Mikä voisi aiheuttaa auton jarrun laahauksen?
- Viestiketjun aloittaja janti
- Aloituspäivämäärä
Mondeo Mk5 riiittää pelkkä painaminen, ei tarvitse pyörittää enää. Sähköinen käsijarru tässä.
Moottoripyörän takajarrussa tämä tulee esille hyvin, eli jos säätää välyksettömäksi vaikka takapyörä pyorii hyvin, niin ajossa lämmetessään jumii kiinni. Ohjeissakin on manintaa, että pieni välys pitää jäädä.
Menee nyt jankkaamiseksi mutta mikä ihmeen säädettävä välys? Se välys häviää joka tapauksessa kun jarrua eka kerran painaa. Sitten se löystyy taas vähän itsekseen kun männät palaa hiukan taaksepäin.
No jos puhutaan siitä moottoripyörän takajarrusta, niin sitä ei saa säätää välyksemättämäksi. Tosta vaikka ensimmäisestä ohjeesta joka tuli verkossa vastaan sivulla 17
Liitetiedostot
Tässä ei nyt varsinaisesti ole puhuttu mistään vanhan moottoripyörän vaijerirumpujarruista...
Toin esimerkin siitä, että ne jarrut tarvitsevat pienen välyksen. Jos esim. säätää käsijarrua ja se laahaa jo lähtötilanteessa hieman, niin lämmetessään laahaa aika paljon enemmän.
Lisäksi olen kokeeksi avannut ilmausruuvia kun laahaus on ollut päällä, niin eipä ole helpottanut jumi tällöin.
=> Tämä poissulkee mielestäni paineen jäämisen järjestelmään (esim. letkuvian tai ABS-häiriön vuoksi).
Oliko kaikki pyöränkulmat mitattu kunnollisella ja tarkalla laitteella? Oliko vanhassa satulassa muuta kuin korroosion aiheuttamaa vikaa? Jos pyörä on joskus osunut pahasti johonkin ja jokin paikka on vääntynyt, voi odottaa kaikenlaisia seurauksia. Sama on tietenkin tilanne, jos runko on jotenkin vääntynyt, jousi katkennut tai kuoleentunut, tms.
Kellarinlämmittäjä
Oppimiskäyrällä
Ei auruaskulmat, camberit sen paremmin kuin katkennut tai kuoleentunut jousikaan saa jarrua laahaamaan. On ollut näitä kaikkia mutta ainut missä näkyy on renkaan kuluminen ja lopulta puoltava ohjaus. Nämä eivät kuumenna jarrua. Ohjauksen puslien kuntoa voi summittaisesti tarkastaa kun vedättää sopivasti esim. 3:lla tai 4:lla ja vastaavasti jarruttaa. Jos kaikki on etupäässä kunnossa, vetotilanteen muutoksen ei pitäisi aiheuttaa puoltamista ohjaukseen. Jarrutusvoimassakin pitää olla merkittävä ero, että alkaa ohjauksessa tuntua puoltamisena jarruttaessa, jos muuta vikaa ei ole.
Ei ole koskaan mitattu. Ei ole ollut tarvetta, renkaat ovat kuluneet tasaisesti.
Oli ja se on tullut aiemmin esille ketjussa pariin otteeseen.
Ei ole tullut mitään osumia.
Vanne ei lämpene merkittävästi. Mittaukset viilenee kun jarrulevyn kitkapinnasta mennään keskiötä kohden. Laakerit on ihan OK.
Hyvin pyörii renkaat kun on mekaanisesti ensin painettu jarrumäntä satulassa sisään. (sähköinen käsijarru ajettu ensin huoltotilaan)
Satulan kannake on alkuperäinen. Pyörittelin uutta jarrulevyä aiemmin, ja silloin satulapitimen välykset olivat hyvin samoja 4 pisteessä (satulanpidin suorassa) eikä välyksissä ollut vaihtelua (= levy suorassa). Itse tarvikesatula voi sitten olla huonoa alumiinivalua (=hieman vino), mutta eipä nuo uudet jarrupalat ehtineet kulua vinoksikaan (1,5 mm kuluivat).
Kellarinlämmittäjä
Oppimiskäyrällä
Eikä turhaan tulekaan. Kauan se ei kestä jos laahaa.
Tuosta ei kyllä selviä minkälaisesta laahauksesta (=vierintävastus) hylky tulisi. Ehkä se selkeimmin tulee esille "vapautusviiveenä" .
