Brymen tekee hinta-laatusuhteeltaan hyviä mittareita. Esimerkiksi tällainen https://brymen.eu/shop/bm867s/
Jos hinta ei ole este niin sitten Flukelta esim. Fluke 179, mutta mielestäni harrastekäyttöön tuo on turhan arvokas.
Perussähkötyökysymyksiä
- Viestiketjun aloittaja jmaja
- Aloituspäivämäärä
Jos hinta ei ole este niin sitten Flukelta esim. Fluke 179, mutta mielestäni harrastekäyttöön tuo on turhan arvokas.
Ostin itselleni tämmmöisen
www.reichelt.com
HIOKI DT4256: Multimeter DT4256, digital, 6000 Counts, TRMS buy at reichelt
Purchase over 150,000 technology & electronics products online at reichelt.com. Fast delivery & reasonable prices - reichelt elektronik - technology connects.
harrastaja
Aktiivinen jäsen
Ei koulu mitään maksanut vaan sano et tälläset tarvitte hinta 400, saadaan ryhmäalennus ku kaikille tilataan samalla
Niinhän siinä lukikin, itse sain käyttää koulun työkaluja -90 luvun puolessavälissä. Mutta nyt kun oppivelvollisuus oli väliaikaisesti 18v asti niin ei ole voinut tuollaista edes vaatia.
Noo.. noita Fluken kiinantekeleitä ei ole pelkästään kehuttu. Itse ostin Made in Japan -Hiokin siinä toivossa että siinä olisi kelvolliset komponentit jotka pelaavat kunnolla eri lämpötiloissa eivätkä ole hukanneet arvojaan ensimmäisen vuoden jälkeeen. Nuo halvemmat mittarit voivat olla uutena aika tarkkojakin, mutta minulla on esmes kolme samanlaista kymmenen euron mittaria. Niistä yksi on vielä hyvä tavallisiin tarpeisiin, mutta huonoin näyttää jo 0,5V pieleen tuolla 12V tienoilla, joka latausjännitteiden kanssa tekee siitä jo aivan kelvottoman.
Kympillä ei kunnollista saa, mutta muutamalla kympillä saa jo yleisesti tarkan. Kytkimet on yleensä noissa muutaman kympin vehkeissä ongelma, jonka huomaa helposti vastusmittauksista. Mulla on Fluken huippumalli 90-luvulta ja toimii edelleen loistavasti. Bilteman muutaman kympin malli 00-luvulta on erittäin tarkka edelleen, mutta kiertovalitsin temppuilee ja vaikkapa 200 ohmin alueelle tulee kymmeniä tai jopa satoja ohm ylimääräistä.
60 € Bilteman pihtivirtamittari 00-luvulta näyttää edelleen hyvin virrat, mutta jännitemittauksissa tuo on näyttätänyt muutaman kymmenyksen väärin 12 V paikkeilla uudesta saakka. Eikä speksikään lupaa sen olevan tuota tarkempi.
Flukeissa joutuu ostamaan varsin kalliin mallin, jotta saa sekä tarkan että paljon ominaisuuksia.
En ole ainakaan huomannut että tuossa olisi heittoa. Toki ei tämä kympin mittari olekaan, vaan taisi maksaa 100-150€ aikoinaan. Vastaava Euroopasta samalta merkiltä on pikaisella selaamisella +300€
Piharakennukseen menee 3xK16A sulakkeiden takana olevat piuhat, myöhemmästä haarasta lähtee 3kw paskapumpulle (3-vaihe). K-sulakkaiden pitäisi ilmeisestikin kestää että virtaa otetaan 12A per vaihe vaikka tuo paskapumppu pärähtäisi päälle? Käynnistysvirta siis mietityttää, mutta ilmeisesti nuo K:t on tehty kestämään tuota?
