Toshiba Premium+ 35 / 25 (plus) kokemukset

[puuhis]

Nääh, tahtoo olla toisinpäin, kun mennään oikein lämpimiin puhallusilmoihin, niin vanhanaikainen anturimittari saattaa hurjailla 60c lukemissa, vaikkei nämä koneet moisia lämpöjä pysty ulos puskemaankaan. Infra näyttää oikeaoppisesti n. 55c max.

Infralla nämä mitataan myös asentajien toimesta alkutestauksessa
Infralla nimen omaan saadaan tarkka keskiarvo siitä ilman lämpötilasta, siis samasta, joka lämmittää ne pinnat.
Nopea anturimittari huitelee sinne tänne ja tonne.

No kukin tavallaan, fakta vaan on ettei ir mittarilla voi ilman lämpötilaa mitata luotettavasti. Tuo on ihan puppua mitä kirjoitit .

 

[jarkko_h]

Nääh, tahtoo olla toisinpäin, kun mennään oikein lämpimiin puhallusilmoihin, niin vanhanaikainen anturimittari saattaa hurjailla 60c lukemissa, vaikkei nämä koneet moisia lämpöjä pysty ulos puskemaankaan. Infra näyttää oikeaoppisesti n. 55c max.

Infralla nämä mitataan myös asentajien toimesta alkutestauksessa
Infralla nimen omaan saadaan tarkka keskiarvo siitä ilman lämpötilasta, siis samasta, joka lämmittää ne pinnat.
Nopea anturimittari huitelee sinne tänne ja tonne.

Labrassa useilla eri lämpökameroilla, infrapunamittareilla, PT100, termistoreilla, kuumalanka ... aikoinaan mitanneena ja myös sertifiointimittauksiin osallistuneena olen eriä mieltä.

Infrapunaa ei milloinkaan pidä käyttää tarkan lämpötilan mittaiseen. Ei edes kalibroitavaa infrapunaa. Infrapunaa voi käyttää suunnan ja karkeiden erojen mittaamiseen

Infrapunalla on paikkansa. Se sopii hyvin esim. kiskolämpötilojen (teipin kera), isojen kaapelinippujen tasapainon tarkastamiseen, heikkojen sähköliitosten hakuun. mutta ei tarkkaan lämmön mittaukseen. Mikään sertifiointitalo ei hyväksyisi infralla tehtyjä mittauksia, hyvistä syistä johtuen.

Jopa halvimmalla weberin pihvimittarilla ristiinkäyttämälllä (tai offset tarkastuksella kahdessa lämpöpisteessä) saa tarkemmat deltaT arvot kuin perussarjan infrapunamittarilla.

 

[Husky]

Kaksi Daikinia tekee tasaista lämpöä varsin ilmeettömästi ja äänettömästi varsin vähällä ottoteholla (Onectan mukaan). Coppausta ei pysty harrastaan, kun ei saa ottotehoa mitattua, kun on noi turvakytkimet nykyään muotia asennuksissa. Yläkerran SY (Stylish) on makuuhuoneessa, ei häiritse nukkumista mitenkään.

Oletko katsonut ettei sähköyhtiön tiedoista saa vaihekohtaista tietoa ja ole tietoa muista ko. vaiheen kuluttajista? Tuolta voi saada 5min tiedon, joka pienellä vaivannäöllä on tarpeeksi tarkka tieto.

 

[Husky]

Kyl tossuu kannattaa ehkä ajella tehorajotuksilla sinne saakka minne se riittää, ottotehot tasaset eli kompuran kierrokset pysyy matalina sulatuksen jälkeenkin.

Vaikka ehkä muita ongelmia Toshiboissa, niin olkaatten tyytyväisiä tuohon tehorajoitustoimintoon!
Kilpailevalla merkillä tuo voisi olla radikaali apu ongelmiin.
Ohi aiheen, mutta jos joku tietäjä voisi lyhyesti vastailla, että millä kaikilla merkeillä tuo on Daikinin lisäksi? Fuji jne?

