Perusputkityökysymyksiä
- Keskustelun aloittaja pmj
- Aloitettu
Juuri maalämpöhommiin liittyen (etenkin, jos mukana on maajäähdytysputkistoja) olen tullut käytännön kokemusten perusteella käsitykseen, että putkiasennusten ja kannakoinnin järjestelys kannattaa miettiä eri päin riippuen siitä, vievätkö putket lämmintä vai kylmää. Lämpöä kuljettavien putkien osalta ei ole niin väliä, missä järjestyksessä asentaa putket, kannakoi ja eristää etenkin, jos vuotava lämpö tulee hyödyksi. Sen sijaan kylmää kuljettavien putkien osalta tulos on paljon parempi, jos pystyy heti asennuksen jälkeen eristämään putket ja tekee kannakoinnin aivan viimeksi. Tämä voi tietenkin edellyttää väliaikasta kannakointia jo aikaisemmassa vaiheessa.
Jos nimittäin kannakoit kylmää kuljettavia putkia ennen eristysten suorittamista, johonkin jää aina reitti, mistä ympäristön ilma pääsee muodostamaan kondenssia. Etenkin kannakkeet johtavat kylmää ja silloin putken låhelle muodostuu melkein vuoren varmasti kondenssia kannakerakenteisiin jossakin säätilanteessa. Kannakkeisiin kertyvä kosteus myös aiheuttaa korroosiota itse kannakkaisiin, ruuveihin ja voi jopa kostuttaa kiinnitysalustan rakenteita, tietenkin hiukan materiaaleista riippuen. Kaikesta tästä välttyy, jos suunnittelee kannakoinnin niin, että sen voi tehdä vettä läpäisemättömän putkieristeen ulkopuolelta niin, että eristeen mahdollinen vähäinen joustavuus ei haittaa eikä ratkaisu aiheuta liikaa eristettä kasaan painavaa painetta.
Jos nimittäin kannakoit kylmää kuljettavia putkia ennen eristysten suorittamista, johonkin jää aina reitti, mistä ympäristön ilma pääsee muodostamaan kondenssia. Etenkin kannakkeet johtavat kylmää ja silloin putken låhelle muodostuu melkein vuoren varmasti kondenssia kannakerakenteisiin jossakin säätilanteessa. Kannakkeisiin kertyvä kosteus myös aiheuttaa korroosiota itse kannakkaisiin, ruuveihin ja voi jopa kostuttaa kiinnitysalustan rakenteita, tietenkin hiukan materiaaleista riippuen. Kaikesta tästä välttyy, jos suunnittelee kannakoinnin niin, että sen voi tehdä vettä läpäisemättömän putkieristeen ulkopuolelta niin, että eristeen mahdollinen vähäinen joustavuus ei haittaa eikä ratkaisu aiheuta liikaa eristettä kasaan painavaa painetta.
Ihan varmasti olisi. Täytyy hommata kokemusta ensin enempi putkipuolelta, tarkotuksena olikin mahdollisesti lyödä firmaa pystyynkin, jos oikeen innostuu.
Viimeksi muokattu:
Noihin "kikkakolmososiin" joita ehkä jmaja saattaa tarvita jatkossakin niin joskus aikanaan käytin kiperässä ja ahtaassa paikassa seuraavaa tapaa: Noin 1 mm pellistä noin 2- 3 cm leveä pellinkappale muotoituna kuusiokulmaisen mutterin ympärille ja sen pellin molempiin päihin reikä siten että esim neliskanttisen ruuvimeisselin tai mikä hyvänsä tapin voi työntää reikien läpi niin että tuo ruuvimeisseli tapaa aika tiukasti yhteen kuusiokulman sivuun. Siitä vaan mutterin kantti kerrallaan mutteri kiinni tai auki.
Niin ja lisäyksenä kokemuksista vielä että kaasuhitsausvehkeellä polttoleikkaamalla jostain vaikkapa 5 mm pellistä saa melko hätäisesti sopivanlaisen "kiintoavaimen".
Ohessa valokuva jollaista työkalua edellä tarkoitin. Meinaan lähtee tiukempikin ja isompi mutteri auki jos pääsee vääntämään. 2 m lisävarsi auttaa ihmeesti. Kokemusta on.
Niin ja lisäyksenä kokemuksista vielä että kaasuhitsausvehkeellä polttoleikkaamalla jostain vaikkapa 5 mm pellistä saa melko hätäisesti sopivanlaisen "kiintoavaimen".
Ohessa valokuva jollaista työkalua edellä tarkoitin. Meinaan lähtee tiukempikin ja isompi mutteri auki jos pääsee vääntämään. 2 m lisävarsi auttaa ihmeesti. Kokemusta on.
