Perusputkityökysymyksiä

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Jos tuohon ei ole mitään kätevää valmista, hakisin jostain etolasta muovileivän ja sorvaisin siihen reiällisen laipan. Jos taitoja on, O-rengasurat ym. mahdolliset tehdä myös.

Pikainen tsi- ratkaisu voisi olla kova foami. Siitä saa nätin pyöreän, kun ensin tolskaa sinnepäin olevan palan ja kulmahiomakoneella lamelilaikalla porakoneessa hioo pyöreäksi. Tämän saa varmasti liimaamalla kiinni.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Mahtaako kaukolämpöputken uretaani vettä maassa, varsinkin jos siellä on lämpöä kokoajan? Vai pitääkö kehitellä jotain?
 

Liitteet

  • IMG_20210519_183155.jpg
    IMG_20210519_183155.jpg
    74,3 KB · Katsottu: 133

kotte

Hyperaktiivi
Mahtaako kaukolämpöputken uretaani vettä maassa, varsinkin jos siellä on lämpöä kokoajan? Vai pitääkö kehitellä jotain?
Uretaanit ja erikoisesti noissa käytetyn laaduthan ovat umpisoluisia ja käytetään myös höyrysulkutarkoituksiin. Käsittääkseni nuo kiinni vaahdotetut nykyiset putket ovat aika turvallisia putkien ulkoista korroosiota vastaan. Vanhemmat suojaputkelliset olivat riskialttiita mahdollisten ulkovaipan vuodon tai itse putken tihkuvuotojen tapauksessa. Nykyiset putket syöpyvät vain siltä kohtaa, missä itse mahdollinen ulkoinen vaurio tai liitoksen eristyvirhe ulottuu metalliputkeen asti. Liitoksen eristäminenkin onnistuu varsin luotettavasti ao. vaahdotustuotteilla paikatun ulkovaipan sisään.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Uretaanit ja erikoisesti noissa käytetyn laaduthan ovat umpisoluisia ja käytetään myös höyrysulkutarkoituksiin. Käsittääkseni nuo kiinni vaahdotetut nykyiset putket ovat aika turvallisia putkien ulkoista korroosiota vastaan. Vanhemmat suojaputkelliset olivat riskialttiita mahdollisten ulkovaipan vuodon tai itse putken tihkuvuotojen tapauksessa. Nykyiset putket syöpyvät vain siltä kohtaa, missä itse mahdollinen ulkoinen vaurio tai liitoksen eristyvirhe ulottuu metalliputkeen asti. Liitoksen eristäminenkin onnistuu varsin luotettavasti ao. vaahdotustuotteilla paikatun ulkovaipan sisään.
Automaatti korjaus teki taas tepposen :) . No päädyn vettymisestä yritin kysyä. Putki tehty 2000-taitteessa.
Pitää vissiin hommata muutenkin jotain vene uretaania jolla tehdä jatkos. Pääty vähän kinkkinen. Muutamassa kohdassa on mennyt suojaputki rikki.
 

kotte

Hyperaktiivi
Pitää vissiin hommata muutenkin jotain vene uretaania jolla tehdä jatkos. Pääty vähän kinkkinen. Muutamassa kohdassa on mennyt suojaputki rikki.
Ulkokuori pitäisi saadaa tiiviiksi, siis sellaisella kuumaliimalla kiinnittyvällä kaistalla (PE-muovia? -- kuten alkuperäinen ulkoputki) jollainen pitäisi saa kattavasti joka kohtaan ulkopinnalle. PU-vaahto ei ole hyvä maan painetta vastaan, eikä tuohon alkuperäiseen PE-muovipintaan mikään oikein tartukaan ilman hitsausta muistuttavia konsteja. Nuo vaiheet pitäisi tehdä niin, että kun putkityöt on tehty, sitten tehdään ja kiinnitetään paikalleen mustasta ulkokuoripinnoitteesta sopiva kaukalo, jonne PU-vaahto voidaan spruutata ja valun kovetuttua ja ylimääräisten pursotteiden leikkaamisen jälkeen päälle vielä kuumaliimataan päälle jäänyttä pursotusreikää ympäröivä alue tukkoon peittävällä pinnoitekappaleella.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Ulkokuori pitäisi saadaa tiiviiksi, siis sellaisella kuumaliimalla kiinnittyvällä kaistalla (PE-muovia? -- kuten alkuperäinen ulkoputki) jollainen pitäisi saa kattavasti joka kohtaan ulkopinnalle. PU-vaahto ei ole hyvä maan painetta vastaan, eikä tuohon alkuperäiseen PE-muovipintaan mikään oikein tartukaan ilman hitsausta muistuttavia konsteja. Nuo vaiheet pitäisi tehdä niin, että kun putkityöt on tehty, sitten tehdään ja kiinnitetään paikalleen mustasta ulkokuoripinnoitteesta sopiva kaukalo, jonne PU-vaahto voidaan spruutata ja valun kovetuttua ja ylimääräisten pursotteiden leikkaamisen jälkeen päälle vielä kuumaliimataan päälle jäänyttä pursotusreikää ympäröivä alue tukkoon peittävällä pinnoitekappaleella.