Tutkin ennen asennuksia isäni pihavalaisinta, alumiininen pylväs ja sisällä kalvorasia. Pylväässä on maadoituspiste, mutta kytkemättä. Kalvorasiassa aikansa vaippa+vaihejohdin MCMK tyyppinen kaapeli. Vaippa on merkattu aikansa tapaan punaisella teipillä ja musta vaihejohdin. Talon sähköt myös ko. aikakautta tulppasulakkein ja osin putkijohdoilla ja nollattuna maadoitetut.
Valaisin pitäisi uusia, mutta miten nollaus/maadoitus tuollaisessa onnistuu tai tuleeko ongelmia? Uudessa valaisimessa maadoitus valossa ja metallirunko, ei ole kaksoiseristetty, vaan ehta kotimainen puistovalaisin. Pitääkö uuden siis olla kaksoiseristetty, ettei tarvita kaivinkonetta?
Itse pylväs on maakontaktissa märässä maaperässä luonnostaan.
Valaisin pitäisi uusia, mutta miten nollaus/maadoitus tuollaisessa onnistuu tai tuleeko ongelmia? Uudessa valaisimessa maadoitus valossa ja metallirunko, ei ole kaksoiseristetty, vaan ehta kotimainen puistovalaisin. Pitääkö uuden siis olla kaksoiseristetty, ettei tarvita kaivinkonetta?
Itse pylväs on maakontaktissa märässä maaperässä luonnostaan.
Jos jatkokysymys tähän vielä perään. Tuo 3kw paskapumppu käy siis max 5min ajan, eli n. 4A per vaihe tuo lisää kuormaa + käynnistys. 16A k-käyrän sulake varmaan kestää ajaa tuota 16A kuormalla vaikka paskapumppu pärähtäisi päälle? Eli oltaisiin siellä 20A paikkeilla, kuitenkin 1.25x sulakkeen nimellisarvo.
Vai olisiko suositeltavampaa ottaa 12-14A vain tuosta, että jäisi pelivaraa paskapumpulle?
Kun ilmeisesti melkein 1.5x nimellisarvon saa ottaa tunnin verran ennenkuin mitään voisi olettaa tapahtuvan
Husky
Hyperaktiivi
17 vuotta vanhan Petzl otsalampun akku on sökö. Ja kuten arvata saattaa niin suolainen hinta eli uusi akku 95 euroa.
Tuosta kuvan näköisestä akusta lähtee kansi pois ruuveilla. Maksaako vaivaa yrittää vaihtaa kennoja kotelon sisään ja mahtaisiko löytyä mitään sopivaa mistään - olisiko säkä ja olisivat jotakin standardikokoa?
7.4V Li-ion 2000mAh.
PS uskokaa tai älkää, mutta tuo otsalamppu maksoi aikoinaan yli 500 euroa...on tainneet hinnat sen jälkeen hitusen alentua.
Tuosta kuvan näköisestä akusta lähtee kansi pois ruuveilla. Maksaako vaivaa yrittää vaihtaa kennoja kotelon sisään ja mahtaisiko löytyä mitään sopivaa mistään - olisiko säkä ja olisivat jotakin standardikokoa?
7.4V Li-ion 2000mAh.
PS uskokaa tai älkää, mutta tuo otsalamppu maksoi aikoinaan yli 500 euroa...on tainneet hinnat sen jälkeen hitusen alentua.
Liitetiedostot
Varmaan ovatkin... ei noi niin iso markkina ole että joka lamppuun oma akkunsa tehtäisiiin. Ruuvit irti ja kurkkaamaan saako jotain irti.
kuulostaa Li-Ion 3.7v kennolta 2S setupissa
230V TRIAC LED-himmennin/vastaanotin TRI-C1 - Easy RF 2.4G
Edullinen TRI-C1 LED-himmennin (TRIAC ja PUSH DIM) yksivärisille TRIAC himmennettäville LED-valaisimille, TRIAC himmennettäville LED-nauhoille ja himmennettäville polttimoille. Yhdistettävissä useampaan langattomaan Easy RF 2.4G-sarjan LED-säätimeemme, kuten valkoiseen K1 rullasäätimeen, mustaan...
valotehdas.fi
Kaipa tämäkin perussähkö kysymyksen alle menisi. Retku remontti pakun akku vetelee viimeisiään ja kun käyttöä on pari kertaa viikossa ei homma toimi. Pakussa on kuitenkin 2x100 ah hupiakut + aurinkopaneeli.
