asustelija
Jäsen
Minkähän verran voisi säästöä tulla, jos 130m2 hirsitaloon missä on lattialämmitys laittaisi tuohon 80 Ecodanin melcloudin ja pörssisähköohjauksen? Millaisia on kokemukset?
Mitsubishi ecodan PUD-SWM 80 YAA kokemuksia
- Keskustelun aloittaja Vesiilmatimppa
- Aloitettu
Tuliko se P6-virhekoodi vain kertaalleen, vai alkoiko sitä tulla lisääntyvässä määrin? Ja nimenomaan kovemmilla pakkasilla?
Sinullahan on SWM60-ulkoyksikkö, pientä eroa raudassa siis. Onkohan PUD-SWM80YAA ulkoyksiköiden kompressoreita lauennut pakkasiin yhtä lailla, sanoiko laitteen vaihtaneet asentajat siitä, tai onko kokemuksia jollakulla muulla?
Se on pelkkä käyttöveden varaaja, mikä siellä on sisällä. Suurin osa pätkäkäynnistä tulee lämmityksen puolelta, mihin tuo ei auta. Tosin, jos on ihan hillitön käyttöveden kierron lämpöhukka, niin sen osalta voi harventaa lämmityskertoja
Siinä se taas näppärästi lähti vastuksille. 35 pyynti puskurin jälkeen. - 23 olen tuon kylmätoiminnon laittanut. Miksi pikkusta rääkkää kun tehot ei riitä tuohon vesimassaan (asunnossa 650 m MIDI PE 20 x 2 mm putkea + ulkokanaali 2 x 32 x 3,0 PEXOFLEX) piiri on siinä n. 240 litraa puskurin kanssa.
Toimii suht hyvin -18 - - 20 pakkasella ja cop on siinä 2 pinnassa. Sen kylmemmällä tulee vastus apuun 3kW ja hetkenpäästä toiset 3. Eli periaatteessa tuo kylmätoiminto -23 on passeli omalle koneelle. Sillä kustannuksissa et säästä mutta todennäköisesti säästät hieman konetta. Tuo vastus toki lähtee pois kun saavuttaa menoveden lämpötilan joten toimii ok.
Koneen lämmitys kun se itse on ottanut koneen kylmätoiminnolle pitää lämmitystä ulkoyksikössä joten sen puolesta ei uusi käynnistys siinä -20 haittaa.
Tulipahan tämäkin kokeiltua. 1,5 vuotta menikin ilman vastuksia mutta näitä pitkiä jaksoja ei ollutkaan
Tuossa toimivuus pakkasella
Tuossahan se näkyy, miksi mennyt eka 1,5 vuotta hyvin.Yhden kerran on tuona jaksona kurkannut alle -20 astetta. Muuton ollut -10 lämpimämmällä puolella. Ei kiinnittänytkään huomiota ennen kuin nyt. Nyt viisaampana pidän nuo vastusten tulon 40 minuutissa apuna enkä 170. Jatkossakin pidän sisälämmön 21 - 22 välillä
Toimii suht hyvin -18 - - 20 pakkasella ja cop on siinä 2 pinnassa. Sen kylmemmällä tulee vastus apuun 3kW ja hetkenpäästä toiset 3. Eli periaatteessa tuo kylmätoiminto -23 on passeli omalle koneelle. Sillä kustannuksissa et säästä mutta todennäköisesti säästät hieman konetta. Tuo vastus toki lähtee pois kun saavuttaa menoveden lämpötilan joten toimii ok.
Koneen lämmitys kun se itse on ottanut koneen kylmätoiminnolle pitää lämmitystä ulkoyksikössä joten sen puolesta ei uusi käynnistys siinä -20 haittaa.
Tulipahan tämäkin kokeiltua. 1,5 vuotta menikin ilman vastuksia mutta näitä pitkiä jaksoja ei ollutkaan
Tuossa toimivuus pakkasella
Tuossahan se näkyy, miksi mennyt eka 1,5 vuotta hyvin.Yhden kerran on tuona jaksona kurkannut alle -20 astetta. Muuton ollut -10 lämpimämmällä puolella. Ei kiinnittänytkään huomiota ennen kuin nyt. Nyt viisaampana pidän nuo vastusten tulon 40 minuutissa apuna enkä 170. Jatkossakin pidän sisälämmön 21 - 22 välillä
Liitteet
Noesta sähköiskuun
Jäsen
Olisi tarkoitus ensi viikolla pakkasten lauhduttua aloittaa kokeilut huoneanturiohjauksen sijaan lämpökäyräohjauksella.