Liitteet
Viimeksi muokattu:
Kannakkeen kohdalta tehdään yleensä tuplakerros eristettä niin että päällimäinen kerros on limmitäin alemman kanssa. Ja kun päällimäinen kerros liimataan alempaan kiinni niin tulee tiivis. Ja jos haluaa hifistellä niin teippiä kierretangon kohdalle.
Mutta ajatus että kannakeen alla on eristettä on mielenkiintoinen. Itse käytin numeroa liian isoja kannakeita ja laitoin 10cm eristettä kannakeen kohdalle ja kannake eristeen päälle, ainostaan siksi että pukella olisi mahdollisuus liikkua kompuran tahdissa.
Viimeksi muokattu:
Kaikkiin kohtiin joihin tuli kannake laitoin eristeteippiä kannakkeen ja putken/kanavan väliin. Lähinnä vähån eristämään mahdollisia runkoääniä sekä myös jonkinlaiseksi kylmäkatkoksi. Kannakkeen päälle sitten normaalisti reilulla liimalla matto, että varmasti myös kierretanko tiivistyy ja kierretankoon vielä teippiä päälle
Joo tuossa kuopan kuvassa näkyy vielä eristämätön levari. Toisessa piirissä kulkee pohjavettä porakaivo-suodatin-levari-meri ja maaviina kiertää toisessa MLP-levari. Pohjavettä pitäisi riittää ja se on 7,5 C ympäri vuoden. MLP saa "kaivosta" vähintää 6 C kovimmilla pakkasillakin. Haittana sitten porakaivopumppu, joka vie n. 200 W aina kun MLP käy. Toisaalta MLP:n sisäinen keruupumppu ei kummoista tehoa vaadi tuohon 6 m putkistoon + levariin.
Tuota käytän eniten. Oikein näppärä, kun leuat aukeaa tarpeeksi, ei ole kovin iso ja leuatkin on jakoavainta sirommat.. Varmaan isäni ostama joskus 60-80-luvulla.
Putken eristäminen kannakkeen ympäristöstä tavallista paremmin ei paljon auta kondenssiin, ellei itse (metalliseksi oletettua) kannaketta eristetä kylmästä putkesta. Tämäkään ei auta, ellei eristeitä revitä riittävästi irti itse kannakkeesta niin, että se pääsee lämpenemään mahdollisimman lähelle ympäristön lämpötilaa. Kaikkein typerin ratkaisu on vetää ensin jäähdytykseen tarkoitettu putki vakiokannakkeilla kiinni seinään ja sen jälkeen eristää kannakkeen ympäristö ja itse kannake paksun eristeen alle. Tuosta on varmana seurauksena seinän kostuminen, kun kannake johtaa kylmää seinään, se pääsee viilenemään ja sen seurauksena keräämään kondenssia. Aika epäilyttävän näköiseksi esim. levyseinä tuollaisen rakenteen seurauksena muutamassa vuodessa menee (puhun kokemuksesta). Kierretankoasennus on periaatteessa hyvä, koska silloin metalliosasta voi jäättää riittävän pitkän pätkän eristämättä ja tuo osa toimii lämmöntasauselementtinä. Kierretankoa tosin on vaikea kunnolla tiivistää, ellei lisää esim. PU-kittiä eristekerroksen ja tangon väliin kierreurien pohjan tiivistämiseksi.
Samahan on tilanne jäähdytysputkien varsinaistenkin eristeiden osalta, eli eristeen pinnan pitäisi olla yhteydessä ilmaan tai riittävän hyvin asennustilan lämpöä johtavaan kappaleeseen tai pintaan (esimerkkinä juuri ehdottamallani tavalla asennettu kannake).
Jos oikeaoppisesti tehdään niin käänösten läheisyydessä pitäisi kikkailla eli tehdä liukukannakointi. En ole nähnyt koskaan livenä, ainoastaan ohjeissa.
Nuo itse asiassa toteuttavat homman juuri niin kuin kirjoitin ja mitoitus on oikea, kun valitaan yhteensopivat eristeet. Eli itse metalliset kannakeosat eivät noiden kanssa pääse sanottavasti viilenemään, kun käytetään kannakointieristeosien kanssa paksuudeltaan yhteensopivia putkieristeitä.
pökö
Hyperaktiivi
En ole nähnyt kuin teollisuuden isommissa putkissa käytettävän.
pökö
Hyperaktiivi
Tarkoitat kuvanmukaista tekniikkaa. Noin tehdään myös armaflexin kanssa niin että kannakkeen kohdalla armaflex teipataan piukkaan vahvalla teipilla, siihen sopii sitten joku halpa putkikannake. Kai siinä säästää hieman
Liitteet
pökö
Hyperaktiivi
Vielä liukukannakkeista. Tein muinoin hiilivoimalaan kattilan kylkeen isoja jäähdytysilmakanavia ja sinne teetin liikkumisen sallivia kannakkeita. Liukukannakkeet ei käyneet kun torvet oli pystyssä ja pitkiä. Muistelen että se tampella-babcock kattila olisi elänyt pystysuunnassa n 20 senttiä lämmönvaihtelujen tahdissa.