Nolla hupiakuilla ei ole mitään käyttöä, joten mietin jos toisen vaihtaisi väsyneen pakun akun tilalle ja kytkisi yhteen. Kaapelit on jo valmiina ja alunperin siinä oli lautausrele välissä, Mutta nyt latauksen suunta olisi periaatteessa toisinpäin auton seisoessa.
Voiko noi kytkeä suoraan yhteen toki johdon suoja siellä kaapelissa on.
Kaikki 2 akku on siis 100ah ja käynnistys virta samaa tasoa.
Nolla hupiakuilla ei ole mitään käyttöä, joten mietin jos toisen vaihtaisi väsyneen pakun akun tilalle ja kytkisi yhteen. Kaapelit on jo valmiina ja alunperin siinä oli lautausrele välissä, Mutta nyt latauksen suunta olisi periaatteessa toisinpäin auton seisoessa.
Voiko noi kytkeä suoraan yhteen toki johdon suoja siellä kaapelissa on.
Kaikki 2 akku on siis 100ah ja käynnistys virta samaa tasoa.
Vanhimmat hehkulamppuhimmentimet olivat nimenomaan TRIAC-himmentimiä. Näistä käytetään myös nimitystä "leading edge"-himmennin. Kannattaisi nykyisin hankkia led-käyttöön tarkoitettuja himmentimiä, joissa säätötulos voi joskus olla vanhoja hehkulamppuhimmentimiä stabiilimpi. Led-himmentimissä on usein mahdollisuus valita joko "leading edge" (so. triac) tai "trailing edge" (jollainen on usein edellytyksenä ulkoisten elektronisten ja etenkin kondensaattorityyppisten led-liitäntälaitteiden himmennyksessä). Tuollaiset eivät sitten ole syöneet triac-komponenttia, vaan simuloivat sitä nykyaikaisemmalla puolijohdeventtiilillä ja mikrokontrolleripohjaisella tms. ohjauslogiikalla.
Espejot
Hyperaktiivi
Siis eikö muuta.... on nimitäin tiukassa? Edit: kyllä se lähti kun uskalsi repiä
Espejot
Hyperaktiivi
Minä kiitän tietämyksestä, Actassi liitimet löyty torista ja kiinitetty kaappiin. Nyt vaan verkkopiuhaa talon alle, hyllyt onkin jo aika valmiina. Täytyy katso noi joustavat kaapelit vielä... jos joutuu hankimaan Poe switcin kun pistorasiat loppu että miten asettelee.Noi naaraat mitä on kuvassa on tälläisiä. Kalliita kylläkin. Kehys tarvitaan lisäksi. Nämä uudemmat versiot on helpompia laittaa paikoilleen kuin vanhemmat.
Schneider Electric Dataliitin Actassi S-One RJ45 CAT6 UTP
S-One dataliitin on asentajein kestosuosikki, koska se on helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja ja takaa äärimmäisen luotettavan kytkennän. Liitinrungon värimerkinnät havainnollistavat oikean kytkentätavan. Sopii Actassi S-One-liitimille tarkoitettuihin datarasioihin (ei Keystone).www.talotarvike.com
Kytkentäkaapeleiksi löytyy aliexpressistä hyviä ja ohkaisia kaapeleita halvalla. Siivosin omasta kaapista johtospagetit alkukesästä. Ahdasta oli.
Tarkoitatko nyt vaan maadoitettua perinteistä valaisinpistorasiaa, vai ranskalaista pistorasiaa?
Tuli vaihdettua ulkovaloista hehkulamput ledipolttimoihin saman stozin 10A takana on myös LVV 2kw ,ongelma kun valot menee päälle ja LVV lämpenee stozi laukeaa hehkulamppujen kanssa ei näin käynyt, voisiko ledien starttivirta olla syy ja onko ledejä E27 kanta maltillisella starttivirralla?
