu alkoi tuottamaan kunnolla lämpöä. Aamulla vaihdoin ohjauksen kiinteästä asetuksesta takaisin käyrälle, joten varaajan lämpö on laskenut siitä asti.
Virtauksessa kuului ainakin viisi minuuttia pehmeää "helinää", liekkö sitten ollut ilmaa, mutta vaikutti erilaiselta ääneltä. Varaajasta tuli +25 vettä pumpulle, joten luulisi sillä mahdolliset kohmeet sulavan paljon nopeammin. Ja pumppuhan puhaltaa paluuvetensä varaajan >400l alatilaan, joten mitään "kokkareita" ei kyllä pumpulle palaa. Välissä on vielä ylimääräinen sihti.
Kaikkiaan käynnistys vikatilan jälkeen oli erikoinen. Pumppu piti meteliä, mutta vedenlämpö pysyi 25/25 tilassa. Nyt kuitenkin toimii.
Varaajan käyrän mukaan kesti tunnin 2:00 -> 3:00 ennen kuin pumppu alkoi tuottamaan kunnolla lämpöä. Aamulla vaihdoin ohjauksen kiinteästä asetuksesta takaisin käyrälle, joten varaajan lämpö on laskenut siitä asti.
Viimeksi muokattu:
Kun otin pumpun käyttöön -10 pakkasilla niin parin ekan päivän aikana COP oli ihan roskaa ja kompura käynnistyi ja sammuili jatkuvasti. Syyksi paljastui lämpötila-anturien huono eristys joka johti softan väärään toimintaan kun se yritti tukea "riittämätöntä" kompuran tuottoa sähköllä. Käytännössä pärjäsin koko talven nyt ilman lisävastuksia, vaikka kattilassa olisikin 6kW lisätehoa tarjolla releen takaa. Mieluummin tuen sitten ILPillä kuin poltan suoraa sähköä.
pökö
Kaivo jäässä
Ei sitten passaa poistua kotoa koko talvena että on valmiina kytkemään ilp päälle jos vilp kyykkää tai nitkahtaa.
Kellarinlämmittäjä
Oppimiskäyrällä
Tuota varten on hyvä olla jokin varakeino, jonka toiminta ei ole yhden kortin varassa, oli se sitten mikä tahansa. Sisällä oleva MLP ei ehkä jäädy ensimmäisenä, mutta pakkanen tulee kyllä torppaan viikossa, jos ulkona on kunnon pakkanen eikä mitään lämmitystä. Itse suhtauduin jo alun alkaen skeptisesti siihen, että CTC:n ohjain saisi kaiken vallan, vaikka se viran hoitaisi ehkä jopa paremmin kuin ulkopuoliset termostaatit.
Jos haluaa olla ihan 100% varma ympärivuotisesta lämmityksestä, kannattaa muurata tämmöinen takan sisälle.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
Noo, tottakai on etävalvonta olemassa. ILPin pyynti on säädetty niin että jos huoneilman lämpötila putoaa pari astetta asetetusta niin sitten alkaa puhaltaa lämmintä. VILPin jäätyminen on suurin riski jos sähköt katkeavat koko vehkeestä. Siinä tapauksessa vapaakierto estää jäätymisen ainakin jonkin aikaa kun eristeet ovat kunnossa. Jos kattilassa ei ole termariohjattu vastus päällä niin sen lämpö putoaa hiljalleen, mutta tuskin sentään jäätyy.
Hätätilassa voi soittaa naapurille että tyhjentää vedet pois VILP linjasta.