Tuolla tyylillä voi toimia niin ilman sen kummempia konsteja, että kannakoi putket asennuksen yhteydessä niin, että putken ja eristeen väliin jättää lyhyen väliaikaiseksi tarkoitetun palan samanlaista eristettä, jollainen on tarkoitus asentaa koko matkalta. Eristysvaiheessa voi sitten kannakkeet irrottaa ao. eriste-elementin pituudelta ja vaihtaa tilalle kokonaisen sekä tiivistää saumat. Tuolla tavalla minimoi eristeeseen tulevat saumat.
pökö
Hyperaktiivi
Tässä on tehty niin että putkieriste on kauttaaltaan putkessa jo paikallevientivaiheessa. Eriste lykätään ruttuun pois juotoskohdan tieltä ja myöhemmin kun saumat on ponnistettu niin eristeet liimataan ja kannakointi sinetöidään.
Oiken vanhoilla parroilla noita oli joskus 70-80 luvulla veikkaan et noi on jotain 50 vakio työkalu ennen "jakaria"
pökö
Hyperaktiivi
Eikös tuo ole ameriikan-jakari, yhä siellä täydessä käytössä?Oiken vanhoilla parroilla noita oli joskus 70-80 luvulla veikkaan et noi on jotain 50 vakio työkalu ennen "jakaria"
Kyllä ainakin realyty sarjoissa vilahtelee välillä kuvissa
Saahan noita ihan suomestakin https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/pihdit/putkipihdit/putkipihdit-usa-malli-2000016810
lmfmis
Vakionaama
Ostin noita bilteman pro jakoavamia kun lähdin etsimään kapeaa väännintä. Vaihtoehtona olisi rälläköidä vanha bahco kapeammaksi....
Avautuu myös hyvin avaimen kokoon nähden. On näissä kehitystä tullut.
Ehdin juuri ostaa tämän
Crescent ATWJ210VS jakoavain uritetuin leuoin 10 | Motonet Oy
Crescent® Wide Jaw -jakoavaimet tarjoavat normaalia isomman käyttöalueen pienemmässä jakoavainkoossa. Esimerkkinä 6 Crescent® Wide Jaw jakoavaimen leuat avautuvat yhtä paljon kuin perinteisen 8 jakoavaimen leuat. • Uritetut leat takaavat paremman pidon ja jakoavaimen kanssa voidaan käyttää jopa...
m.motonet.fi
Samaan hintaan olisi saanut Finbulletin alumiinirunkoisen USA-mallin, joka näyttää samalts kuin aiemmin Biltemasta linkattu. Oli poistossa puoleen hintaan. Tuntui aika kököltä ja oli turhan iso.
Tuo ostamani aukeaa 39 mm. Vanha yhtä pitkä (10") Bacho aukeaa vain 28 mm. Tuo 39 mm riittää 22 mm puserrusliittimiin ja DN25 T-kappaleisiin, mutta ei 28 mm puserrusliittimiin, joissa pitää edelleen pärjätä 15" jakarilla + Aku Ankalla. Tai onhan mulla myös lukkopihdit ja siirtoleukapihdit, joita en ole kokeillut noihin.
Viimeksi muokattu:
Käsitin aiemmin hiukan väärin että Jmaja taisteli johkun isommankin mutterin kanssa. Onhan noita monenlaisia jakoavaimia joka lähtöön ollut jo vuosikymmeniä. Tuollainen BAHCOn 9031 8" jakoavain on ollut omissa työkaluissa kauan kauan. Avautuu 40 mm ja ainakin kaikkiin1 " putkiosiin muistaakseni riittää ja ainakin 28 mm puserrusliittimen mutteriin käy. Kokeilin. Kätevä muuhunkin.
Liitteet
Olikohan tämä se painavempi malli näistä tasaleukaisista.. itsellä on sinipunaisena sama käytössä kalustaessa, hieman muistaakseni kevyempi, tai toisinpäin. Toki tarkoittaa vaan raaka-ainetta olevan enempi mutta näppärät kyllä kun pitää mutterit siisteinä.