Tosta samasta putkesta ajattelin ehkä leikata pannaksi ulkokuorta ja kiristys valun ajaksi jollain vanteella. Ehkä siitä tulee kelvollinen, kun ajattelin jatkaa ton kaukolämpöputken päästä sisälle muovi putkella joka sekin pitää jotenkin suojata kait suuremmalla viemäriputkella. Ei viitsi tehdä noin isoa reikää seinään.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Tasopaisunta? Ilmeisesti sama kuin avoin paisunta-astia?

Kalvon läpi ei mene ilman happi eikä muutkaan kaasut. Varsinkaan sitä happea ei pääse, jos kalvon takana ponnekaasuna on esim. typpeä. Happi ruostuttaa paitsi erityisesti sitä painesäiliötä lisäksi myös muita lämitysjärjestelmän laitteita.

Maalämpöjärjestelmissä noita keruuliuoksen paisunta-astioita on semmoisia, että nesteen päällä on suoraan ilma joka voidaan myös sulkea ja paineistaa. Näissä ei ole yleensä mitään ruostuvaa ja liuos on muutenkin hapekasta, kun keräinputkesta pääsee diffuusiolla happea keruuliuokseen. Rakenne sallii suoraan ilmakuplien erottumisen keruuliuoksesta.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Mikä on syynä sille, että isommat paisarit on kalvopaisareita, mikä vika on taso-astiassa? Valaiskaa ymmärtämätöntä
Kuvittelisin että tilaa tuolla säästyy kun paineellisella astialla (kalvopaisunnalla jossa paine toisella puolella) pärjätään pienemmällä astialla kun jos on pelkkä avopaisunta.? Mutta tämä kyllä on vaan oma olettamus.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Kuvittelisin että tilaa tuolla säästyy kun paineellisella astialla (kalvopaisunnalla jossa paine toisella puolella) pärjätään pienemmällä astialla kun jos on pelkkä avopaisunta.? Mutta tämä kyllä on vaan oma olettamus.
Vähän oli tietoa asiasta netissä. Mutta koko taitaa olla ainakin yksi syy. Olikos tasopaisunnalla niin ,että se pitää asentaa melko ylös, vai oliko sillä väliä?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Niin tuo sijoitus on tietty toinen iso tekijä. Avopaisuntaastia täytyy luonnollisesti olla järjestelmän ylimmässä kohdassa (muuten tulvii) mutta kalvopaisunta taas vaikka alhaalla kellarissa kattilan tai lämpöpumpun vieressä.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vaikka kalvopaisarin kapasiteetin maksimoisi niin että, antaa paisua tyhjäksi vedestä (ilmanpaineeseen) ja sitten täyttyä max 1,5 bar ylipaineeseen, niin bruttotilavuudesta vain noin 2/3 on käytössä. Avonaisessa voi päästä kuta kuinkin 100 %, lisäksi paine ei muutu mutta eipä sitä voi kyllä säätääkään. Jos haluaa suunnilleen vakiopaineen niin kalvopaisunta pitää olla aika paljon suurempi. Jos tuo paisuntasäiliö on ylimpänä, mikäänhän ei estäsi käyttämästä kalvopaisaria myös niin että siinä on avoin ilman paine toisella puolella eli se toimisi kuten avoin astia. Kalvo kuitenkin hidastaisi hapen pääsyä ja silloin koko tilavuuden saisi käyttöön ja painetaso pysyisi tarkasti vakiona.