Oliko jotain asioita joita kannattaa tarkkailla (pätkäkäyntiä, jne)?
Ja olisiko jollakin heittää käyriä siitä miltä patteritalon toimivat lämpökäyrät näyttävät (myös sisäiset lämmöt), niin olisi vähän vertailukohtaa omille kokeiluille. Ja jos on myös jotain esimerkkisäätökäyrää, niin sekin kiinnostaa. Jokainen talo on tietenkin yksilö, mutta jonkinlaista vertailua voisi kuitenkin tehdä.
Sitten voikin aloitella lämpökäyrän optimoinnin
Oliko jotain asioita joita kannattaa tarkkailla (pätkäkäyntiä, jne)?
Ja olisiko jollakin heittää käyriä siitä miltä patteritalon toimivat lämpökäyrät näyttävät (myös sisäiset lämmöt), niin olisi vähän vertailukohtaa omille kokeiluille. Ja jos on myös jotain esimerkkisäätökäyrää, niin sekin kiinnostaa. Jokainen talo on tietenkin yksilö, mutta jonkinlaista vertailua voisi kuitenkin tehdä.
Sitten voikin aloitella lämpökäyrän optimoinnin
Jostain syystä omassa patteritalossa käyräohjaus on sopivampi koville pakkasille, kun käyttää muita lämmönlähteitä apulämmittiminä. Vaikka käyrää miten muokkaa, niin patteriveden lämpötila kipuaa 40 asteen tienoille (rajoitettu 45c menovesi -22 lämpötilassa) ja pätkäkäyntiä tulee.
Toiset luulee että ulkoyksikkö menee rikki kun ajetaan isoilla kierroksilla toisille on taasen mennyt markkinamiesten lobbaus läpi alisuoritteisista vilp malleistaan joissa vastuskäyttö ei ole pahasta vaan olennainen osa vilpin käyttöä EI OLE vaan vastuksille meneminen on erittäin epätoivottava tilanne ,hätävarakäyttöön vastukset on.
Rikki tuskin tuo menee, tosin kompuroita tiedän kylmälaitteista menneen useinkin, myös pilpin kompuroita. Itse omasta (kts. yllä) sain tuon ns. rajan selville jolloin on turhauttavaa käyttää konetta päällä kun tarve on tuo 9 kW jotta saadaan lämmin vesi kiertoon.
Kone ajaa tuolloin täysillä ottaen 3 kW tehon ja vastuksia 6. Tuo pelkällä vastuksilla ajo on nopeampaa kierron lämpötilan saavuttamiseksi ja tuolloin myös jää sulatus pois joka syö tehoja. Se maksanko sähköstä koneen käydessä 3 kW:sta koneen otosta tai vastusten otosta on aivan sama mikäli saan tarvittavan lämmön kiertoon.
Eli jos tuo kone antaisikin -25 tuoton 1,3 cop:lla tuo 0,9 kW lisää sahkökustannukseen ei ole mitään, kun vastuksia käyttää. Se vain on tehokkaampaa sillä tuotto tehdään taukoamatta ja itse arvostan kodin lämpöisyyttä.
Edit:
Tuossa olen muutaman päivän ottanut eri variaatioita mitsun oman ja puskurin pumpun suhteita ylös ja nyt tuntuu, että alpha 2:n cp1 vakiokäyrä ja mitsun 3 synkkaisi hyvin yhteen. Tämä on n. -10 lämpötilassa tuuppaa nyt 53 Hz ja 1,8 kW: teholla 32:sta puskurista kiertoon.
Tuo kun piiri on 620 metriä, mielenkiinnolla katson vaikutuksen lattian pintalämpötilaan riittäkö se kaikkialle. Harmi kun nuo pakkaset lauhtuu, olis voinut koko kuukauden pitää -20 tai alle.
Jos tuo alphan cp1 käyrä toimii, olen voittanut paljon, erittäin paljon, tällöin puskurin kierto hiljenee 400 l/h ollen n. 1000 l/h . Vastaavasti mitsu antaa puskuriin 960 l/h:ssa. Tuo - ero tarkoittaa hieman enemmän lämpöä vaihtimelle jolloin päästään pienemmällä teholla isommalle lämpötilalle puskuriin.
Tarvii katsella löytyisko portaattomasti säädettävin kv-pumppuja jolloin tuon virtauksen voisi saada optimaaliseksi.