Tuohon onkin tullut tarkennusta
Tuohon onkin tullut tarkennusta
Viimeksi muokattu:
Voiko etuvetoisen auton etupyörän jarrun laahaaminen kuluttaa rengasta enemmän sillä puolella missä jarru laahaa? Kulumista oli tuolla laahaavalla puolella enemmän kesän aikana ja ohjaus keskialueella sen tapainen kuin aurauskulmat olisi pielessä (tyhjä alue keskellä), tarkoitus olikin viedä nelipyöräsuuntaukseen. Kyseinen auto on Ducaton alustalla oleva 3.5t painoinen asuntoauto.
edit. Tai en ihan varma ole kummalla puolella kulumista oli enemmän, voi olla että oli toinenkin puoli.
edit. Tai en ihan varma ole kummalla puolella kulumista oli enemmän, voi olla että oli toinenkin puoli.
Täällä taisi olla sivuttu myös sähköisen käkkärin toimintaa. Selvittelin viikonloppuna Q2:sta sähköisen käkkärin vikaa ja tuli samalla katsottua siitä livedataa. 5A tuo näytti ottavan kun sen avasi. Kiinniajettaessa 1-2A ja 12A kun käsijarrut tulivat kiinni paloihin. Vika löytyi ohjaamon kytkimestä eli auto ei liikkunut parkkiruudusta enää mihkään kun käkkäri oli vedetty kiinni.
Täällä takapään jarrujen laahaus on helpottanut marraskuussa kun kelit ovat viilentyneet. 
Kolme viimeistä mittausta kuskipuolen lämpötilat ovat olleet alemmat kuin pelkääjänpuolen. Kaupunkiajossa 22/28 C ja 18/21 C (kuski/pelkääjä) ja maantiellä 26/40 C.
Jatketaan seurantaa. Pitää keväällä vaihtaa kuskinpuolelle takaisin ne tuoreet jarrupalat.
Kolme viimeistä mittausta kuskipuolen lämpötilat ovat olleet alemmat kuin pelkääjänpuolen. Kaupunkiajossa 22/28 C ja 18/21 C (kuski/pelkääjä) ja maantiellä 26/40 C.
Jatketaan seurantaa. Pitää keväällä vaihtaa kuskinpuolelle takaisin ne tuoreet jarrupalat.
Juu tämä saga jatkui keväällä/kesällä, lämpötilat olivat edelleen noin 100 C kuskin puolen takalevyssä maantieajon päätteeksi.
=> ongelma ei ole poistunut mihinkään
No syksymmällä sitten alko jarrupoljin pehmentymään ja lopulta tuli vikailmoitus "Park Brake Limited Function – Service Required" ja käsijarru saattoi jäämään päälle kuskin puolelle.
Syksymmällä tutkin käsijarrumoottoria vielä tarkemmin ja irrotin sen satulasta. Käsijarrumoottori oli täynnä jarrunestettä. Moottorin ja jarrusatulan välinen O-rengastiiviste oli niin hyvä ettei ulospäin ollut netstettä vuotanut ollenkaan.
Vaihdoin lokakuussa taas uuden satulan+EPB-moottorin+palat. => Edelleenkin lämpenee tuo takajarrulevy samalla tavoin kuin ennenkin
=> ongelma ei ole poistunut mihinkään
No syksymmällä sitten alko jarrupoljin pehmentymään ja lopulta tuli vikailmoitus "Park Brake Limited Function – Service Required" ja käsijarru saattoi jäämään päälle kuskin puolelle.
Syksymmällä tutkin käsijarrumoottoria vielä tarkemmin ja irrotin sen satulasta. Käsijarrumoottori oli täynnä jarrunestettä. Moottorin ja jarrusatulan välinen O-rengastiiviste oli niin hyvä ettei ulospäin ollut netstettä vuotanut ollenkaan.
Vaihdoin lokakuussa taas uuden satulan+EPB-moottorin+palat. => Edelleenkin lämpenee tuo takajarrulevy samalla tavoin kuin ennenkin
Avasin kokeeksi ilmausruuvia (ei tuntunut olevan painetta siellä) ja tuolla ei ollut myöskään vaikutusta renkaan testi pyöräytyksen ennen ja jälkeen tuloksiin.
Pitäisi tuntea tuon järjestelmän toimintaperiaate täydellisesti että osaisi löytää vian jostain. Itse en tunne näitä uusia systeemeitä juurikaan. Tuntuu siltä että jarru ei laahaa vaan on osittain päällä. Eikös tuossa ollut joku kalibrointi systeemi. Mulla on joskus tarvikepalojen kanssa käynyt niin että ovat olleet liian paksut eli niitä on pitänyt viilata jo uutena.Juu tämä saga jatkui keväällä/kesällä, lämpötilat olivat edelleen noin 100 C kuskin puolen takalevyssä maantieajon päätteeksi.