Ennen noita avonaisia paisunta-astioita asennettiin myös sillä tavalla, että se toimi samalla painevarona eli höyryt pääsi sitä kautta ulos, jos kattila kiehui. Jos avonaisen korvaa kalvoastialla, kannattaa katsoa, että järjestelmässä on ylipainevaro. Vaikka kattilaa ei olisi, paine voi nousta esim. täyttöhanan tai kierukan vuotaessa niin että lämpöpatterit lopulta halkeaa ilman varoventtiiliä.
 

siwer

Vakionaama
Puran vanhoja rautaputkia pannuhuoneesta joka on sangen mielenkiintoinen härdelli. Yhdistäjissä on säästelty hitsaamalla putkia kiinni tarpeen mukaan. Sitten taitaa olla yksi tai kaksi tällaista yhdistäjää mitä nykyäänkin kaupasta saa eli isohko möykky jossa kartiot tiivistyy vastakkain. Mutta sitten on muutama tuollaisia todella pienen ja näppärän näköisiä, näyttää sentin mittaiselta jatkokselta. Nämä taitavat olla sellaisia joissa toinen kierre on tavallinen ja toinen vastapäiväinen, onko tulkinta oikea? Onko noissa mitään keinoa tietää mihin suuntaan pitää lähteä vääntämään että molemmat puolet aukeavat eivätkä kiristy, muuten kuin yrityksellä ja erehdyksellä, kiristymistä ei kuitenkaan ihan pienellä pyöräytyksellä heti huomaa joten on turhauttavaa summassa kokeilla?
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Tasopaisunta? Ilmeisesti sama kuin avoin paisunta-astia?

Kalvon läpi ei mene ilman happi eikä muutkaan kaasut. Varsinkaan sitä happea ei pääse, jos kalvon takana ponnekaasuna on esim. typpeä. Happi ruostuttaa paitsi erityisesti sitä painesäiliötä lisäksi myös muita lämitysjärjestelmän laitteita.

Maalämpöjärjestelmissä noita keruuliuoksen paisunta-astioita on semmoisia, että nesteen päällä on suoraan ilma joka voidaan myös sulkea ja paineistaa. Näissä ei ole yleensä mitään ruostuvaa ja liuos on muutenkin hapekasta, kun keräinputkesta pääsee diffuusiolla happea keruuliuokseen. Rakenne sallii suoraan ilmakuplien erottumisen keruuliuoksesta.
Sori siis joo tarkoitan suljettua astiaa ilman kumia, eli pelkkä "ilmajousi".
Vähän kuin se keruupiirin läpinäkyvä pullo.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Ainut etu mitä tuommoisella saisi lämmitysjärjestelmässä olisi kätevä ilmanpoistomahdollisuus. Sopivasti sijoitettuna kuplat pääsisivät tuonne nousemaan.

Talousvedellähän noita käytetään paljonkin ja kulkee nimellä painesäiliö. Minullakin on tuommoinen 150 litrainen. Nykyisin rosteri on vallannut näissä alaa vanhoilta sinkityiltä rautapytyiltä.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Ainut etu mitä tuommoisella saisi lämmitysjärjestelmässä olisi kätevä ilmanpoistomahdollisuus. Sopivasti sijoitettuna kuplat pääsisivät tuonne nousemaan.