Tuo nyt näyttäisi tekevän 4-putki puskuriin hyvän suhteen. THW6 ja 7 olisivat hyvällä tasolla ja hyötysuhteen kannalta THW1 ja 2 ero olisi hyvä (tuo THW2 vaihtelee 29 ja 30 välillä) Tuo on ollut jo puoliltapäivin nuo luvut. Katsotaa jos tuo ulkolämpö vielä laskee
Niin. Ottoteho vaihtelee 1.6 - 1.8 kW:n valillä ja Hz 45-48. Tässä olisi rahkeita (ilman vastuksia) jopa tuonne - 25--27:ään helposti mikäli lämpö riittää piirissä ja sisälämpö haluamassani 21.5 - 22
Viimeksi muokattu:
Noesta sähköiskuun
Jäsen
Hmm, nyt kyllä kaipaisin enemmän teknisiä perusteluja ja todellisia COP käyriä siellä yli -20 tilanteissa. Sitten voisin perustella itselleni miksi ulkoyksikön huudattaminen jatkuvasti täysillä kovilla pakkasilla, jolloin COP voi olla käytännössä 1, olisi järkevää. Ja tuskin se nyt kuitenkaan ulkoyksikön kompurakaan siitä kovin iloinen on pidemmän päälle. Se on ihan OK, jos välillä huutaa kun halutaan nopeasti lämmintä vettä, se on ihan loogista, ja sellaisen käytön koneen pitää kestää.
Toki itsekin haluaisin saada "ilmaista" lämpöä mahdollisimman paljon, ja vastuskäyttöä mahdollisimman vähän, mutta vaakakupissa on se, että jos ulkoyksikkö on entinen muutaman vuoden päästä = 5-10 kEuroa pois taskuista, niin en tykkää. Ja tietysti jos on ostanut/myyty alitehoinen VILP, niin se on oma moka.
Itsekin olen vähän jo miettinyt onko 80 liian pieni ja/tai olisiko pitänyt ottaa kylmemmässä paremmin toimiva. Vaikka kuinka etsii tietoa ennen ostoa, niin ei oikeita testejä (ajantasaisia) ole tarjolla valintapäätöstä varten. Toki foorumeilla on käytännön tietoa, mutta yksi sanoo huippuhyväksi ja toinen haukkuu romuksi. Käyttötestituloksia ei vain löydy, ja ostaja on niiden markkinamiesten ja valmistajien esitteiden varassa...
Eiköhän vilpit yli yhden copilla vielä käy ennen kuin sammuvat omaan pakkasrajaansa paremmilla pumpuilla -25 asti ja kaikki se on kotiinpäin.Käyttöön ne on tarkoitettu eikä seinäkoristeeksi ja jos vähän metelöi kuka sitä siellä kylmässä kuuntelemassa on ja jos on se on vaan sitä vihreetä siirtymää...
Okin
Aktiivinen jäsen
Databookista löytyy kyllö taulukot copista eri menoveden lämmöillä tietyissä lämpötiloissa. Muistaakseni esim. -20 asteessa 35 asteisella menovedellä cop on itselläni vielä yli 2. Ja siltä se vaikuttaiski noin niinkuin sähkönkulutukseen peilaten ja oman talon lämmitystarpeen noin niinkuin suurinpiirtein tietäen. Taulukon mukaan pystyy myös tekemään vielä 50 asteista vettä pelkällä kompuralla tuossa ulkolämpötilassa ja sen se myös tekee todistetusti.
Selkeä ero näkyi sähkönkulutuksessa 7.1, kun aamulla oli 29 astetta pakkasta ja pumppu meni ensimmäistä kertaa pelkille vastuksille. Talon kulutus nousi 4,6 kw 9,5-8 kw muutamaksi tunniksi. Lämmitysveden lämpö ei silti kohonnut korkeammalle, kun se oli rajattu n 40 asteeseen ja sitä se oli tehnyt jo pidempään
Ei ihan tarkkaa mittarointia, mutta tuollaisia kulutuksia ei ole koskaan ennen eikä jälkeen ollut.
Ei ihan tarkkaa mittarointia, mutta tuollaisia kulutuksia ei ole koskaan ennen eikä jälkeen ollut.