Olikin huijausta tuo ostamani. Paketissa väitetään 1 1/2" ja 39 mm. Työntömitalla mittaamalla sain vain 37,5 mm. 39 mm olisi ehkä juuri riittänyt 28 mm puserrusliittimiin, joihin tuota ei siis saa tungettua.
Ostin noita 3 kpl satsin Saksasta... ihan hyviä. Ostan vielä sellaiset missä on käännetyt varret
Sellaista voisit harkita ja kokeilla että jos saat sen ruuvin irti joka toimii akselina sille "mutterille" jolla säädetään avautumaa ja kun sulla on irallaan se liikkuva leuka ja se mutteri niin siihen liikkuvaan leukaan saattaa olla mahdollista tehdä kapealla laikalla yksi vino ura lisää laikkakoneella . Näin on saatavissa lisää avautumaa jakoavaimeen.
68mm aukeemalla
www.fruugo.fi
Metal Alloy Adjustable Spanners Large Opening Plumber Wrench Tools | Fruugo FI
Shop Metal Alloy Adjustable Spanners Large Opening Plumber Wrench Tools. One of many items available from our Wrenches department here at Fruugo!
www.fruugo.fi
Tänään en kovin pitkään ehtinyt tuota asenusta tehdä. Katsoin kellosta, että meni noin kaksi tuntia tehdä tuollainen kauhea hässäkkä, jossa yhdistyy lämmityksen paluulinjaan jakotukki, palloventtiili uima-altaalle (varaus), putki MLP:lle, painemittari, varo, paisari, täyttöventtiili ja käyttövesi hana (pelkkä kylmä). Tuossa taisi olla 7 T-kappaletta ja joka välissä kaksoisnippa ja myös muunnosnippoja mm. painemittarille.
Tuo oli siis valmiiksi kokeiltu ja aika meni kierreliitosten tekoon ja sovittamiseen paikalleen. Toivottavasti ei vuoda! Pitää varmaan irrottaa koko hässäkkä korjausta varten, jos vuotaa.
Tuo oli siis valmiiksi kokeiltu ja aika meni kierreliitosten tekoon ja sovittamiseen paikalleen. Toivottavasti ei vuoda! Pitää varmaan irrottaa koko hässäkkä korjausta varten, jos vuotaa.
Hamppua ja Biltema kittiä. Päälle olen vielä laittanut 1,5 kierrosta teflonteippiä vain ulkonäkösyistä. Mutta ei se oikein toimi ulkonäön kannalta.
pökö
Hyperaktiivi
Jätä kitti pois jos haluat laittaa teipin ja hampun.
Kestääkö yhtä hyvin kiertelyä edes takaisin?
Mites muuten tuo täytyöryhmä. Siinä on kaksi liitosta vahingossa hieman liikahtanut. Siis ehkä 1/10 kierrosta + vääntö takaisin. Välistä näkyy jotain punaista. Lienee ruuvilukitetta. Tuleeko vuotamaan eli on syytä korjata jo ennen täyttöä?
Miten 22 mm kova kupariputki taipuu? Pitäisi saada lähes 2 m pätkään ehkä 15 asteen (edit laskettuna 13 astetta) taipuma, että sopisi suoraan puserrusliitoksiin. Jäisi pois kaksi 90 asteen mutkaa ja vaakasiirtymä. Siis kuvassa teipattu putki vieressä olevaan kulmapuserrusliittimeen. Ei ehkä kaunis, mutta virtausteknisesti parempi.
Viimeksi muokattu:
Aika hankalalla tyylillä teet
Itse sanoisin että heivaa noi mäkeen ja laita Loctite 577 tai 55 nauhaa, tulee siisti ja kerrasta pitävä liitos
Putkitöihin ja muihinkin "kukin taplaa tyylillään" pätee. Ei näissä ole yleensä yhtä oikeaa tapaa saman lopputuloksen saamiseksi.
Noin pieni kulma kyllä taipuu mutta ei ehkä kylmiltään ja ilma taivutinta. Saattaa oikaista ja mennä ruttuun. Taivuttimellakin pitää olla oikean kokoinen lesti ja suuremalla kulmalla lämmitys kaasupillillä auttaa. Sellaisia taivutusjousiaikin on olemassa joka menee putken päälle. Sama periaatteessa mitä muovisia ja alumiinisia sähköputkia taivutellessa käytetään.
Taipui se siistille kaarelle käsin lattiaa vasten painamalla. Siis koko pituiseksi kaareksi.
Aivan. Onnistuuhan se kun taivutussäde on riittävän suuri. Itse vain ajattelin pienempää taivutussädettä. Sellainen pikku apu tuli mieleen että riittävän suuren ruustukin leujojen välissä voi myös koittaa mutkaa tehdä. Ei kylläkään taida onnistua 90 o kulma muttä loivempi kyllä.