Talousvedellähän noita käytetään paljonkin ja kulkee nimellä painesäiliö. Minullakin on tuommoinen 150 litrainen. Nykyisin rosteri on vallannut näissä alaa vanhoilta sinkityiltä rautapytyiltä.
Ymmärsin jostain YouTube videosta, että tällaisen painesäiliön toiminta ala on jotenkin kapeampi. Sekin tulee mieleen että hörppääkö tuo ilmaa herkemmin sitten, jos paineet alkaa laskemaa, mutta silloinhan ollaan ongelmissa jo muutenkin.
Mua kiinnostaa ainoastaan ajatus, että en halua rikkoutuvaa kalvoa tuohon astiaan. Toki saattaahan nuo aikansa toimiakin puhkeamatta. Enemmän luottaisin pelkkään rautapyttyyn
 

kotte

Hyperaktiivi
Varsin hyvin avoin paisunta-astia tuntuu teknisesti toimivan alipaineisenakin, kunhan ilmanpoisto on toimiva (aivan oma lukunsa eikä helppoa). Jos liuoksen happipitoisuudella ei ole väliä, kuten maaliuoksen kanssa, tuokin toimii.

Itselläni on tuollainen käytössä jäähdytys-/esilämmitysverkossa, ja joissakin verkoston osissa alipaine on 0,25 barin luokkaa. Kunnollinen (passiivinen) ilmanpoisto saa ilman käytännössä kokonaan pois verkostosta aikaa myöten. Epäilen kylläkin avoimen paisuntasäiliön toimivuutta tuollaisessa (ilmanpoiston kannalta) vaativassa sovelluksessa juuri ilmanpoistajana, koska vaikkakin kuplat irtoavat, vapaa nestepinta samalla liuottaa uutta happea ja typpeä yms. takaisin kiertoon. Kunnollisen ilmanpoiston a ja o on erkaantuneiden kuplien tehokas suodattaminen erilleen virtauksesta niin, että pienet erkaantuneet kaasukuplat saadaan kerätyksi paikallaan olevasta liuoksesta suuremmiksi kupliksi, jotka riittävän kokoisina voidaan vapauttaa ympäristöön.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Ymmärsin jostain YouTube videosta, että tällaisen painesäiliön toiminta ala on jotenkin kapeampi. Sekin tulee mieleen että hörppääkö tuo ilmaa herkemmin sitten, jos paineet alkaa laskemaa
Toki se hörpää ilmat siitä. Mutta jos kalvopaisarin toimintavara loppuu, systeemiin kehittyy nopeasti naseva alipaine tai se alkaa imeä jostakin ilmaa, todennäköisimmin patterien termostaateista tai automaattisista ilmanpoistimista, jolloin alipaineen kehitys loppuu. Jos kerta rautapytystä on kyse, lienee myös lämmitysjärjestelmästä kyse. Kyllä lämmitysjärjstelmään kalvopaisunta-astia on se paras. Varaajien alipaineen kesto ei mahda olla kovin ihmeellinen, kun nille luvataan ylipainettakin tyypillisesti vain 1,5 bar.

Kalvot eivät tosiaan kestä ikuisuutta. Juuri siitä syystä en ole ollut kiinnostunut korvaamaan perinteistä painesäiliötä kalvopaisuntasäiliöllä talousvedellä. Noita kalvopaisunta-astioita ei kovin kannata ehkä käytettyjä laittaa ellei tarkalleen tiedä sen historiaa. Taitavat mennä siinä 15-20 vuodessa järjestään kalvot puhki. Ruostumatonta pelkällä ilmalla toimivaa painesäiliötä ei taida mikään normaalivesillä syödä. Kuumasinkitytkin kestivät kymmeniä vuosia. Näistä se ilma vaan katoaa ja pitää säännöllisesti lisätä.
 

Arnold

Amatöörimäinen puuhastelija
Täällä kun puhutaan paisareista, onko näkemystä Onnline pussipaisarista vs. normaali kalvopaisari?
Esim. https://www.onninen.fi/onnline-kalvopaisunta-astia-onnline-80-0-5-bar-esipaine/p/AIM993

Poiketen useista markkinoilla olevista malleista vesi on kumipussin sisällä, kun yleensä astia on kalvolla jaettu ilma/vesi puoliskoihin. Tästä seuraa että Onnline astiassa vesi ei ole suoraan kosketuksissa teräksen kanssa ja korroosioriski pienenee.

Vaikuttavat olevan jonkin verran halvempiakin.
 