Tottakai talvirajan voi asettaa -25 kun luvattu sinne toimivan eikä alemmaks.. siihen asti voi surutta antaa ruksuttaa.. coppi nyt sit taas riippuu ihan omista tarpeista ja coppi voi olla käytännössä 1 on lähinnä teoreettista potaskaa kun käyttölaskelmat ja säätöjen muokkaus sopiviks on sit taas faktaa.. Eikä se kompurakaan siitä moksiskaan oo.. parempi onkii ku pyörii jatkuvasti niin pysyy vetreenä..
Miksi olisi entinen? Siks et on tehny kovasti töitä?
80 on monessa tapauksessa aivan liian pieni pohjosen olosuhteisiin ja se on sellanen hinnat alkaen mopo joka riittää osalle.. isommalle osalle ei ja on myyty lähinnä sellanen rajatapaus pumppu et ehkä riittää ehkä ei.. ja saatu sille hyvä hinta samalla kun ois voitu myydä reilusti isompi ja varmasti riittäny eikä ois tarvinnu jännittää asiaa, ainut ongelma mikä isommasta tulee lauhemalla kelillä, on pätkä käynti eikä se nyt sinänsä ongelma oo varsinkaan jos verrataan kovempaan pakkaseen ja sen muodostamaan ongelmaan kun pumppu hyytyy eikä välttis ees vastuksetkaan riitä pitempi aikaseen tuottoon..
Toisille pätkiminen on ok.. toisille ei.. Ite tykkään enemmän tuosta et jaksaa kovalla pakkasella tehhä töitä ja ottaa runtua enkä koe ongelmaks lauhalla kelillä mahollista pätkimistä..
Tähän muuten sellainen huomio, että tän kyseisen pömpelin osalta isompi malli ei tarkoita enempää pätkäkäyntiä. Kaikki mallit välillä SWM60 (ecodan) - SHWM120 (zubadani) on Databookin taulukoiden mukaan minimitehoiltaan käytännössä identtisiä, eli isommat mallit taipuvat aivan yhtä pienille tehoille. Tämä on sinänsä hyvin loogista, kun noissa nyt sattuu sama kompura olemaan. Zubadanissa on jotain lisätoimintoa kylmän pään toiminnassa kylmänaineen osalta, mutta muuten nuo versiot taitaa olla ihan ohjelmallisesti vain toteutettu. Eli sama asia kuin autoissa, samasta perusmotista otetaan softalla eritehoisia (ja hintaisia) versioita ulos.
140-sarjan zubadani on sitten eri juttu, minimitehot selvästi isommat. Mutta tuossa onkin eri kompura, ja ei taida juurikaan olla myyty perus omakotitaloihin.
Edit. On noissa speksin mukaan pieniä eroja massassa (114-121kg, 60-malli eroaa yksivaiheisena enemmän, 100kg) ja kylmäaineen täyttömäärissä. Eli ehkä kennossa voi olla pientä eroa, mutta kompura ja moottorit jne näyttäis olevan kautta linjan samoja. Pääasiassa ero tehty softalla, isommissa malleissa kompura kiertää ylemmäs.
Viimeksi muokattu:
Zubadanit on mallimerkinnältään "SHWM", ecodan/power inverter taas "SWM"
100-mallissa ja ylöspäin on myös selvästi tehokkaampi puhaltimen moottori ulkoyksikössä. Tuota on täällä joskus mietittykin, että 80-mallissa ei mene yhtä jääpalikaksi kenno ennen sulatusta, mihin tuo varmaan vaikuttaa.
Mistäköhän johtuu, että nyt lauhojen kelien aikaan mitsu sammuttaa välillä ulkoyksikköä vaikka haluttua sisälämpötilaa ei ole saavutettu. Sisäohjauksella mennään ja pyyntinä 21. Nytkin sisälämpötilan pudottua 21 lähti ulkoyksikkö lämmittämään normaalisti ja kävi noin 2h. Sen jälkeen ulkoyksikkö sammui vaikka sisälämpötila on kaukkarin mukaan edelleen 21 ja mel cloudin mukaan ”lämmitys” on edelleen käynnissä. Normaalisti lukee ”jäätymisen esto”, kun lämpötila (asteen yli pyynti) on saavutettu ja ulkoyksikkö sammunut.
En ole aiemmin huomannut, että käyttäytyisi noin. Yleensä lämmittää aina siihen asti, että lämpötila nousee asteen yli pyynnistä, jonka jälkeen alkaa huilaamaan ja pelkästään kierrättämään vettä lattioissa (kun ulkolämpötila on <5c).
Pitääkö olla huolissaan?