 

[_keijo_]

Ite oon tän amproben tarkkuuteen tyytyväinen pintalämpöjen suhteen.

 

[jarkko_h]

katso liitettä 90288
katso liitettä 90289
Ite oon tän amproben tarkkuuteen tyytyväinen pintalämpöjen suhteen.

Semmoista perus infrapunamittaria ei olekaan joka osaa mitata tarkkaan eri heijastesilta pinnoilta. Asian huomaa hyvin jos on käyttänyt lämpökameraa. Heijasteisiin pintoihin voi jopa tulla säteily heijastuksena muusta pinnasta nostaen mittausvirhettä. Pahimmillaan asia näkyy sähkökaapeissa. Kiiltävästä kotelon sisäpinnasta voi nähdä kuumana käyvien kiskojen heijastuksen vaikka kotelo olisi tasalämpöinen.

Mulla on kaapissa 2 inframittaria ja antavat huoneenlämmössä kohtuu tarkan arvon mattaiselta maalipinnalta, mutta ison virheen kiiltäviltä muovipinnoilta. Molemmat antavat jopa vuolukiven pinnasta noin 4 asteen virheen 60 asteen maastossa. Lämpötila muuttuu kiven kiillon mukaan. Virheen saa kohtuulliseksi käyttämällä teippiä kiven pinnassa.

Mutta kun tietää infrapunamittareiden rajoitukset niin ovat ihan ok. Jos kunnon lämpötilaloggeria ei käytössä voi infraa käyttää teippaamalla mitattaville pinnoille mattasen teipin. Silloin emissiivisyys pysyy vakiona ja deltaT - mittauksen tarkkuus vähän paranee.

 

[Luukku]

Oletko katsonut ettei sähköyhtiön tiedoista saa vaihekohtaista tietoa ja ole tietoa muista ko. vaiheen kuluttajista? Tuolta voi saada 5min tiedon, joka pienellä vaivannäöllä on tarpeeksi tarkka tieto.

Ei saa vielä, vanha mittari. Tuntinetotuksella mennään aurinkosähkössäkin.

 

[Legis]

Odottele Daiseikai 10 tuloa.

Onko tästä vielä missään mitään tarkempia tietoja? Löysin että Skoppi ois pykälän alempi muka

Toshiba Daiseikai 10
Capacidade frigorífica nominal (Min. - Máx.) kW 2,50
SEER W/W 10,50
Capacidade calorífica nominal (Min. - Máx.) kW 3,20
SCOP W/W 5,20

-5 pakkasta ja tossu ajelee 100% hemmoo, 5/5, 30, takka1 jopa 2,8 kopilla ja pysyy siinä kun ensin ryömi sinne noin 10 minuuttia aina asteittain lisäten tulistusta. Että shillälailla. Toi ei kyllä missään nimessä huono tulos täysteho kopiksi.

Edit. Tai iteasiassa täällä on Oumannin lämpötila-anturin mukaan vaan -3 vaikka appi sanoo -5. Ei tietoo noiden anturien kalibroinneista.

Haen kohta tikkaat ja mittaan hemmokopin yläkerran FD35:sta. Mitä se puhaltelee 4/4 puhaltimella tiedätkö janti? I-see on aina pois päältä ja minusta se ei pumppaa puhaltimen nopeutta sillon, eli sinällään aika viksu vekotin kun ei liikaa automatiikkaa sössimässä koppeja.

 

[janti]

Onko tästä vielä missään mitään tarkempia tietoja? Löysin että Skoppi ois pykälän alempi muka

Toshiba Daiseikai 10
Capacidade frigorífica nominal (Min. - Máx.) kW 2,50
SEER W/W 10,50
Capacidade calorífica nominal (Min. - Máx.) kW 3,20
SCOP W/W 5,20