Varmaankin on. Ei tuota muuten voi selittää. LVV vetää pohjat jo lähes kokonaan jolloin nopea käynnistysvirtapiikki ledeistä laukaisee oikosulkusuojakusen. Voit vaihtaa johdonsuojan hitaampaan malliin. Tässä on tosiaan kyse laukaisun nopeudesta, ei virtarajasta niinkään.
Sikäli tuo on outoa kun hehkulampuissa on myös käynnistyspiikki, mutta ledeissä se on kaiketi nopeampi ja suurempi.
Espejot
Hyperaktiivi
Magneettiventiilin uusiminen... nykyinen on 230V ja NC. Kela todenäköisesti palanut. Ollut kiinni kotoa pois kytkimessä ja rikki vuosia. Nyt tuli tarve uusia kun magneettiventiiliin lisätään muitakin kytkimiä. Ja kysymys.... haluan liittää kosteusvahdin ventiiliin. Onko järkevämpi ostaa 24V kela vai pitäytyä 230V... tuoko 24V kela mitään etua? Nykyinen 230V ohjaus kytkee tietyt pistorasiasta ja magneettiventiilistä sähköt pois. Vai onko kyse lillukan varsista. Uutukaiseen keskukseen tulee sitten myös varaston ilmanvaihdon/tuuletuksen ohjaus.
Eiköhän kyse ole pääasiassa siitä millaista ohjausjännitettä systeemisi tuottaa. 24V on toki turvallisempi käytössä kuin 230V ja sitä saa erilaisista automaatiolaitteista. Jos ohjauksesi antaa 230V niin järkevintä käyttää sitä.
Espejot
Hyperaktiivi
Niin... siispä. Mulla on 230V 16A kontaktoreita jotka tottelee 24V ohjausjännitettä. Mikälainen kosteusanturi/vuotovahti antaa 24V ohjausignaalin.
Viimeksi muokattu:
Sellainen jossa on ns. "kuiva" relekosketin eli antaa ihan mitä haluat. En kyllä lähtisi ketjuttamaan kontaktorilla ohjausta venttiilille vaan yrittäisi valita venttiilin joka on yhteensopiva ohjaavan laitteen kanssa. Menee hieman arvailuksi... etsitkö siis myös vuotovahtia ohjaamaan sitä venttiiliä?
Espejot
Hyperaktiivi
Kyllä, magneettiventiili on NC ja haluan että vesi voidaan katkaista kahdesta paikka. Tämä on sikäli hankalaa että nykyinen Hager 25A NO (239320) kontaktoiri on sähkökaapissa ja ohjaa myös valoja ja sähköpistorasioita.
Viimeksi muokattu:
Tähän varmaan on jokin syy? Haluat siis veden katkeavan jos valot sammuu tai on vuoto? Ja nyt pitäisi löytää sellainen vuotovahti, joka on myös mallia NC?
Espejot
Hyperaktiivi
Halua että jos jakotukki hajoaa (vesivuoto) niin veden tulo katkeaa. Eli katkeaa kahdella tavalla
1) käsikytkemestä eteisestä kun esim poistutaan kotoa
2) vuodon seurauksena automaattisesti. Haluan että on nopea, muuten ottasin mootorin tohon.
Edit1: otetaas mietelmä pois ja mietitään....
Eli tarvitse NC kontaktorin
Edit2: ja nyt kun testasin kaapista kontaktoreita niin yksi Hager on rikki ja renkuttaa relettä eli se uusitaan samalla.
Viimeksi muokattu:
Vuotovahti tulee sarjaan tuon sun "master" kytkimen kanssa. NC kytkin vuotovahdissa antaa virran tulla käsikytkimeltä magnettikytkimelle jos ei vuoda ja se katkaisee sen heti kun tulee vuoto. Rinnakkain jos jotain laitat niin kyllä sekin katkaisee, nimittäin sähköt sulaketaulusta.
ps. se tässä kannattaa huomioida että NC on sähköissä eri päin kuin putkissa.