En ole aiemmin huomannut, että käyttäytyisi noin. Yleensä lämmittää aina siihen asti, että lämpötila nousee asteen yli pyynnistä, jonka jälkeen alkaa huilaamaan ja pelkästään kierrättämään vettä lattioissa (kun ulkolämpötila on <5c).
Pitääkö olla huolissaan?
Ennen sisäohjauksella nimenomaan on toiminut siten, että sisälämpötilan pudottua pyyntiin (tässä tapauksessa 21), on kone lähtenyt lämmittämään ja lämmittänyt niin kauan, että sisälämpötila kohoaa asteen yli pyynnin, jonka jälkeen on siirtynyt huilille ja jäänyt odottamaan taas lämpötilan putoamista pyyntilämpötilaan, eli tässä tapauksessa 21 asteeseen. Nyt saattaa siirtyä huilille kesken lämmityksen vaikka Mel Cloudin mukaan edelleen pitäisi lämmittää. Saattaa jatkaa lämmitystä vaikka tunnin kuluttua. Ei ole ennen käyttäytynyt noin.
Oletko sattunut säätämään maksimi menoveden lämpötilaa alaspäin ja nyt lauhalla kelillä saavuttaisi sen?
Itselläkin tekee tuota. Pyynti saattaa olla 21.5 ja 20.5 asteessa alkaa pätkimään. Pätkäkäyntiä saa huomattavasti vähennettyä, kun rajoittaa menoveden maksimilämpötilaa. Koneen tyyli on rynnätä maksimoimaan menovesi ja sitten huilata ja alkaa pätkintä. Esimerkiksi kun ajan käyrällä, niin ei tunnu tottelevan asetettuja arvoja ja menoveden lämpötilankin ampuu aina yli. Patteriverkostossa 200 litran puskurivaraajalla vesi kai lämpenee niin nopeasti. Vielä kun vanhojen yksilevyisten pattereiden lämmönluovutus on aika heikko.
En ole säätänyt. Maksimi menoveden lämpötila on muistaakseni asetettu 40c (lattialämpötalo), ja menoveden lämpötila nytkin oli katkaisuhetkellä karvan yli 30c.
Ei ole tästä kyse. Vuoden päivät olen ajanut kaukkarin ohjauksella.
Okin
Aktiivinen jäsen
Kyllä se taitaa nimenomaan olla siitä kyse. Toi itseoppiminen vetää ihan omaa elämä. Esim. Itellä nyt tekee tota et katkoo lämmitystä ja yrittää pitää ton saman 21 astetta. Ens viikolla saattaa taas lämmittää yli ja katkasta. Ei tarvi huolestua. Tuntuu et se saattaa vaikka vuoden päästäkin kokeilla huvikseen jos tällä kertaa sais pidettyä sisälämpötilan sopivana eikä ylilämmittäisi.
Noesta sähköiskuun
Jäsen
Kiitokset, kyllähän tuo peksien mukaan pitäisi vielä pystyä tekemään jonkinlaisella COP:illa lämpöä yli -20 lämpötiloissa. Patteritalot ovat vain aika epäkiitollinen kohde, koska lämpötiloja on pidettävä paljon korkeammalla kuin lattialämmityksessä ja COP on sitä myöden sitten jo aika huono.
Hupiukko123
Tulokas
Kokeiles ihan ensimmäisenä päivittää softaversio. Vanhemmat 13.xx tätä tekevät .. Nyt en kyllä muista mikä käyntitietokoodi oli, millä voit tarkistaa versiosi.. 190 ? 191 ?
Löytyi, https://library.mitsubishielectric....20X-MHEDWR1-Service-Manual-OCH714E#page-46-47
Viimeksi muokattu:
Yleisesti ottaen lauhtuessa tuon "äly" toimii niin että lopettaa lämmityksen herkemmin, näkyy myös ihan tehossa eli tiputtaa kompuran kierroksia paljon herkemmin. Sitten taas kun kylmenee niin ampuu herkemmin yli pyynnistäkin, tuohon +1 asti. Tasaisella ulkolämpötilalla tuntuu olevan tyytyväinen joko pyyntiin tai +0,5c, eli stabiloi tehopyynnin sitten tuohon passeliksi.
Sinänsä tuo toimii toki ihan fiksusti kun yrittää ennakoida lämpötilan muutoksista seuraavaa tehontarvetta, mutta torpan eristystasosta riippuen tuo ei välttämättä aina toimi ihan optimaalisesti.