Mikkolan

Vakionaama
Kaverilla oli kuorma-auton sisärengas paissarina ;) Itellä oli alikokoinen kalvopaissari ilma yläpuolella ja ilman venttiiliä ja esipainetta. Hyväpuoli niissä oli 100 % hyötysuhde, eli tilanssästö verrattuna paineelliseen kalvopaissariin, joissa hyötysuhde ehki 50 %. Huonona puolena se että pitää sijoittaa mahdollisimman korkealla ja se että järjestelmän paine on vain tuo korkeusero.
Kumpainenkin oltiin puulämmittäjiä, joilla varaajatilavuutta vähän reilummin.
 
Pitäisi muuttaa hiukan lämmitysputkia, mutta parhaiten sopivassa kohdassa on aika ahdasta. Toinen vaihtoehtokin on, mutta se on muuten paljon hankalampi ja vaatisi aika pitkälti erilaiset osat kuin ensisijainen vaihtoehto.

Pitäisi siis tietää mahtuvatko ensimmäisessä vaihtoehdossa sopivat osat käytettävissä olevaan tilaan, koska jos ei mahdu niin ostoslista näyttäisi erilaiselta. Saako tuollaisen osista kasaan ruuvatun pötkön pituutta mitenkään laskettua?
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Mutta sitten on muutama tuollaisia todella pienen ja näppärän näköisiä, näyttää sentin mittaiselta jatkokselta. Nämä taitavat olla sellaisia joissa toinen kierre on tavallinen ja toinen vastapäiväinen, onko tulkinta oikea?
Sentin mittaiseen ei kahta kierrettä molempiin päihin mahdu. Muutenkin, kyllä nuo putken osat yleensä oikeakätisiä ovat molemmista päistään. Arvelisin olevan ihan normaali muhvi tai se on juotoksella jäykistetty joko toisesta tai molemmista päistä. Niitä on semmoisia, joissa on sileä putkimainen pinta ja yksi sylinterimäinen kierre läpi ja sitten semmoisia valettuja jatkosmuhveja, missä on erilliset kierteet päissä. Tuumasella kierteellä normaali tunkeuma on jo yli 10 mm yhdestä päästä.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Saako tuollaisen osista kasaan ruuvatun pötkön pituutta mitenkään laskettua?

Itse kokeilin osia niin että pyörittelin ne pötköön sopivasti vähän kiinni ilman hamppua ja teetin väliputket mittojen mukaan ja hyvin onnistui. Minulla oli siis ne mut kilkeet käsissä ja vain ne kierteelliset putken pätkät puuttui. Paljon kierteitä on = runsaasti säätövaraa.
 
Itse kokeilin osia niin että pyörittelin ne pötköön sopivasti vähän kiinni ilman hamppua ja teetin väliputket mittojen mukaan ja hyvin onnistui. Minulla oli siis ne mut kilkeet käsissä ja vain ne kierteelliset putken pätkät puuttui. Paljon kierteitä on = runsaasti säätövaraa.
Tuo olisikin ideaalitilanne. Minulla ei osia kuitenkaan ole ja haluaisin varmistua voinko ostaa setin A osia paikkaan X vai täytyykö kuitenkin ostaa setti B paikkaan Y.
 

siwer

Vakionaama
Sentin mittaiseen ei kahta kierrettä molempiin päihin mahdu. Muutenkin, kyllä nuo putken osat yleensä oikeakätisiä ovat molemmista päistään. Arvelisin olevan ihan normaali muhvi tai se on juotoksella jäykistetty joko toisesta tai molemmista päistä. Niitä on semmoisia, joissa on sileä putkimainen pinta ja yksi sylinterimäinen kierre läpi ja sitten semmoisia valettuja jatkosmuhveja, missä on erilliset kierteet päissä. Tuumasella kierteellä normaali tunkeuma on jo yli 10 mm yhdestä päästä.
Juu, komento takaisin, vaivauduin lopulta irrottamaan yhden ja ihan tavallinen UK-UK jatkos. Noita on viljelty paikkoihin joissa yhdistäjä olisi ollut hyödyllinen mutta koko järjestelmässä on ollut selvästi varaa vain yhteen yhdistäjään, yhteen hitsattuja putkenpäitä on sen sijaan toistakymmentä, eli putkia pitää vaan laittaa poikki. No eipä noita keskeltä vinoon hitsattuja putkenpätkiä muutenkaan voisi uudelleenkäyttää.
 

lmfmis

Vakionaama
Sentin mittaiseen ei kahta kierrettä molempiin päihin mahdu. Muutenkin, kyllä nuo putken osat yleensä oikeakätisiä ovat molemmista päistään. Arvelisin olevan ihan normaali muhvi tai se on juotoksella jäykistetty joko toisesta tai molemmista päistä. Niitä on semmoisia, joissa on sileä putkimainen pinta ja yksi sylinterimäinen kierre läpi ja sitten semmoisia valettuja jatkosmuhveja, missä on erilliset kierteet päissä. Tuumasella kierteellä normaali tunkeuma on jo yli 10 mm yhdestä päästä.

Bauhaussissa saa tuollaisia supernäppäriä nippoja joissa tupla kartiokierre lyhyessä nipassa. Sinkitty rauta-osa.
 

Kooo

Jäsen
Vesimittariventtiilin takaisku on ilmeisesti väsähtänyt: Varoventtiilistä ei tiputtele koskaan. Jos veden laittaa poikki ko. venttiilistä, niin tässä yhteydessä varoventtiili aukeaa veden lämmityksen yhteydessä.

Kysymys, jota olen miettinyt: mitä haittaa tästä veden pääsystä takaisinpäin on? Tai oikeastaan, kuinka paljon lämmintä virtaa pois varaajasta.

Toinen kysymys: Kun yllä mainitun asian korjaa, kannattaisiko samalla asentaa käyttövesipuolelle paisuntasäiliö? Onko näitä yleensäkään kellään?
 
Viimeksi muokattu:

Espejot

Hyperaktiivi
Toinen kysymys: Kun yllä mainitun asian korjaa, kannattaisiko samalla asentaa käyttövesipuolelle paisuntasäiliö? Onko näitä yleensäkään kellään?

Ei yleensä asenneta... tai oikeastaan koskaa sen varsinaisessa merkityksessä. Pieniä painesäiliöitä asenetaan estämään paineiskuja.
 
Vesimittariventtiilin takaisku on ilmeisesti väsähtänyt: Varoventtiilistä ei tiputtele koskaan. Jos veden laittaa poikki ko. venttiilistä, niin tässä yhteydessä varoventtiili aukeaa veden lämmityksen yhteydessä.
Nyt en pysy kärryillä mitä? Et kuitenkaan veden pääsulkua tarkoita? Eikai vesimittarissa ole takaiskuventtiiliä, jota käytettäisiin veden poikki laittamiseen? Tämä on varmaan omaa osaamattomuutta tai en ymmärrä, mistä puhutaan.

Mutta, jos veden sulkee / käyttää venttiiliä veden katkaisuun aktiviisesti, on syytä olla olla myös käyttövesipuolella paisunta. Vesijohtoverkossa kylmävesi pääsee lämmetessään paisumaan vesijohtoverkkoon päin, mutta jos ole sulkenut, meinaa käyttövesipuolelta jotain hajota, josta syystä varoventtiili purkaa ylimääräisen veden. Tuo määrä ei liene kuin luokkaa joitain desejä tai litroja, eli ei se mitenkään "virtaa" vesijohtoverkkoon enempää kuin pienen matkan putkessa takaisin päin. Sama sulkutilanne on esim kaivokäytössä, jossa on takaisku, silloin kaivosta otettu kylmä vesi ei pääse paisumaan vaan nostaa huimasti painetta ellei ole järjestetty paisuntaa tai ellei varoventtiili satu toimimaan. Tämä on hyvin tavallinen virheajatus, kun näitä ei käytännössä juuri tule vastaan, jos on vesijohtoverkossa tai esim. mökillä pieni varaaja/vedenlämmitin, jolloin tilavuudet pieniä.

Eli jos olet vesijohtoverkossa, niin ei varmaan kuuluisi olla takaiskua (tämän alan ammattilainen en ole, kysymys voi siis olla hölmökin)?

Varoventtiili on aivan väärä paikka "koeponnistaa" järjestelmään säännöllisesti, sen on tarkoitus olla järjestelmäsuoja ei paisunta. Sen aktiivinen testaaminen tuolla tavalla on samaa kuin kokeilisi säännöllisesti saako säiliön halki - ei saanut, kun varoventtiili sattui toimimaan (nämäkin joskus menee jumiin).
 

jmaja

Hyperaktiivi
Eli jos olet vesijohtoverkossa, niin ei varmaan kuuluisi olla takaiskua (tämän alan ammattilainen en ole, kysymys voi siis olla hölmökin)?

Varoventtiili on aivan väärä paikka "koeponnistaa" järjestelmään säännöllisesti, sen on tarkoitus olla järjestelmäsuoja ei paisunta.
Kyllä kuuluu olla takaisku, jotta vesikatkon aikana ei likaista vettä voi virrata verkkoon.

Jokaisessa lämminvesivaraajassa kuuluu olla takaisku ja varoventtiili, joka aukeaa jokaisella lämmityskerralla ellei sitten laita erillistä paisunta-astiaa lämminvesipuolelle.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Yleensä vesimittarin molemmin puolin olevat venttiilit ovat sellaista mallia jossa on niin takaisku- kun sulkuventtiilikin. Noita yleensä on 2 joten takaisinvirtaus pitäisi olla estetty jos vaan asennus on asianmukaisesti tehty.
 
Kyllä kuuluu olla takaisku, jotta vesikatkon aikana ei likaista vettä voi virrata verkkoon.
No niinpä tietenkin pitää olla. Oma ajatusvirheeni; huomaa varmaan, että ei tuota kohtaa putkistoissa ole tullut mietittyä eikä rakennettua..

Jokaisessa lämminvesivaraajassa kuuluu olla takaisku ja varoventtiili, joka aukeaa jokaisella lämmityskerralla ellei sitten laita erillistä paisunta-astiaa lämminvesipuolelle.
Onkohan kuitenkin niin, että pienemmissä (>200l) käy niin, että tilavuus itsessää toimii paisuntana? Eli paine esim. nousee kylmästä 4-> lämpimän 7bar (astian rakennepaine lienee 10bar), ja tasoittuu ensimmäisen litran ja pienihalkaisijaisen putkiston kanssa niin ettei sitä hanassa huomaa? (ja taas, en nyt tässä ole ammattilainen, mutta varot eivät kyllä pitäisi olla lähtökohtaisesti "vakiopaineventtiilikäyttöön", vaikka niitä siihen voikin käyttää)
 
3/4" teräsputkeen pitäisi tehdä pieni S-mutka. Sivuttaissirtoa tarvitaan pari senttiä puolen metrin matkalla. Meneekö ihan kylmänä vai täytyykö lämmittää?
 

Espejot

Hyperaktiivi
3/4" teräsputkeen pitäisi tehdä pieni S-mutka. Sivuttaissirtoa tarvitaan pari senttiä puolen metrin matkalla. Meneekö ihan kylmänä vai täytyykö lämmittää?

Jos olet hyvä niin hitsipillillä lämmitämällä ilman apuvälinetä voi taitella mitä vaan... olen nähnyt kun tekijä "pokkaa" ilman pokkaria hitsipillillä. Kylmänä ei taivu "siististi" ilman pokkaria IMO. Voi sitä putkea pakottaa käsinkin, riippuu kuinka näkyville jää.
 
Tokko koko rakennetta voisi muuttaa. Aika järkyn näköinen tuosta on vaarassa tulla tuollaisen sivuttaissiirron vuoksi.
Onnistuu se teoriassa, mutta edellyttäisi esteen kiertämisen toiselta puolelta, jolloin tarvittaisiin neljä mutkaa. Putken päitä ei pysty siirtämään niin paljoa, että saisi suoran putken tai voisi käyttää kierreosia sivusiirron tekemiseen.
 
Back
Ylös Bottom