=> ongelma ei ole poistunut mihinkään
No syksymmällä sitten alko jarrupoljin pehmentymään ja lopulta tuli vikailmoitus "Park Brake Limited Function – Service Required" ja käsijarru saattoi jäämään päälle kuskin puolelle.
Syksymmällä tutkin käsijarrumoottoria vielä tarkemmin ja irrotin sen satulasta. Käsijarrumoottori oli täynnä jarrunestettä. Moottorin ja jarrusatulan välinen O-rengastiiviste oli niin hyvä ettei ulospäin ollut netstettä vuotanut ollenkaan.
Vaihdoin lokakuussa taas uuden satulan+EPB-moottorin+palat. => Edelleenkin lämpenee tuo takajarrulevy samalla tavoin kuin ennenkin
Kai tuo pyörä on asennuksen jälkeen pyörinyt herkästi. Saako autosta sähköistä tietoa ulos jos joku järjestelmä laittaisi jarrua päälle/ voiko käsijarrumoottorin piuhan jättää kokeeksi kytkemättä vai miten päin tuossa logiikka toimii.
Tuli myös mieleen että voisiko olla joku juttu mikä tekee takaiskureaktion.
Satulan olen nyt vaihtanut ilman niitä lukkopihtien käyttöä. Jarrunestesäiliön kannen alle sopiva muovipussi niin ei tiputtele nestettä putket/letkut tyhjiksi.
Ei tuo pelkääjän puolikaan ihan vapaasti pyöri. Voihan se olla että noin 700 km ei ole riittävästi, jotta uudet palat olisi asettunut levyihin nähden.
Vaihdoin äsken talvirenkaat ja tein pyöräytyskokeen jossa käsin pyöräytän renkaalle 1/2 kierrosta vauhtia:
Kyllä tuossa asennustestiä on ajettu useaan kertaan. Se itse "kalibiroi" itsensä. Kiinnipäin ajaa virtaa vasten ja auki päin käsittääkseni aikaa vasten.
Yhtä huonosti se pyöri uudella satulalla + moottori ja paloilla. Nyt kun on uusi EPB-moottori niin en sitä enää epäile.
Ei tuo pelkääjän puolikaan ihan vapaasti pyöri. Voihan se olla että noin 700 km ei ole riittävästi, jotta uudet palat olisi asettunut levyihin nähden.
Vaihdoin äsken talvirenkaat ja tein pyöräytyskokeen jossa käsin pyöräytän renkaalle 1/2 kierrosta vauhtia:
- Pelkääjän puoli pyöri 2 1/4 - 2 1/2 kierrosta
- Kuskin puoli pyöri 1 1/4 - 1 1/2 kierrosta
Nuo holkit on nyt kummassakin satulassa olleet uudet. Vanhassa satulassa holkit olivat kyllä paljon kovempaa materiaalia kuin näiden tarvikesatuloiden "kumiset" holkit. Tapit ja jarrusatulan pidin ovat entiset, tapit on kyllä kirkaat ja satula liukuu niissä hyvin. Voihan se olla että tapit ovat kovassa käytössä menneet hieman vinoon jarrulevyyn nähden.
Viimeksi muokattu:
Mielestäni se on poissuljettu sillä että jälkipainetta ei jarruissa ole ollut. Eli ilmausruuvin avaus ei ole auttanut.
Millaisia kokemuksia siellä asiasta nyt on ollut?
Voihan se olla että auton käynnissä ollessa se jarrujen vapautus ei ole yhtä tehokasta. Voi olla alipainepumpussakin vikaa, mutta ei ole näkynyt noissa katsastuksien jarrumittauksissa ainakaan vielä.
Ok. Ilmausruuvia en muista avasinko aikanaan vian ollessa päällä. Muuten minulle jäi mielikuva, että se rupesi laahaamaan hieman ja ehkä lämpötilan nousu kasvatti painetta --> laahaus lisääntyi --> lämpötila kasvoi jne. Vika poistui tehostin vaihtamalla. Ko. autoa minulla ei ole ollut vuosikausiin.
Jos ne osat on jostain amazon/ebay osastolta ostettu niin ne on melko varmasti kopioita joiden laatu on mitä sattuu. laittavat ison osaamisen siihen että pakkaus on aidon näköinen ja sisuskin on aidon näköinen pienellä vilkaisulla. Sitten mittatarkkuus ja toimivuus on ihan mitä sattuu.