Täällä painitaan myös lämmönsäätöön liittyvien asioiden kanssa. PUD80-SWM Ecodan pyörii kolmatta talvea talon nurkalla. Laitteisto on toiminut yleisesti erittäin hyvin ja ohjauksena on käytetty langatonta kaukosäädintä sisäohjauksella. Ecodan on kytketty Jäspin 180l lämmityskattilaan, joka toimii puskurivaraajana. Kattilaa ohjaa hieman Ecodania suuremmalla käyrällä Ouman EH800 ja 25-60 alpha kiertovesipumpu kierrättää 24/7 auto adapt asetuksella yhdessä piirissä olevaa talon lattialämmitystä.
Ecodanin oma kiertovesipumppu on säädetty 3 asetukselle ja puskurivaraajan virtaus on 16-17 litraa. Ecodanin menoveden min - max lämpötilat on säädetty min30 ja max42 asteeseen. Ilman Oumanin käyräohjausta talon sisälämpötila sahasi varsinkin välikeleillä miten sattuu, koska talon puulattiat eivät juuri varaa lämpöä.
Asia, jota ihmettelen on miksi Ecodan lähtee sisäohjauksessa ajamaan lämpöä suurella teholla ja tekee +40 asteista menovettä. Olisiko tässä mahdollisesti saatavilla parempaa hyötysuhdetta, jos Ecodanin saisi ajamaan pidempiä jaksoja pienemmällä teholla ja lämpötilalla? Esimerkiksi -5 asteen pakkasella lattialämmitys on vailla +28 menovettä, jolloin myös lattialämmityksestä paluu olisi myös huomattavasti viileämpää. Kiinteällä menovesiohjauksella (pisara kuvake), Ecodan näyttää toimivan rauhallisemmin ja käyntijaksot pidentyvän. Mikä tässä olisi viisautta ja mikä olisi esim. optimaalinen lämpötilaero lattialämmityksen meno- ja paluuvedelle? Voisiko esimerkiksi dip kytkimillä valittavasta buffertank tilasta olla tähän apua tai saako sisäohjauksen älykkään oppimisen poistettua jotenkin pois käytöstä.
Ecodanin oma kiertovesipumppu on säädetty 3 asetukselle ja puskurivaraajan virtaus on 16-17 litraa. Ecodanin menoveden min - max lämpötilat on säädetty min30 ja max42 asteeseen. Ilman Oumanin käyräohjausta talon sisälämpötila sahasi varsinkin välikeleillä miten sattuu, koska talon puulattiat eivät juuri varaa lämpöä.
Asia, jota ihmettelen on miksi Ecodan lähtee sisäohjauksessa ajamaan lämpöä suurella teholla ja tekee +40 asteista menovettä. Olisiko tässä mahdollisesti saatavilla parempaa hyötysuhdetta, jos Ecodanin saisi ajamaan pidempiä jaksoja pienemmällä teholla ja lämpötilalla? Esimerkiksi -5 asteen pakkasella lattialämmitys on vailla +28 menovettä, jolloin myös lattialämmityksestä paluu olisi myös huomattavasti viileämpää. Kiinteällä menovesiohjauksella (pisara kuvake), Ecodan näyttää toimivan rauhallisemmin ja käyntijaksot pidentyvän. Mikä tässä olisi viisautta ja mikä olisi esim. optimaalinen lämpötilaero lattialämmityksen meno- ja paluuvedelle? Voisiko esimerkiksi dip kytkimillä valittavasta buffertank tilasta olla tähän apua tai saako sisäohjauksen älykkään oppimisen poistettua jotenkin pois käytöstä.
Viimeksi muokattu:
Löysitkö ratkaisua tuohon "käyräohjauksen" ongelmaan? Minulla tekee samaa, enkä oikein tiedä missä vika. Laite toimii oikein sillä langattomalla säätimellä, mutta kun vaihdan käyräajolle, niin lopettaa lämmittämisen. Käyräohjauksella säätää lämpötilan aluksi ihan oikein, mutta lopettaa lämmittämisen muutaman tunnin päästä kokonaan.Tämä asia koskee nyt yleisesti varmaan kaikkia ecodanin VILPpejä. Kaivelin haulla tietoja, mutta en löytänyt sitä. Mulla epäilys, että ulkoilman lämpötilaa mittaava termostaatti on sökönä, kun lämmitys yhtäkkiä sakkasi ja piti laitella käyrä täysille, että alko tuleen lämpöä. Kokeilin taas pudottaa käyrää ja heti lopettaa lämmittämisen ja kämppä kylmenee. Eli mistä löytyisi sieltä "syvemmistä" (saa olla myös pinnallisista
Tuossa edellä todettiinkin jo, että puhaltimessa on eroa ja kylmäaineen täyttömäärissä. Lisäksi ainakin joissain Zubadaneissa oli kylmäpiirin venttiilin eroa perusmalliin nähden. Asiasta oli juttua tässäkin ketjussa ehkä pari vuotta sitten, kaaviokuvista asiaa taidettiin ihmetellä.