Tässäpä tietoa

Toshiba Daiseikai 10 - RAS-xxS4KVxG-ND / RAS-xxS4AVPG-ND

S4KV_G kW  SEER  Class  kW  SCOP  Class  RAS-25S4KVPG-ND (RAS-25S4KVDG-ND) RAS-25S4AVPG-ND 2.5 10.5 A+++ 3.0 5.5 A+++ RAS-35S4KVDG-ND (RAS-35S4KVDG-ND) RAS-35S4AVPG-ND 3.5 9.5 A+++ 3.8 5.4 A+++ Valkoinen S4KVPG tai puupinnalla S4KVDG Esite Norjasta...

lampopumput.info

Haen kohta tikkaat ja mittaan hemmokopin yläkerran FD35:sta. Mitä se puhaltelee 4/4 puhaltimella tiedätkö janti?

Puhaltaa 750 m3/h täydellä puhalluksella. dT -5C pitäisi olla noin 25 C, alkaa rajottamaan ottoteho/puhalluslämpötilaa kun menee yli 47C.
Tuossa vanha SP-testi https://web.archive.org/web/2016050...ntent/uploads/2015/01/00-sp-test fd35vabh.pdf

 

[Legis]

Puhaltaa 750 m3/h täydellä puhalluksella. dT -5C pitäisi olla noin 25 C, alkaa rajottamaan ottoteho/puhalluslämpötilaa kun menee yli 47C.
Tuossa vanha SP-testi https://web.archive.org/web/20160506150043/http://pumpemanden.dk/wp-content/uploads/2015/01/00-sp-test fd35vabh.pdf

No se oli just sen Dt 25deg kunhan ensin ryömi sinne 10-15min. Siinä se kestää, noussu jo 25,3deg:iin, katotaan minkä kellottaa huipussa ennen sulatusta. Pääsee puhaltamaan yli 10m pitkään isoon tilaan. Paljon toi FD35 hörppää maksimiteholla sähköö, vissiin aika saman ku tossu eli FD35 koppi on rapiasti yli 3?

Asetukset

 

[janti]

Paljon toi FD35 hörppää maksimiteholla sähköö, vissiin aika saman ku tossu eli FD35 koppi on rapiasti yli 3?

Jos on pohjavastus mukana, niin sitten se on 2150-2200 W. Koppi 2,6-2,7.

 

[Legis]

Dt 25,4 oli hetkellinen huippu mut 25,2-4 välillä pysyy kokoajan eikä oo vieläkään innostunu sulattamaan. Aika sama koppi sit kun tossulla jos ottoteho 2,2kw, inan parempi mitsussa kuitenkin luokkaa 2,8 vs 2,9. Paineilmalla vetelin tästä sisäyksikön kennon syksyllä just puhtaaks ja vaikuttas että kylmäaineet on sisällä kun suoriutuu speksiin. En ees tiiä millon tää on asennettu kun ei oo mun aikana.

Ulkoyksikkö on vähän kevyen ja epävaikuttavan näkönen eli meni kyl yli odotusten pakkas-hemmo, täähän on hyvä vehje

 

[janti]

Ulkoyksikkö on vähän kevyen ja epävaikuttavan näkönen eli meni kyl yli odotusten pakkas-hemmo, täähän on hyvä vehje

Laita Plasma-suodatus pois päältä lämmityskautena. Turhaan ionisoi tuota imuilmaa, joka on menossa kennoon.

 

[sulo_s]

Aika lähellä kattoa,vai näyttääkö vain? Voi rajoittaa puhallusta vähän.

 

[Legis]

Laita Plasma-suodatus pois päältä lämmityskautena. Turhaan ionisoi tuota imuilmaa, joka on menossa kennoon.

Ne on edellinen omistaja linkassu kiveen ku ei niitä oo koneen sisällä enkä oo löytäny mistään. Melkein kiinnostas ostaa ne jos eivät maksa paljoo.

Aika lähellä kattoa,vai näyttääkö vain? Voi rajoittaa puhallusta vähän.

On siinä tarpeeks tilaa, vino sisäkatto vaan.

 

[janti]

Ne on edellinen omistaja linkassu kiveen ku ei niitä oo koneen sisällä enkä oo löytäny mistään. Melkein kiinnostas ostaa ne jos eivät maksa paljoo.

En nyt tarkoittanut mitään "suodattimia", vaan siellä on nyt korkea jännite ionisaattori päällä. Kakesta saa tuon pois päältä.
Nythän tuo ionisoi/varaa imuilman hiukkasia ja ne kiinnittyvät sisäyksikön kennostoon.

 

[Legis]

En nyt tarkoittanut mitään "suodattimia", vaan siellä on nyt korkea jännite ionisaattori päällä. Kakesta saa tuon pois päältä.
Nythän tuo ionisoi/varaa imuilman hiukkasia ja ne kiinnittyvät sisäyksikön kennostoon.

Jaa sielläkö ei pitäis ollakaan mitään irtotettavia kasetteja/filsuja pölysuodattimien alla olevissa kiskoissa. No sitten ne ei puutu Täytyy napata pois piältä.

 

[janti]

Jaa sielläkö ei pitäis ollakaan mitään irtotettavia kasetteja/filsuja pölysuodattimien alla olevissa kiskoissa.

Pitäisi olla, mutta ovat ihan turhia "ilmajarruja". Itsellänikin ne on hyllyssä.

 

[puuhis]

Eilen illalla ulkolämpötila noin -7 ja pumppu oli päivän pois päältä. Piruuttani käynnistin pumpun 50% tehorajoituksella ja pyynnillä +22, puhallus 4/5, takka 1. Takkaa on alakerrassa lämmitelty viikonloppuna ja vaikutus kyllä näkyy, se mukavasti lämmittää tuon laatan ylä- ja alakerran välissä. Jäähtyy todella hitaasti, itse takkakin on todella massiivinen.

Tuossahan ei nyt mitään hirveän erikoista näy mutta lämmitysjaksot on poikkeuksellisesti 90 minuutin välein. Aamulla kävin laittamassa auton lämpenemään niin ulkoyksikkö vihelteli mahottomasti - kenno todella paksussa kuurassa eikä ilma virrannut enää sen läpi. Outoa kun täysteholla tuota ei tapahdu.

Ajaa ottotehoa koko ajan laitaan, coppi sulatukset huomioiden 1.85.

Alla lämpötilat - pitää siirtää tuo ulkolämpötilan mittari, on kiinni noissa kylmäaineputkissa nippusiteellä (toki eristeet putkien päällä). Mutta selvästi tuottaa häröä mittaukseen.

 

[puuhis]

-5 pakkasta ja tossu ajelee 100% hemmoo, 5/5, 30, takka1 jopa 2,8 kopilla ja pysyy siinä kun ensin ryömi sinne noin 10 minuuttia aina asteittain lisäten tulistusta. Että shillälailla. Toi ei kyllä missään nimessä huono tulos täysteho kopiksi.

delta T = 22.1 (mittareistasi katsottuna), itse mittailin 21.4 astetta -5 asteessa. Todella hyvin sulla nuo mittarit näyttää ja äkkiseltään nämä meidän laitteet näyttää pelaavan ihan samalla lailla

Mutta en kyllä saa noin isoja coppeja. Miten mittaat ottotehoa?

 

[Legis]

Pitäisi olla, mutta ovat ihan turhia "ilmajarruja". Itsellänikin ne on hyllyssä.

No sitten, ei tietoo mulla sit miten se toimii tässä mitsussa.

Toshibassa plasma tuottaa tietyin väliajoin "plasmaa" eli korkean jännitteen joka ylittää ilman läpilyöntieristyksen ja syntyy mikroskooppinen "salama" elektrodien väliin missä lie ovatkaan. Puhallusilma haisee hieman otsonilta tänä aikana ja kuuluu hiljainen sihinä tuosta sähkön purkauksesta. Ei minusta turha ominaisuus tällanen mikroskooppinen otsonaattori.

Onko mitsussa otsonin hajua puhallusilmassa vai onko ne kasetit vaan sähköstaattiset suodattimet? Mulla on iv-koneessa sähköstaattinen filsu kanssa ja se on erinomainen. Lähtee likaiset vedet aina kun sen pesee. Mikään mekaaninen hienosuodatin ei pysty keräämään yhtä pieniä hiukkasia kuin sähköstaattinen suodatin.

Sisäkenno nyt kannattaa kompuralla puhdistella muutenkin aina ennen lämmityskautta niin on kopit tapissa.

 

[Legis]

delta T = 22.1 (mittareistasi katsottuna), itse mittailin 21.4 astetta -5 asteessa. Todella hyvin sulla nuo mittarit näyttää ja äkkiseltään nämä meidän laitteet näyttää pelaavan ihan samalla lailla

Mutta en kyllä saa noin isoja coppeja. Miten mittaat ottotehoa?

Mul ei oo pohjan sulatusvastus kiinni. Ottoteho on aina arvio ~1900w minkä oon kattonu autotallin ilpistä hemmotellessa, se vaihteli muistaakseni 1850-1950 ja vakioitu pidemmässä vedossa 1900 kantturaan. Se tosin oli pikkuplussalla, muutama aste pakkasella ottoteho tuntu laskeneen parikyt wattii kun viimeks autotallilla mittailin mut ero on kärpäsen paaska itämeressä koppiin tuolla maksimitehomittauksella. Kans se mun lähtötehokaava oli vähän erilainen ja ilman tiheys aina 1,2 mitä käytän.

 

[puuhis]

Okei, lillukanvarsiahan tuo ero on. Sulanapidon voisi kyllä laittaa semmosella termostaattikytkimellä kuten täällä on muihin vehkeisiin tehty. Toistaiseksi itellä vielä alkuperäinen paikallaan.

 

[repomies]

Alla lämpötilat - pitää siirtää tuo ulkolämpötilan mittari, on kiinni noissa kylmäaineputkissa nippusiteellä (toki eristeet putkien päällä). Mutta selvästi tuottaa häröä mittaukseen.

Hyvä kuva, kertoo mittaustekniikan haastavuudesta.

 

[janti]

No sitten, ei tietoo mulla sit miten se toimii tässä mitsussa.

Toshibassa plasma tuottaa tietyin väliajoin "plasmaa" eli korkean jännitteen joka ylittää ilman läpilyöntieristyksen ja syntyy mikroskooppinen "salama" elektrodien väliin missä lie ovatkaan. Puhallusilma haisee hieman otsonilta tänä aikana ja kuuluu hiljainen sihinä tuosta sähkön purkauksesta. Ei minusta turha ominaisuus tällanen mikroskooppinen otsonaattori.

Samanlainein "ionisaattori" noissa kummassakin käsittääkseni on. Pölyhiukkasten varaus tapahtuu kaikkien suodattimien jäkeen ja pölyn keruualustana toimii sisäyksikön kennosto.

Toshiba nimittää tätä "Plasma ionizer purifier", tässä selitys miten tuo toimii
=> itse pitäisin tuota päällä vain jäähdytyksellä tai kuivaustoiminnolla

 

[puuhis]

Otin aamulla kuvan ulkoyksiköstä, raapasin tuosta lisäksi vähän pintaa sormella. Oli ihan tukossa. Miksiköhän tuolla 50% rajalla menee tämmöseksi, täysteholla ei tätä tee. Toki ilman suhteellinen kosteuskin vaikuttaa mutta aika kuivaahan tuo ilma on -12 asteessa.....

 

[oem]

Miksi käyttää 50% maksimitehorajoitusta pakkasella?

 

[janti]

Otin aamulla kuvan ulkoyksiköstä, raapasin tuosta lisäksi vähän pintaa sormella. Oli ihan tukossa. Miksiköhän tuolla 50% rajalla menee tämmöseksi, täysteholla ei tätä tee. Toki ilman suhteellinen kosteuskin vaikuttaa mutta aika kuivaahan tuo ilma on -12 asteessa.....

Sulattaako 70 min välein täysteholla vastaavassa olosuhteessa?

 

[puuhis]

Miksi käyttää 50% maksimitehorajoitusta pakkasella?

Tämä oli ihan vaan kokeilu, tarkoitus ei ole jatkuvasti tuota käyttää.

Sulattaako 70 min välein täysteholla vastaavassa olosuhteessa?

Joo, juuri näin. Tai lämmitysjakso on aina 70minuuttia, sitten sulatus ja taas lämmitystä 70 min.

50% rajalla lämmitysjakso oli 90 min.

Kun Arcticissa kenno menee noin tukkoon niin antotehossa alkaa näkyä ihan selvää laskua, tässä ei tuommoista näy. Ihan niinkuin tässä Premium+ versiossa ulkoyksikön kennoa ei hyödynnettäisi optimaalisesti, isolla ottoteholla kenno ei kunnolla kuuraannu vaikka ihan samaan aikaan tallin Arcticin kenno on täysin tukossa (ja tallissa kuorma pienempi): Tämän huomasin kun ajoin Premiumia täysillä (Hemmo testiä) ja kävin samalla katsomassa tallin pumppua joka oli +17 pyynnillä puhkumassa kuten aina.

 

[janti]

Joo, juuri näin. Tai lämmitysjakso on aina 70minuuttia, sitten sulatus ja taas lämmitystä 70 min.

50% rajalla lämmitysjakso oli 90 min.

Laite tunnistaa nyt ulkoilmalämpötila (TO) olevan korkeampi kuin -10C, muutenhan lämmitysjaksot olisi aina 90 min alle -10C lämpötiloissa. Näin minä nyt tulkitsen tuon sulatusohjelman, 90 min nyt D zone ja tuo 70 min B zone.

 

[repomies]

Tuo tehorajoituksen vaikutus sulatusväliin johtuu ihan sulatusalgoritmista, joka Toshiboissa mittailee ulkoyksikön kennoanturin lämpötilaa verraten oloarvoa tiettyyn aikaan kompressorin startista näkyneeseen lämpötilaan. Lisäksi laitos mittailee tulistusta, siinäkin on sulatuksen liipaiseva ehto. Kolmantena vaikuttavana tekijänä on ulkolämpötila-anturi, silloin kun se sattuu toimimaan. Konehan suostuu lämmittämään vaikka ulkolämpötila-anturi olisikin pois pelistä, sulatusalgoritmi on vaan sitten eri koska sitä ei voi kustomoida ulkolämpötilan muutoksen mukaan.

Mutta oletuksella että ulkolämpötila pysyy vakiona, niin Toshiban sulatusalgoritmi on tyypillisessä Toshibassa tällainen:

(TE0-TE)-(TO0-TO)≥3°C & SH-SH0≤2

Missä nollalla varustetut lukemat on minimi 10-15 minuuttia startista ja SH=SuperHeat, TE=TempEvaporator ja TO=TempOutdoor

Joka supistuu vakioulkolämpotilassa tällaiseksi:

TE0-TE ≥3°C & SH-SH0≤2

Kun TE on kunnolla kylmä, algo muuttuu näin:

TE0-TE ≥2°C & SH-SH0≤2

Eli se liipaisee vähäisemmästä höyrystimen jäähtymisestä s.o. aikaisemmin.

Koneen käydessä puoliteholla kennoa ei yksinkertaisesti kiskota yhtä voimalla yhtä kylmäksi.

 

[janti]

Koneen käydessä puoliteholla kennoa ei yksinkertaisesti kiskota yhtä voimalla yhtä kylmäksi.

Mielestäni E zone (90 min lämmitysjaksot) on käytössä aina kun ollaan alle -10C ulkolämpötilassa. Kaikissa muissa ehdoissa oli TO > -10

 

[HalkoholistinHaamu]

Mielestäni E zone (90 min lämmitysjaksot) on käytössä aina kun ollaan alle -10C ulkolämpötilassa. Kaikissa muissa ehdoissa oli TO > -10

Kyllä se on -15c, jos toimii samaan malliin kuin plussaton versio.

 

[repomies]

Mielestäni E zone (90 min lämmitysjaksot) on käytössä aina kun ollaan alle -10C ulkolämpötilassa. Kaikissa muissa ehdoissa oli TO > -10

Ihan totta, Premium+ algo ei ole ihan tyypillinen Toshiboille. Se tosiaan vetää E zonelle aina kun on < -10C ulkona, ja silloin sulatusväli on jämptisti sen 90 minuuttia.

C-zone on outo, koska se on voimassa vain > -10C lämpötiloissa, mutta sinne päästäkseen kuitenkin TE pitäisi olla < -25C. Miten voi saada TE:n kylmemmäksi kuin -25C, jos sitä kuitenkin A&B zoneilla verrataan TE0 arvoon joka on mitattu 10-15 minuuttia startista?

Veikkaan että D-zonessa on virhe, siinä luultavasti pitäisi lukea ">= d minute"

A&B zonet on sitten normaalilla Toshiban algoritmilla, ja sen pitäisi liipaista järjellisesti kennon vedettyä kunnolla tukkoon. Pitäisi. Ainakin jos kompressori saa käydä kovaa. Koneen siis ei pitäisi paukuttaa aina aikarajoja vasten.

 

[puuhis]

Katoin enemmän äänitettyjä datoja: Kyllä lämmitysjakso on aina tuon 90 minuuttia jos ulkolämpötila on alempi kuin -10C. Eli TO anturi ainakin toimii kun sulatusehtoja katsoo.

 

[puuhis]

Peruin aivopieruni..... Kirjoitin jotain puppua ja poistin

 

[janti]

Peruin aivopieruni..... Kirjoitin jotain puppua ja poistin

Voi olla että se EEV-säätö 50% teholla toimii huonommin ja sen vuoksi vetää kennon kylmemmäksi kuin 100% teholla. Voi olla myöskin tuon ulkopuhaltimen nopeus tippuu 50% teholla.

 

[janti]

C-zone on outo, koska se on voimassa vain > -10C lämpötiloissa, mutta sinne päästäkseen kuitenkin TE pitäisi olla < -25C. Miten voi saada TE:n kylmemmäksi kuin -25C, jos sitä kuitenkin A&B zoneilla verrataan TE0 arvoon joka on mitattu 10-15 minuuttia startista?

Veikkaan että D-zonessa on virhe, siinä luultavasti pitäisi lukea ">= d minute"

Samaa mieltä tuosta D-zone kohdan virheestä.

Tuota sulatusalgoritmia tarkastellaan aina eri ehdoilla riippuen kuinka kauan lämmitysjakso on kestänyt.
Esimmäiseksi tarkastellaan 30 minuutin kohdalla täyttyvätkö C zonen sulatusehdot vai eivät. Seuraava tarkastelu 40 min kohdalla (B zone) jne.

Itse veikkaan että tuossa 30 minuutin kohdalla tarkastelussa olevassa C zone on nyt virhe ja pitäisi olla To<-10C Laitehan menee noihin 30 min lämmitysjaksoihin todellisuudessa vasta -25C alapuolella ei silloin ulkolämpötila To voi olla >-10C (ellei siinä ole anturivika)

 

[puuhis]

Laitehan menee noihin 30 min lämmitysjaksoihin todellisuudessa vasta -25C alapuolella ei silloin ulkolämpötila To voi olla >-10C (ellei siinä ole anturivika)

Ei se mene ainakaan Premium+ pumpun VTT testissä. -30:ssä lämmittelee edelleen 90 minuutin jaksoissa.

 

[janti]

Ei se mene ainakaan Premium+ pumpun VTT testissä. -30:ssä lämmittelee edelleen 90 minuutin jaksoissa.

No sittenhän tuo C zone on ihan oikein SMssä, kun ei kerran testien mukaan ehto täyty koskaan. Toinen asia on että onko se suunniteltu noin.

Toshiba Artic sulatteli kyllä -30C 30 min välein testeissäkin. Siinä oli tuo C zone.