Onko tuolla jossain ihan pikkaisen klappia ? Jos ne liukutapit on hiukankaan väljät niin tuo saattaa aiheuttaa juurikin tuollaisia ongelmia.
Tai sitten se jarrumäntä ei vaan palaudu tarpeeksi, se 0-rengas ei toimi kuten pitää ( sen poikkileikkaus on neliö ja sen tarkoitus on palauttaa tuo mäntä juuri sen verran ettei se aiheuta laahaamista.
Eli jääkö sulla puristus päälle vai ei ( siis pikkaisen vai ei ollenkaan ) ?
Onko tuolla jossain ihan pikkaisen klappia ? Jos ne liukutapit on hiukankaan väljät niin tuo saattaa aiheuttaa juurikin tuollaisia ongelmia.
Tai sitten se jarrumäntä ei vaan palaudu tarpeeksi, se 0-rengas ei toimi kuten pitää ( sen poikkileikkaus on neliö ja sen tarkoitus on palauttaa tuo mäntä juuri sen verran ettei se aiheuta laahaamista.
Eli jääkö sulla puristus päälle vai ei ( siis pikkaisen vai ei ollenkaan ) ?
Oliko tuossa ajoneuvossa nyt ABS/ESP ja oliko diesel?
ABS-adaptaatiota en ole tehnyt. Käsittääkseni se pitää tehdä vain jos ABS-yksikkö on vaihdettu. ABS-yksikön venttiilitestejä olen kyllä tehnyt.
Tuo ABS-yksikkö on tässä ajoneuvossa sen alipainepumpun kanssa nyt se "jarrutehostin".
Tuota ABS-yksikköä en mielellään lähde vaihdattamaan, sen verran iso homma se on. 
Viimeksi muokattu:
AK24.fi ostettu. Se eka tarvikesatula oli SKV ja nyt on RIDEX. Osilla on 3 vuoden takuu.
Voihan se olla että nämä satuloiden kumitulpat (johin liukutapit menevät) joustavat liikaa ja aiheuttavat klapia.
Miten tuon voi selvitää? Laahaus on sen verran pientä ettei sitä katsastuksessa jarrutesterissä milestäni havaitse mitenkään.
Viimeksi muokattu:
Jarru ongelmat loppuu, kun purkaa jarrut ja kokoaa ne tehdasuutta vastaaviksi.
Jos haluaa säästää niin vaihtaa vain kaiken, joka helposti on vaihdettavissa, putsaa kaiken TÄYDELLISESTI ja laittaa oikeat voiteluaineet oikeisiin paikkoihin. Kaikki osat hyvälaatuisia ja hyväksi kehuttuja, ei halpiksia. Nesteet uudet tietysti ja ilmaus huolella. Kiristysmomentit speksien mukaan suurinpiirtein.
Puhtaus, säännöllinen huolto ja jarrujen käyttäminen ovat ainoa tapa pitää jarrut kunnossa.
Jos haluaa kikkailla niin voi heivata helvettiin ne liukutappien kumet eli ostaa tupla määrän tasaisia liukutappeja ja käyttää vain niitä. Samoin voi kuulostaa turhalta/typerältä/ylimitoitetulta, mutta vaihdettavat tehdasuudet liukupinnat versus talven ajettujen puhdistus ei tuota samaa lopputulosta. Jos haluaa rempata jarrujaan helpommin ja nopeammin niin liukutappien pulteista kannattaa poistaa lukiteaineet.
Jarrunesteisiin liittyen, jarrunipat pitää sulkea 110% prosentin varmuudella ja ilmaus pitää tehdä oikeasti oikein. En ole aivan sata varma miten, mutta jos puristaa männät sisään ennen ilmausta ja pitää ne siellä, ei nestetilavuutta jää männän taakse niin paljoa. Jos on monoblokit niin muista ilmata molemmat kyljet. Käytä tavallisessa päivittäis käytössä olevassa käyttöautossa, jotain muuta kuin kilpanesteitä, kestää kauemmin vaihtamatta. Jos nipan sisällä kumin alla on pisara jarrunesteettä niin nippa vuotaa. Kuivaa ne nipat kuiviksi ennen suojakumin asennusta. Nimimerkillä kokemusta on.
Tuo vioittuneen jarruletkun tapaus on mielestäni erittäin epätodennäköinen vaihtoehto, mutta ehdottomasti mahdollinen. Pelkästään käytetyn liukutapin kyljen EI kiiltävä metalli on todennäköisempi syyllinen kuin vioittunut jarruletku, jos puhutaan esim. jarrun vinkumisesta. Liukupinnat ovat myös käsittämättämän suuressa roolissa minimaalisen korroosion/likaisuuden myötä. Äläkä edes kuvittele laittavasi jarrupalojen päihin mitään liukastetta, joka kerää likaa ja pysäyttää palan liikkeen! Tärkeämpää on kootessa kokeilla, että pala mahtuu liikkumaan liukupintaa vasten, tiukka saa olla ja todennäköisesti pitääkin olla (paitsi kilpa-autossa). Omasta mielestäni on paha virhe viilata palojen liukuja vastaavia pintoja, koska se johtaa hetken kuluttua korroosioon tai ei toivottuun likaantumiseen. Niiden jarrupalojen päiden pitää ehdottomasti olla paksun kovan maalikerroksen peittämät!
Olen kokeillut kaikenlaisia tekniikoita yrityksen ja erehdyksen kautta, kiinnostuksesta lajiin.
Tärkeä huomautus: en ota mitään kantaa käsijarrun toimintaan ja toimimattomuuteen. En tiedä sähköisistä käsijarruista mitään ja arvaan että niissä voi olla myös sähköisiä ongelmia.
Jos haluaa säästää niin vaihtaa vain kaiken, joka helposti on vaihdettavissa, putsaa kaiken TÄYDELLISESTI ja laittaa oikeat voiteluaineet oikeisiin paikkoihin. Kaikki osat hyvälaatuisia ja hyväksi kehuttuja, ei halpiksia. Nesteet uudet tietysti ja ilmaus huolella. Kiristysmomentit speksien mukaan suurinpiirtein.
Puhtaus, säännöllinen huolto ja jarrujen käyttäminen ovat ainoa tapa pitää jarrut kunnossa.
Jos haluaa kikkailla niin voi heivata helvettiin ne liukutappien kumet eli ostaa tupla määrän tasaisia liukutappeja ja käyttää vain niitä. Samoin voi kuulostaa turhalta/typerältä/ylimitoitetulta, mutta vaihdettavat tehdasuudet liukupinnat versus talven ajettujen puhdistus ei tuota samaa lopputulosta. Jos haluaa rempata jarrujaan helpommin ja nopeammin niin liukutappien pulteista kannattaa poistaa lukiteaineet.
Jarrunesteisiin liittyen, jarrunipat pitää sulkea 110% prosentin varmuudella ja ilmaus pitää tehdä oikeasti oikein. En ole aivan sata varma miten, mutta jos puristaa männät sisään ennen ilmausta ja pitää ne siellä, ei nestetilavuutta jää männän taakse niin paljoa. Jos on monoblokit niin muista ilmata molemmat kyljet. Käytä tavallisessa päivittäis käytössä olevassa käyttöautossa, jotain muuta kuin kilpanesteitä, kestää kauemmin vaihtamatta. Jos nipan sisällä kumin alla on pisara jarrunesteettä niin nippa vuotaa. Kuivaa ne nipat kuiviksi ennen suojakumin asennusta. Nimimerkillä kokemusta on.
Tuo vioittuneen jarruletkun tapaus on mielestäni erittäin epätodennäköinen vaihtoehto, mutta ehdottomasti mahdollinen. Pelkästään käytetyn liukutapin kyljen EI kiiltävä metalli on todennäköisempi syyllinen kuin vioittunut jarruletku, jos puhutaan esim. jarrun vinkumisesta. Liukupinnat ovat myös käsittämättämän suuressa roolissa minimaalisen korroosion/likaisuuden myötä. Äläkä edes kuvittele laittavasi jarrupalojen päihin mitään liukastetta, joka kerää likaa ja pysäyttää palan liikkeen! Tärkeämpää on kootessa kokeilla, että pala mahtuu liikkumaan liukupintaa vasten, tiukka saa olla ja todennäköisesti pitääkin olla (paitsi kilpa-autossa). Omasta mielestäni on paha virhe viilata palojen liukuja vastaavia pintoja, koska se johtaa hetken kuluttua korroosioon tai ei toivottuun likaantumiseen. Niiden jarrupalojen päiden pitää ehdottomasti olla paksun kovan maalikerroksen peittämät!
Olen kokeillut kaikenlaisia tekniikoita yrityksen ja erehdyksen kautta, kiinnostuksesta lajiin.
Tärkeä huomautus: en ota mitään kantaa käsijarrun toimintaan ja toimimattomuuteen. En tiedä sähköisistä käsijarruista mitään ja arvaan että niissä voi olla myös sähköisiä ongelmia.