Veikkaisin ihan kaupallisia syitä. Jos tavallisen ja Zubadanin hintaero olisi pieni, niin vain Zubadaneja myytäisiin. Jos hintaero olisi isompi, niin Zubadan-mallit eivät olisi kilpailukykyisiä muihin merkkeihin nähden...?
Se langaton säädin toimii käyrän kanssa on/off kytkimenä perusasetuksilla. Jos lämpö on langattoman säätimen mukaan tavoitteessa, niin ei lämmitetä. Jos haluaa, että lämmitys on koko ajan aktiivisena käyrän kanssa, niin sitten pitää tehdä jotain kikkailua kuten käyttää kytkemätöntä sensoria (antaa pakkaslukuja) tai laittaa tavoite niin korkealle, että sitä ei saavuteta.
Hello!
Mitä lämpimänkäyttöveden kokemuksia teillä on, kaikki ok? Foorumia seuranneena ei hirveästi puhetta siitä että käyttöveden kanssa olisi kellään problematiikkaa. Meillä ollut nyt hieman yli vuoden Ecodanit käytössä ja alusta saakka lämpimän veden kanssa ongelmaa. Nyt pari kertaa seuraillut taas tarkemmin niin ekalla kerran lämmitin tunti ennen suihkua lämpimänveden 52,5°C asteiseksi ja kaksi ihmistä suihkutteli 15min. niin antura näytti lukemaa 8°C, toisella kertaa sama 15min. mutta ihan koko aikaa ei toinen suihku käytössä ja anturan mukaan vesi suihkun jälkeen 7°C. Kumpanakaan kertana ei huomattu että lämmin vesi olisi alkanut vielä loppumaan mutta ikävä kyllä sitä on kuitenkin suurin osa arjesta meillä Ecodanin astuttua taloon. Aiempina kertoina kun olen asiaa seurannut niin esimerkkinä lämminvesi 52° lähtötilanteessa, 5min. yksi suihku käytössä ja sitten toinen suihku käyttöön niin ei ehtinyt hoitoainetta pestä pois kun lämmin vesi jo loppui. Tuolloin anturi näytti lämpimän veden 10° asteiseksi. Tämä kerta oli huhtikuussa ja nuo ensimmäiset kaksi nyt tammikuussa kun ulkona oli muutama aste plussaa. Ja nämä siis vaan esimerkkeinä, seurattuja kertoja ajastimen ja kuvien kera. Ongelma on jatkuvasti päällä. Yleensä toimitaan niin että kaksi käy aluksi suihkussa ja kolmas tunnin päästä kun on laittanut koneen lämmittämään vettä.
Asetukset on tosiaan 52° lämpimälle vedelle
Vakio eli LV:n lämmityksen käynnistys yläanturin mukaan
ero 6°
60min. lämmitystä
ja 30min. taukoa.
Asentaja mietti että syy olisi veden määrän käytössä että olisi kovasti vettä kuluttavat suihkut. No vaihdettiin uudet oraksen eco suihkut ja sama homma vaan jatkuu.. Maahantuojaa ei kiinnosta, odottavat varmaan vaan että takuu loppuu. Tuon 15min. suihkuttelun jälkeen kun kone näyttää noita 7-8° C lukemia niin tietysti menee se pari tuntia ennen kuin taas on lämmöt 52°C:ssa. Tuttava perheellä samat laitteet ja samat asetukset paitsi heillä asentaja oli laittanut LV arvon 50°:n. Heitä on viisi ja pienin viihtyy suihkuleikeissä hieman muita pidempään, LV ei lopu kesken.
PUD- SWM80YAA
EHST20D-YM9D
ja puskuri varaaja
Mitä lämpimänkäyttöveden kokemuksia teillä on, kaikki ok? Foorumia seuranneena ei hirveästi puhetta siitä että käyttöveden kanssa olisi kellään problematiikkaa. Meillä ollut nyt hieman yli vuoden Ecodanit käytössä ja alusta saakka lämpimän veden kanssa ongelmaa. Nyt pari kertaa seuraillut taas tarkemmin niin ekalla kerran lämmitin tunti ennen suihkua lämpimänveden 52,5°C asteiseksi ja kaksi ihmistä suihkutteli 15min. niin antura näytti lukemaa 8°C, toisella kertaa sama 15min. mutta ihan koko aikaa ei toinen suihku käytössä ja anturan mukaan vesi suihkun jälkeen 7°C. Kumpanakaan kertana ei huomattu että lämmin vesi olisi alkanut vielä loppumaan mutta ikävä kyllä sitä on kuitenkin suurin osa arjesta meillä Ecodanin astuttua taloon. Aiempina kertoina kun olen asiaa seurannut niin esimerkkinä lämminvesi 52° lähtötilanteessa, 5min. yksi suihku käytössä ja sitten toinen suihku käyttöön niin ei ehtinyt hoitoainetta pestä pois kun lämmin vesi jo loppui. Tuolloin anturi näytti lämpimän veden 10° asteiseksi. Tämä kerta oli huhtikuussa ja nuo ensimmäiset kaksi nyt tammikuussa kun ulkona oli muutama aste plussaa. Ja nämä siis vaan esimerkkeinä, seurattuja kertoja ajastimen ja kuvien kera. Ongelma on jatkuvasti päällä. Yleensä toimitaan niin että kaksi käy aluksi suihkussa ja kolmas tunnin päästä kun on laittanut koneen lämmittämään vettä.
Asetukset on tosiaan 52° lämpimälle vedelle
Vakio eli LV:n lämmityksen käynnistys yläanturin mukaan
ero 6°
60min. lämmitystä
ja 30min. taukoa.
Asentaja mietti että syy olisi veden määrän käytössä että olisi kovasti vettä kuluttavat suihkut. No vaihdettiin uudet oraksen eco suihkut ja sama homma vaan jatkuu.. Maahantuojaa ei kiinnosta, odottavat varmaan vaan että takuu loppuu. Tuon 15min. suihkuttelun jälkeen kun kone näyttää noita 7-8° C lukemia niin tietysti menee se pari tuntia ennen kuin taas on lämmöt 52°C:ssa. Tuttava perheellä samat laitteet ja samat asetukset paitsi heillä asentaja oli laittanut LV arvon 50°:n. Heitä on viisi ja pienin viihtyy suihkuleikeissä hieman muita pidempään, LV ei lopu kesken.
PUD- SWM80YAA
EHST20D-YM9D
ja puskuri varaaja
Liitteet
Kyllähän se niin on, että se sisäinen säiliö ei ole mikään hirveän iso ja jos tykkää kuumasta vedestä eli sieltä suihkusta tulee lähelle sitä max lämpöä koko ajan, niin tyhjäksi menee äkkiä. Jos ei käyttötottumuksia halua muuttaa, niin suurin apu tulee siitä, että nostaa veden lämpötilaa, jolloin sitä riittää sekoittaessa pidempään eikä tarvitse niin usein lämmitellä. Meillä ei 16kW öljylämmityskään ennen tuota VILP:iä jaksanut kahta suihkua pitää yhtäaikaa lämpöisenä, että sellaisen käytön voi unohtaa, jos ei ole isoa ja kuumaa varaajaa välissä
Toinen, mikä voi selittää eroa tuttavien kanssa on käyttöveden kierto, joka kuluttaa lämmintä vettä eli lähtötilassa, vaikka anturi näyttää säiliön yläosassa lämmintä, niin oikeasti siellä ei ole säiliö täynnä sitä kuumaa, kun osa on syöty jo kiertoon. Ja mahtaako tuttavilla olla käyttövedessä esim. varaaja ecodanin perässä? Tuollaisen lisävaraajan itsekin laittaisin asuinrakennuksen puolelle ja poistaisin kierron, jos vain sen johonkin helposti saisi.
Viimeksi muokattu:
Ettei vaan olisi asentajalla mennyt käyttöveden putket ristiin ja lämminvesi otetaan varaajan pohjalta ja ylös tuotaisiin kylmävesi. Voisi selittää tuon nopean lämpötilan laskun kun käsittääkseni melcloudin näyttämä anturi on se ylempi anturi.
Lisäys: kyllä se taitaakin olla alempi anturi jota Melcloud näyttää
Viimeksi muokattu: